Chalmers Robotförening - User contributions [en]

Programmering STM32

2017-12-29T09:18:05Z

Sterna: /* Felsökning */

Denna sida innehåller information om vad man bör tänka på när man programmerar STM32 (och delvis generellt ARM). Notera att denna sida endast handlar om att skriva kod, inte om hur man får programmet att bygga osv. Detta tas upp i artiklarna [[Förberedelse programmering STM32]] och [[Byggprocess ARM]]. Ifall du stöter på problem eller hittar andra typer av "konstiga" fel när du kodar, skriv gärna upp dom här och fyll på [[Programmering_STM32#Felsökning | Felsökningslistan]]

=Peripheral-bibliotek=
Det finns två huvudsakliga peripheral-bibliotek (kod-bibliotek som innehåller användbara hjälpfunktioner och definitioner för att styra olika delar av processorn) för STM32: STs officiella (kallad [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890 stdperiph]) och [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3]. IntroARM är byggd på stdperiph. Nackdelen med stdperiph är att den har en lite tråkig kommersiell licens. Du är fri att använda den i egna projekt, men du får inte använda den kommersiellt hur som helst. Libopencm3 å andra sidan är [http://opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html GNU LGPL3], som är lite trevligare att använda kommersiellt.
Det mesta på denna sida är byggt kring stdperiph, men de flesta sakerna är applicerbara för libopencm3 också.

=Tillvägagångssätt för programmering=
Innan du kan sätta och och börja koda för STM32 behöver du sätta upp mjukvara för att kunna kompilera koden. Ifall du inte har gjort det, läs [[Förberedelse_programmering_STM32 | Förberedelser för programmering av STM32]].
==Dokumentation för STM32==
Här är en länk till [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890# STs standardlib] (det är svårare att hitta än man kan tro...).
dessa dokument vill du ladda hem, och läsa i för att förstå hur just den funktion du vill ha fungerar.
reference sheet
datasheet
disovery board datasheet

==Tips om Eclipse==
==Filstruktur i projekt==
i src lägger du koden du skriver, som slutar på .c

i lib finns bibliotek, främst stdlib från ST, men du kan även ta hem andra bibliotek i framtiden

i inc lägger du alla .h filer

makefile är den fil som läses av programmet make varje gång du trycker på kompilera i Eclipse. Det är ungefär som en göralista som styr vad som ska utföras av make, för att alla filer ska kompileras, allt ska länkas etc. Den skriver du antingen sjläv (baserat på en existerande såklart) eller så låter du Eclipse generera den åt dig.

Här behöver du lägga till nya filer du skriver under SRC, annars kommer inte make ta med dem i kompileringen

==kompilera i eclipse==
==skicka över med st-link program ==
==Testprogram för introARM==
==Debugging==
Blinka med LEDs och UART.

=Skriva C-kod=
I microcontrollers programmerar man nästan uteslutande med C (även om det förekommer lite assembler här och där och ibland mer exotiska). Därför behöver man kunna grunderna i C för att utveckla för sin microcontroller.
==Grunderna==
Är du ny? Läs lite i C-bok eller läs exempelkod!
===Länktips till online-tutorials===
Vill du hitta fler tutorials? googla efter c programming tutorial.
* http://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html

===Kodstilar===
Det finns lika många olika kodstilar som det finns kodare. Många av dessa argument är ett religiöst krig, så var vaksam. Du kan trampa på minerad mark. Här är några vanliga regler och tips:
* '''Ska man ha måsvingen ( { ) på samma eller nästa rad?'''
** Det är hugget som stucket. Vissa föredrar att ha det på samma rad och vissa föredrar nästa. Du ska dock INTE:
*** Indentera måsvingen.
*** Ha en tom rad innan måsvingen.
*** Definiera BEGIN som { och END som } (ja, detta förekommer och är bara hemskt).
* '''Måste man alltid ha måsvingar, även om min kod i en if-sats/loop är bara en rad?'''
** JA! Du skall ALLTID ha måsvingar! Någon gång kommer du att komma på att du behöver någon liten extra kodrad i din if-sats/loop och då kommer du glömma måsvingarna och då kommer du bli ledsen.
* '''Hur bör man indentera?'''
** Man SKALL indentera. Läsbar kod är bra kod och indentering ökar läsbarheten. Det är också belagt med dödsstraff att indentera med mellanslag (se till att ställa in din utvecklingsmiljö på att inte generera mellanslag när du trycker på tab). Man indenterar med tab.
* '''Hur namnger man funktioner och variabler?'''
** Här finns det ett antal olika stilar. Vad som är viktigt är att skriva tydlige och beskrivande namn. Din utvecklingsmiljö har ofta autokomplettering. Variabler bör ha namn längre än 3 tecken. Nedan följer några vanliga namngivningskonventioner:
*** Camelcase, vilket innebär att du namnger dina variabler/funktioner som GetSomeValue(); och int someValue;. Vanligt är att man börjar med stor bokstav på funktioner och har liten bokstav på variabler.
*** Med understreck, vilket innebär att du namnger dina variable/funktioner som get_some_value(); och int some_value;. Här kan man även använda stora bokstäver, men det är ovanligt.
*** Interna (typ bibliotek) variabler och funktioner börjar ofta med _, t.ex. _delay_ms(); eller _errno.
*** Det finns en del generella standarder för vissa typer av variabler. Notera att detta egentligen är dumt, utan snarare en kvarleva från en gammal tid (se ovan angående ordentliga variabelnamn):
**** i, j, k: Temporär iterationsvariabel (i typ for-loopar)
**** c: Ett tecken (en character) som ska analyseras
**** ptr eller p: en pekare, ofta till en sträng eller en databuffer
* '''Kommentarer'''
** I bästa fall ska kommenterar inte behövas om man skriver bra kod. Men det kan ändå vara bra att dokumentera ungefär vad varje funktion gör och vad varje in-parameter är.
* '''Språk (Alltså naturligt språk)'''
** Vanligen skriver man kod på engelska, även kommentarer. Gör det. Det ser så dumt ut att skriva kod/kommentarer på andra språk.

===Kod i microcontrollers===
En microcontroller är väldigt mycket mindre kraftfull än en riktig dator (mindre minne, långsammare processor). Du har inte heller samma möjligheter för I/O eller debugging. Här är några saker att tänka på:
* Undvik flyttal
** Din dator har en flyttalsprocessor (FPU) som är snabb på att beräkna flyttal. Din microcontroller har oftast inte det (ARM Cortex-M4 har 32 bit FPU). Därför bör du undvika att använda flyttal om du kan och istället arbeta i mindre enheter (arbeta t.ex. i millisekunder, millimeter etc). Om du måste använda flyttal, fundera ifall du behöver double precision. För de flesta fall räcker det med single precision.
* Inget (eller väldigt begränsat) OS
** Din microcontroller har inget stort OS. Ibland kan du använda ett litet OS (t.ex. ChibiOS eller TinyOS). Du har med andra ord ingen som sköter saker åt dig automatiskt, så du får göra allt själv.
* Undvik standardbibliotek
** Det finns ett antal standardbibliotek för c (t.ex. stdio, string, math etc). Dessa bibliotek är generellt sett ganska tunga minnesmässigt och exekveringsmässigt. Det är inte heller säkert att du har stöd för det. Om du ska använda dem, gör detta med försiktighet och vara medveten om att dessa inte är designade för microcontrollers. Det finns motsvarande implementationer som är mer lämpade för microcontrollers (t.ex. [http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html xprintf] eller [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html fatfs] av elm-chan).
* Tänk på strömförbrukningen
** Detta är viktigt ifall du ska göra någonting som ska gå på batteri och som ska räcka länge utan laddning. Då kan det vara värt att kolla på strömsparningsfunktioner i microcontrollern, t.ex. klocka ner den, sätta den i sleep och att vakna på vissa interrupts etc.

=Skriva kod för stm32=
processorer med en ARM kärna skiljer sig från microprocessorer från Atmel och PIC i grund och botten i att .... kärna från arm, periferienheter från ST

==Structer==
Man skriver inte i register, utan man använder ett abstraheringslager med funktioner och structer etc
så bör man inte ändra direkt i register

==Klockor==
Det finns en uppsjö av klockor i STM32, vilket anges i databladet. se "karta"(?)
==Exempelkod==
Nedan följer en del exempelkod baserat på stdperiph. Dessa exempel är primärt riktade mot IntroARM eller STM32F4Discovery, men kan självklart appliceras generellt. Ytterligare exempelkod finns i stdperiph, men denna är mer generell.
===GPIO===

====Med interrupt====

===Timer===
====PWM====

===UART===

==Felsökning==
Om du setat länge med ett problem finns det några standardmisstag om man brukar göra. Kolla igenom följande checklista så kanske du hittar ditt problem. Ifall du stöter på ett konstigt problem som var svårt att lösa så lägg gärna med det i listan, så att nästa person som stöter på problemet får det lite lättare. Det är även bra som minnesregel till dig själv. Här ges även lite allmänna tips på felsökning:

===Debugger===
Att använda en korrekt debugger och att kunna stega igenom koden samt kolla på variabler är ditt absolut bästa verktyg vid felsökning. Även om det tar flera timmar att sätta upp dit debugger (vilket det inte gör med hjälp av GNU ARM Eclipse plugin [[Förberedelse_programmering_STM32#Använda_GNU_ARM_Eclipse-pluginet]]) så kommer det vara värt det i timmar av felsökning.

===Bättra på lödningar===
Ingen kod är bättre än den hårdvara den körs på. Bättra på dina lödningar och mät så att signalen kommer fram.

===Bygg rent!===
Många problem kan komma av att det finns gammal kod kvar som kompilatorn inte tycker den ska bygga igen (typiskt om du bara uppdaterat en h-fil). Om du kör clean på ditt projekt och sedan bygger igen kanske detta löser en del problem.

===Har du givit klocka till peripheral?===
Alla peripherals måste ha klocka. Det första man bör gör när man initar någonting peripheral är att anropa funktionen RCC_APBxPeriphClockCmd(RCC_APBxPeriph_PPPPP,ENABLE) där x är den buss din peripheral sitter på och RCC_APBxPeriph_PPPPP är makrot för den peripheral du ska slå igång. Det finns även för RCC_AHB-bussen också. GPIO sitter på APB2 exempelvis. Notera att alla moduler som är inblandade ska ha klocka. Exempelvis om du ska göra PWM så måste du ge klocka både till GPIO, GPIO_AF och timern.
===Är du säker på att det är rätt pinne? Har du skrivit rätt Port-namn i koden?===
Du har säkert skrivit fel. Dubbelkolla. Visa för någon annan.

===Har du kopplat alternate function till pinnen?===
AF till pinnen kopplas med funktionen GPIO_PinAFConfig(GPIO_PORT,GPIO_PinSource,GPIO_AF). Info finns i filen GPIO.c samt i device-sheeten för processorn (alltså inte referensmanualen).

===Har du kört din init-funktion?===
Nej, det har du inte. Kolla igen.
===Har du enablat din peripheral?===
Detta gör man med Periph_CMD(Enable) (t.ex. TIM_Cmd(TIMx,ENABLE), SPI_Cmd(SPIx,ENABLE) eller USART_Cmd(USARTx,ENABLE)).
===Min PWM funkar inte!===
Notera att för vissa timers (TIM1, TIM8, TIM15-17 på STM32F1xx och endast TIM1,8 på F4) så måste man anropa extra funktioner som sätter igång PWM (det finns lite säkerhetstjafs här). Detta görs med funktionen TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE). Denna funktion kan också användas för att stänga av PWM på pinnen (vilket kan vara smidigt ibland). För de avancerade timers som har break-funktion (TIM1 och 8 primärt) behöver man även se till att Automatic Output är enabled. Detta kan man göra ange i TIM_BDTRInitTypeDef-structen och sedan köra TIM_BDTRConfig.

Kontrollera även feldatabladet, t.ex. på TIM1, utgångskomparator kanal 1 på STM32F100 så krockar timern och UART1 vilket gör att timern inte kan användas om uarten används.

===Min pinne funkar inte!===
Är din pinne PB3, PB4, PA13, PA14 eller PA15? Detta är JTAG/SWD-pinnarna och dom är som standard denna funktion och INTE GPIO. Dessa måste remappas innan dom kan användas som GPIO. Detta görs med funktionen GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_xxx,ENABLE), där xxx finns som följande options: NoJRST som låser upp PB4, JTAGDisable som låser upp PB3, PB4 och PA15 samt Disable som låser upp alla pinnar (ja, det ser skumt ut när man anropar GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE), men det är korrekt).
*Notera 1: Eftersom GPIO på dessa pinnar är tekniskt sett en Alternate Function så måste AFIO-ha klocka innan man utför remapping.
*Notera 2: På STM32F4xx så finns det ingen remap alls. Där sköts detta enbart via AF-controllern (men man måste fortfarande välja GPIO som AF i STM32F4xx).

===Den hänger sig i interrupt!===
Det finns många saker som kan bli fel på interrupt. Det vanligaste är:
*Inte korrekt initad interruptvektor. Du måste ha den funktion som svarar mot din interruptvektor (där du hamnar vid interrupt). Dessa står i startup-filen (.s-filen). Dessa har typiskt formatet void PERIPH_Handler(){ do_interrupt_stuff } där PERIPH är den peripheral du har.
*Har du kvitterat (clearat) ditt interrupt? Detta bör göras så tidigt som möjligt i interruptet (men kan göras senare vid avancerade applikationer). Det finns inbyggda funktioner för detta. Exempelvis, för external interrupt (pinne som ger interrupt) heter den EXTI_ClearItPendingBit(EXTI_Linex), där x är vilket nummer. Timer-funktionen är TIM_ClearItPendingBit(xxx).
**För DMA är det lite speciellt. DMA har nämligen definierat seperata interrupt-flaggor för varje DMA-ström. Interrupten är dessutom kopplade till DMAn i sig, och inte till varje DMA-ström. Du måste välja rätt interruptflagga för att cleara ditt DMA-interrupt, annars kommer den hänga sig där. Exempelvis heter flaggan för DMA transfer complete för DMA-ström 0 DMA_IT_TCIF0 och DMA_IT_TCIF3 för ström 3. Notera att dessa flaggor kan vara felaktigt definierade i stdperiph för STM32F4.
*För vissa interrupt måste du också läsa av interruptkällan (typiskt interrupts som flera källor kan trigga, exempelvis EXTI_Line som kan triggas av flera pinnar) och cleara rätt interrupt-källa.
*Att blinka LEDs eller skriva sätta pinnar kan vara bra att göra i olika steg i ditt interrupt (och ditt program generellt sett). Då ser du hur långt den kommer. Använd LED_SET() som "prob" i programmet, eller ännu hellre, använd en ordentlig debugger.

===De_init-funktionen===
Många peripherals (t.ex. DMA och I2C) har en de_init-funktion (t.ex. DMA_DeInit(DMA1_Channel4)). Den nollställer alla inställningar på peripheralen och bör köras innan man initierar peripheralen, annars finns det risk att den inte fungerar. Använd även gärna InitStruct-init-funktionen som nollställer alla fält i din initstruct.

===Logikanalysator/Oscilloskop===
Denna är helt ovärderlig vid felsökning av kommunikationsprotokoll. Om du setat mer än 5 minuter med ditt problem med UART/SPI så hämta logikanalysatorn och koppla upp den. Det tar inte många minuter och löser oftast ditt problem. Den är mycket enkelt att få igång. Mer info finns [http://www.saleae.com/ här.] Annars är oscilloskopet din vän. Samma där, det tar inte lång tid att ta fram och sätta upp det.

===Min timer dummar sig och sätter sig inte till korrekt idle-värde===
P.g.a att ST har gjort fel i sitt bibliotek fungerar inte TIM15 kanal2. De extrafunktioner som har med break att göra (t.ex. idle state) är inte korrekt gjorda. I funktionen TIM_OC2Init i stm32f10x_tim.c ska du lägga till TIMx==TIM15 i if-satsen för att tillåta att de avancerade funktionerna kan användas. Det ska se ut som "if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8) || (TIMx == TIM15))"

===Jag lyckas inte trigga min peripheral (t.ex. ADC) på en timer===
För att man ska kunna trigga en peripheral med en timer (t.ex. compare match) så måste man sätta igång output compare-modulen hela vägen. Du behöver inte koppla till en fysisk pinne, men allt utom det måste göras, annars fungerar det inte.
Ett tips kan vara att trigga interrupt på samma capture/compare för att se om timern kör. Se följande exempelkod (OBS; sätter ej upp ADC helt komplett):
<syntaxhighlight lang="c">
//Setup timer2
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = SystemCoreClock/freq;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);

//Init output compare, since ADC trigger cannot be done without it. This is not mapped to any output pin
OC_InitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
OC_InitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
OC_InitStruct.TIM_Pulse=SystemCoreClock/(2*freq);
OC_InitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM2,&OC_InitStruct);

//Init ADC
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADC_NOF_CHAN;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStruct);

//Enable external trigger
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

</syntaxhighlight>

===Mitt DMA-Interrupt fungerar inte===
Tänk på att aktivera DMA-kanalen innan interruptet aktiveras. T.ex.
<syntaxhighlight lang="c">
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
</syntaxhighlight>

===Min I2C fungerar inte===
Varför använder du I2C? Det är ju jättedåligt. Vidare är STs I2C väldigt trasig. Den fungerar bäst med DMA. Kolla mer information i Erratan.

===ADCn verkar ge konstiga värden===
Kontrollera att du initierat rätt pinne och att den är korrekt initierad. Om du försöker göra ADC-mätningar på en pinne som itne är confad som ADC kommer den att skicka ut slumpmässiga, ganska låga (<100) värden. På samma sätt kan du ha råkat växla på pinnarna om du gör mätningar på flera ADC-kanaler.

===Jag vill använda NSS-pinnen på en SPI till nåt annat===
SPIerna kan styra en NSS-pinne som chip select i lite olika utföranden. Men det är vanligt att du inte vill ha den hårdvarustyrd, utan hellre vill använda pinnen till nåt annat (kanske någon annan peripheral). Det man behöver göra för att SPIn ska inte ska ha kontroll över pinnen är att sätta SPI_NSS_Soft vid initieringen och sedan köra SPI_SSOutputCmd(SPI,ENABLE); (detta sätter SSM i CR1 och SSOE i CR2). Då får du kontroll över pinnen till annat.

===Errata sheet - Men jag är säker på att jag har gjort rätt!===
Om det inte fungerar och du är helt säker på att du gjort rätt så kan det vara fel på processorn. Kolla därför igenom Erratan för din processor. Man hittar dom på STs hemsida på sidan om din processor (bara sök på artikelnumret) under Design Resources och scrolla ner till errata. Här är några errata för vanligt använda processorer: 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00260217.pdf STM32F100 Errata] 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00278726.pdf STM32L1 Errata]

===Parkodning (gristricket)===
En vanlig metod för felsökning är s.k. parkodning (eller gristricket som Sternå kallar det efter Askes kollega). Parkodning innebär att man kodar tillsammans med någon eller visar sin kod för någon annan och berättar vad den gör. Många fel upptäcks på detta sätt. Gristricket kommer av att Askes kollega hade en lite plastgris på sin skärm, och när han stötte på ett jobbigt problem så berättade han för grisen hur koden funkade och vad den gjorde, och hittade på så sätt felet. Att berätta om sin kod högt ska inte underskattas.

=Modeller=
Det finns massa olika modeller.

=Länkar=
Vart hittar man datablad?
Vart hittar man libbet?
Vart köper man dom?

3D-skrivare

2017-07-19T10:21:14Z

Sterna:

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''

Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
De generalla stegen för printing är:
# Förvärm printern vid behov (framförallt varm byggplatta)
# Ladda in din .stl-fil i din Slicer-mjukvara.
# Ställ in Printer, Material, och printinställningar
# Starta igång slicing
# Exportera G-kod till SD-kort ifall maskinen har SD-kort.
# Sätt i SD-kortet i maskinen och tryck på print.
# Stanna kvar under första lagret/lagren för att se att allt går bra.
# När printen är klar, ta bort den med en spatel.

Nedan följer viss specifik metodik per printer
==Bukobot==
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

==Zyyx==
* Har automatisk höjdkalibrering, så du behöver inte nödvändigtvis stanna kvar under första lagrena

==Creality==
* Du kan behöver skruva lite på skruvarna under första lagret. Bedden är tydligen lite skev.

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa. Det finns ett stort antal derivat av PLA (i praktiken är det PLA med lite extra grejer i, t.ex. träflis, mässing etc). Googla på hur man gör för att printa dessa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Du kan inte heller printa detta på Crealityn. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:18:58Z

Sterna: /* Zyyx */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''

Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
De generalla stegen för printing är:
# Förvärm printern vid behov (framförallt varm byggplatta)
# Ladda in din .stl-fil i din Slicer-mjukvara.
# Ställ in Printer, Material, och printinställningar
# Starta igång slicing
# Exportera G-kod till SD-kort ifall maskinen har SD-kort.
# Sätt i SD-kortet i maskinen och tryck på print.
# Stanna kvar under första lagret/lagren för att se att allt går bra.
# När printen är klar, ta bort den med en spatel.

Nedan följer viss specifik metodik per printer
==Bukobot==
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

==Zyyx==
* Har automatisk höjdkalibrering, så du behöver inte nödvändigtvis stanna kvar under första lagrena

==Creality==
* Du kan behöver skruva lite på skruvarna under första lagret. Bedden är tydligen lite skev.

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:18:44Z

Sterna: /* Börja printa */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''

Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
De generalla stegen för printing är:
# Förvärm printern vid behov (framförallt varm byggplatta)
# Ladda in din .stl-fil i din Slicer-mjukvara.
# Ställ in Printer, Material, och printinställningar
# Starta igång slicing
# Exportera G-kod till SD-kort ifall maskinen har SD-kort.
# Sätt i SD-kortet i maskinen och tryck på print.
# Stanna kvar under första lagret/lagren för att se att allt går bra.
# När printen är klar, ta bort den med en spatel.

Nedan följer viss specifik metodik per printer
==Bukobot==
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

==Zyyx==
* Har automatisk höjdkalibrering, så du behöver inte nödvändigtvis stanna kvar under första lagrena

==Creality==
* Du kan behöver skruva lite på skruvarna under första lagret. Bedden är tydligen lite skev.

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:16:02Z

Sterna: /* Börja printa */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''

Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
De generalla stegen för printing är:
# Förvärm printern vid behov (framförallt varm byggplatta)
# Ladda in din .stl-fil i din Slicer-mjukvara.
# Ställ in Printer, Material, och printinställningar
# Starta igång slicing
# Exportera G-kod till SD-kort ifall maskinen har SD-kort.
# Sätt i SD-kortet i maskinen och tryck på print.
# Stanna kvar under första lagret/lagren för att se att allt går bra.
# När printen är klar, ta bort den med en spatel.

Nedan följer viss specifik metodik per printer
==Bukobot==
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

==Zyyx==
* Har automatisk höjdkalibrering, så du behöver inte nödvändigtvis stanna kvar under första lagrena

==Creality==
* Du kan behöver skruva lite på skruvarna under första lagret. Bedden är tydligen lite skev.

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:08:17Z

Sterna: /* Host-mjukvara */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''

Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:08:00Z

Sterna: /* Slicer-mjukvara */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T10:06:16Z

Sterna: /* Slic3r */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Slic3r-profiler====
Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!
* [http://chalmersrobotics.se/wiki/File:Slic3r-profiles.zip Sternås profiler]

===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

File:Slic3r-profiles.zip

2017-07-19T10:04:26Z

Sterna: A bunch of standard Slic3r profiles used for Creality and Bukobot. Not all of them are recently tested. Standard (0.15 height, 0.2 first, 20% fill, medium speed) supported and Standard (0.25 height, 0.2 first, 15% fill, medium speed) Creality_seq are...

A bunch of standard Slic3r profiles used for Creality and Bukobot. Not all of them are recently tested.
Standard (0.15 height, 0.2 first, 20% fill, medium speed) supported and
Standard (0.25 height, 0.2 first, 15% fill, medium speed) Creality_seq
are tested on the Creality printer and works well.

3D-skrivare

2017-07-19T09:56:56Z

Sterna:

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastnat i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.

===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istället för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.

Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.

En annan metod är att man kör upp extrudern till maxtemperatur och håller den där en stund för att bränna bort allt bös. Ta sedan tryckluft och försök blåsa rent det.

===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är extra känsligt för detta. '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med Nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]

==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210-220°C på extrudern. Det bör printas på en lätt uppvärmd bädd (45°C blir bra), gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 100-150mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo (se nedan).
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på olika faktorer). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. I flera av Slicer-programmen kan du ställa in materialkostnad och vikt. Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. Om du printar väldigt mycket ser vi gärna att du ersätter CRF med en ny rulle filament (finns på Kjell för 300kr). Notera att CRF har ungefär oändligt mycket 1.75mm-ABS, så det behöver du inte nödvändigtvis betala för. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T09:48:03Z

Sterna: /* Features */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=3D-printers=
==Bukobot==
Status: Lyser
* Tillkom till CRF: Sommaren 2014
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: >120°C
* Printar från: USB (samt Octoprint)

==Zyyx==
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: ???
* Printarea: ???
* Material: PLA, ABS, vissa andra material
* Filament: 1.75mm
* Extruder maxtemp: 290°C
* Byggplattform maxtemp: Ingen uppvärmd byggplatta, men saker fäster skitbra ändå
* Printar från: SD-kort

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: PLA, ABS, Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder maxtemp: ???
* Byggplattform maxtemp: ???
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T09:41:19Z

Sterna: /* Creality X410 */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
==Bukobot==
Status: Lyser
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)
* Printar från: USB (samt Octoprint)
==Zyyx==
Status: Fungerar

TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Tillkom till CRF: Sommaren 2017
* Printare: 400x400x400mm
* Material: Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder: Nån kinesisk Bowden-extruder
* Byggplattform:
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T09:40:46Z

Sterna: /* Zyyx */

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
==Bukobot==
Status: Lyser
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)
* Printar från: USB (samt Octoprint)
==Zyyx==
Status: Fungerar

TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.

==Creality X410==
Status: Fungerar
* Printare: 400x400x400mm
* Material: Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder: Nån kinesisk Bowden-extruder
* Byggplattform:
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T09:39:54Z

Sterna:

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
==Bukobot==
Status: Lyser
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)
* Printar från: USB (samt Octoprint)
==Zyyx==
Status: Fungerar
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
==Creality X410==
Status: Fungerar
* Printare: 400x400x400mm
* Material: Inga flexibla filament, antagligen inga högtemp-filament
* Filamenttjocklek: 1.75mm
* Extruder: Nån kinesisk Bowden-extruder
* Byggplattform:
* Printar från: SD-kort, USB

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet.

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.
*Bukobot:
** Radius Clearence: '''15 mm'''
** Height Clearence '''10 mm'''
*CrealityX410:
** Radius Clearence: '''70 mm'''
** Height Clearence '''20 mm'''

===Cura===
Cura är en annan open-source-mjukvara som är väldigt väl använd (Ultimaker står bakom Cura). Det finns till alla stora OS. Det påminner väldigt mycket om Slic3r och ger ungefär lika bra resultat. Inställningsmöjligheterna är ungefär samma som Slic3r, om inte mer.

==Host-mjukvara==
''Ifall du använder en printer som printar från SD-kort kan du ignorera detta.''
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2017-07-19T08:59:27Z

Sterna:

CRF har ett flertal [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printers]. De printers vi har är:
* [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla]
* Zyyx standard
* Creality X410

Dessa maskiner är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med våra 3D-printern att göra, t.ex. deras features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
==Bukobot==
Status: Lyser
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)
==Zyyx==
Status: Fungerar
TODO: här får någon som vet nåt om Zyyxen fylla.
==Creality X410==
Status: Fungerar

=Maskinfel=
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder en 3D-skrivare är det minst 2 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram och en Slicer-mjukvara. För printers som inte printar från SD-kort (t.ex. Bukoboten) behöver du också någon form av host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Autodesk Fusion360], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]

==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [hhttps://ultimaker.com/en/products/cura-software Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)
===Simplify 3D===
Simplify 3D måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det.
===Cura===

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

Programmering STM32

2016-09-07T14:25:21Z

Sterna: /* Debugger */

Denna sida innehåller information om vad man bör tänka på när man programmerar STM32 (och delvis generellt ARM). Notera att denna sida endast handlar om att skriva kod, inte om hur man får programmet att bygga osv. Detta tas upp i artiklarna [[Förberedelse programmering STM32]] och [[Byggprocess ARM]]. Ifall du stöter på problem eller hittar andra typer av "konstiga" fel när du kodar, skriv gärna upp dom här och fyll på [[Programmering_STM32#Felsökning | Felsökningslistan]]

=Peripheral-bibliotek=
Det finns två huvudsakliga peripheral-bibliotek (kod-bibliotek som innehåller användbara hjälpfunktioner och definitioner för att styra olika delar av processorn) för STM32: STs officiella (kallad [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890 stdperiph]) och [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3]. IntroARM är byggd på stdperiph. Nackdelen med stdperiph är att den har en lite tråkig kommersiell licens. Du är fri att använda den i egna projekt, men du får inte använda den kommersiellt hur som helst. Libopencm3 å andra sidan är [http://opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html GNU LGPL3], som är lite trevligare att använda kommersiellt.
Det mesta på denna sida är byggt kring stdperiph, men de flesta sakerna är applicerbara för libopencm3 också.

=Tillvägagångssätt för programmering=
Innan du kan sätta och och börja koda för STM32 behöver du sätta upp mjukvara för att kunna kompilera koden. Ifall du inte har gjort det, läs [[Förberedelse_programmering_STM32 | Förberedelser för programmering av STM32]].
==Dokumentation för STM32==
Här är en länk till [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890# STs standardlib] (det är svårare att hitta än man kan tro...).
dessa dokument vill du ladda hem, och läsa i för att förstå hur just den funktion du vill ha fungerar.
reference sheet
datasheet
disovery board datasheet

==Tips om Eclipse==
==Filstruktur i projekt==
i src lägger du koden du skriver, som slutar på .c

i lib finns bibliotek, främst stdlib från ST, men du kan även ta hem andra bibliotek i framtiden

i inc lägger du alla .h filer

makefile är den fil som läses av programmet make varje gång du trycker på kompilera i Eclipse. Det är ungefär som en göralista som styr vad som ska utföras av make, för att alla filer ska kompileras, allt ska länkas etc. Den skriver du antingen sjläv (baserat på en existerande såklart) eller så låter du Eclipse generera den åt dig.

Här behöver du lägga till nya filer du skriver under SRC, annars kommer inte make ta med dem i kompileringen

==kompilera i eclipse==
==skicka över med st-link program ==
==Testprogram för introARM==
==Debugging==
Blinka med LEDs och UART.

=Skriva C-kod=
I microcontrollers programmerar man nästan uteslutande med C (även om det förekommer lite assembler här och där och ibland mer exotiska). Därför behöver man kunna grunderna i C för att utveckla för sin microcontroller.
==Grunderna==
Är du ny? Läs lite i C-bok eller läs exempelkod!
===Länktips till online-tutorials===
Vill du hitta fler tutorials? googla efter c programming tutorial.
* http://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html

===Kodstilar===
Det finns lika många olika kodstilar som det finns kodare. Många av dessa argument är ett religiöst krig, så var vaksam. Du kan trampa på minerad mark. Här är några vanliga regler och tips:
* '''Ska man ha måsvingen ( { ) på samma eller nästa rad?'''
** Det är hugget som stucket. Vissa föredrar att ha det på samma rad och vissa föredrar nästa. Du ska dock INTE:
*** Indentera måsvingen.
*** Ha en tom rad innan måsvingen.
*** Definiera BEGIN som { och END som } (ja, detta förekommer och är bara hemskt).
* '''Måste man alltid ha måsvingar, även om min kod i en if-sats/loop är bara en rad?'''
** JA! Du skall ALLTID ha måsvingar! Någon gång kommer du att komma på att du behöver någon liten extra kodrad i din if-sats/loop och då kommer du glömma måsvingarna och då kommer du bli ledsen.
* '''Hur bör man indentera?'''
** Man SKALL indentera. Läsbar kod är bra kod och indentering ökar läsbarheten. Det är också belagt med dödsstraff att indentera med mellanslag (se till att ställa in din utvecklingsmiljö på att inte generera mellanslag när du trycker på tab). Man indenterar med tab.
* '''Hur namnger man funktioner och variabler?'''
** Här finns det ett antal olika stilar. Vad som är viktigt är att skriva tydlige och beskrivande namn. Din utvecklingsmiljö har ofta autokomplettering. Variabler bör ha namn längre än 3 tecken. Nedan följer några vanliga namngivningskonventioner:
*** Camelcase, vilket innebär att du namnger dina variabler/funktioner som GetSomeValue(); och int someValue;. Vanligt är att man börjar med stor bokstav på funktioner och har liten bokstav på variabler.
*** Med understreck, vilket innebär att du namnger dina variable/funktioner som get_some_value(); och int some_value;. Här kan man även använda stora bokstäver, men det är ovanligt.
*** Interna (typ bibliotek) variabler och funktioner börjar ofta med _, t.ex. _delay_ms(); eller _errno.
*** Det finns en del generella standarder för vissa typer av variabler. Notera att detta egentligen är dumt, utan snarare en kvarleva från en gammal tid (se ovan angående ordentliga variabelnamn):
**** i, j, k: Temporär iterationsvariabel (i typ for-loopar)
**** c: Ett tecken (en character) som ska analyseras
**** ptr eller p: en pekare, ofta till en sträng eller en databuffer
* '''Kommentarer'''
** I bästa fall ska kommenterar inte behövas om man skriver bra kod. Men det kan ändå vara bra att dokumentera ungefär vad varje funktion gör och vad varje in-parameter är.
* '''Språk (Alltså naturligt språk)'''
** Vanligen skriver man kod på engelska, även kommentarer. Gör det. Det ser så dumt ut att skriva kod/kommentarer på andra språk.

===Kod i microcontrollers===
En microcontroller är väldigt mycket mindre kraftfull än en riktig dator (mindre minne, långsammare processor). Du har inte heller samma möjligheter för I/O eller debugging. Här är några saker att tänka på:
* Undvik flyttal
** Din dator har en flyttalsprocessor (FPU) som är snabb på att beräkna flyttal. Din microcontroller har oftast inte det (ARM Cortex-M4 har 32 bit FPU). Därför bör du undvika att använda flyttal om du kan och istället arbeta i mindre enheter (arbeta t.ex. i millisekunder, millimeter etc). Om du måste använda flyttal, fundera ifall du behöver double precision. För de flesta fall räcker det med single precision.
* Inget (eller väldigt begränsat) OS
** Din microcontroller har inget stort OS. Ibland kan du använda ett litet OS (t.ex. ChibiOS eller TinyOS). Du har med andra ord ingen som sköter saker åt dig automatiskt, så du får göra allt själv.
* Undvik standardbibliotek
** Det finns ett antal standardbibliotek för c (t.ex. stdio, string, math etc). Dessa bibliotek är generellt sett ganska tunga minnesmässigt och exekveringsmässigt. Det är inte heller säkert att du har stöd för det. Om du ska använda dem, gör detta med försiktighet och vara medveten om att dessa inte är designade för microcontrollers. Det finns motsvarande implementationer som är mer lämpade för microcontrollers (t.ex. [http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html xprintf] eller [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html fatfs] av elm-chan).
* Tänk på strömförbrukningen
** Detta är viktigt ifall du ska göra någonting som ska gå på batteri och som ska räcka länge utan laddning. Då kan det vara värt att kolla på strömsparningsfunktioner i microcontrollern, t.ex. klocka ner den, sätta den i sleep och att vakna på vissa interrupts etc.

=Skriva kod för stm32=
processorer med en ARM kärna skiljer sig från microprocessorer från Atmel och PIC i grund och botten i att .... kärna från arm, periferienheter från ST

==Structer==
Man skriver inte i register, utan man använder ett abstraheringslager med funktioner och structer etc
så bör man inte ändra direkt i register

==Klockor==
Det finns en uppsjö av klockor i STM32, vilket anges i databladet. se "karta"(?)
==Exempelkod==
Nedan följer en del exempelkod baserat på stdperiph. Dessa exempel är primärt riktade mot IntroARM eller STM32F4Discovery, men kan självklart appliceras generellt. Ytterligare exempelkod finns i stdperiph, men denna är mer generell.
===GPIO===

====Med interrupt====

===Timer===
====PWM====

===UART===

==Felsökning==
Om du setat länge med ett problem finns det några standardmisstag om man brukar göra. Kolla igenom följande checklista så kanske du hittar ditt problem. Ifall du stöter på ett konstigt problem som var svårt att lösa så lägg gärna med det i listan, så att nästa person som stöter på problemet får det lite lättare. Det är även bra som minnesregel till dig själv. Här ges även lite allmänna tips på felsökning:

===Debugger===
Att använda en korrekt debugger och att kunna stega igenom koden samt kolla på variabler är ditt absolut bästa verktyg vid felsökning. Även om det tar flera timmar att sätta upp dit debugger (vilket det inte gör med hjälp av GNU ARM Eclipse plugin [[Förberedelse_programmering_STM32#Använda_GNU_ARM_Eclipse-pluginet]]) så kommer det vara värt det i timmar av felsökning.

===Bättra på lödningar===
Ingen kod är bättre än den hårdvara den körs på. Bättra på dina lödningar och mät så att signalen kommer fram.

===Bygg rent!===
Många problem kan komma av att det finns gammal kod kvar som kompilatorn inte tycker den ska bygga igen (typiskt om du bara uppdaterat en h-fil). Om du kör clean på ditt projekt och sedan bygger igen kanske detta löser en del problem.

===Har du givit klocka till peripheral?===
Alla peripherals måste ha klocka. Det första man bör gör när man initar någonting peripheral är att anropa funktionen RCC_APBxPeriphClockCmd(RCC_APBxPeriph_PPPPP,ENABLE) där x är den buss din peripheral sitter på och RCC_APBxPeriph_PPPPP är makrot för den peripheral du ska slå igång. Det finns även för RCC_AHB-bussen också. GPIO sitter på APB2 exempelvis. Notera att alla moduler som är inblandade ska ha klocka. Exempelvis om du ska göra PWM så måste du ge klocka både till GPIO, GPIO_AF och timern.
===Är du säker på att det är rätt pinne? Har du skrivit rätt Port-namn i koden?===
Du har säkert skrivit fel. Dubbelkolla. Visa för någon annan.

===Har du kopplat alternate function till pinnen?===
AF till pinnen kopplas med funktionen GPIO_PinAFConfig(GPIO_PORT,GPIO_PinSource,GPIO_AF). Info finns i filen GPIO.c samt i device-sheeten för processorn (alltså inte referensmanualen).

===Har du kört din init-funktion?===
Nej, det har du inte. Kolla igen.
===Har du enablat din peripheral?===
Detta gör man med Periph_CMD(Enable) (t.ex. TIM_Cmd(TIMx,ENABLE), SPI_Cmd(SPIx,ENABLE) eller USART_Cmd(USARTx,ENABLE)).
===Min PWM funkar inte!===
Notera att för vissa timers (TIM1, TIM8, TIM15-17 på STM32F1xx och endast TIM1,8 på F4) så måste man anropa extra funktioner som sätter igång PWM (det finns lite säkerhetstjafs här). Detta görs med funktionen TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE). Denna funktion kan också användas för att stänga av PWM på pinnen (vilket kan vara smidigt ibland). För de avancerade timers som har break-funktion (TIM1 och 8 primärt) behöver man även se till att Automatic Output är enabled. Detta kan man göra ange i TIM_BDTRInitTypeDef-structen och sedan köra TIM_BDTRConfig.

Kontrollera även feldatabladet, t.ex. på TIM1, utgångskomparator kanal 1 på STM32F100 så krockar timern och UART1 vilket gör att timern inte kan användas om uarten används.

===Min pinne funkar inte!===
Är din pinne PB3, PB4, PA13, PA14 eller PA15? Detta är JTAG/SWD-pinnarna och dom är som standard denna funktion och INTE GPIO. Dessa måste remappas innan dom kan användas som GPIO. Detta görs med funktionen GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_xxx,ENABLE), där xxx finns som följande options: NoJRST som låser upp PB4, JTAGDisable som låser upp PB3, PB4 och PA15 samt Disable som låser upp alla pinnar (ja, det ser skumt ut när man anropar GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE), men det är korrekt).
*Notera 1: Eftersom GPIO på dessa pinnar är tekniskt sett en Alternate Function så måste AFIO-ha klocka innan man utför remapping.
*Notera 2: På STM32F4xx så finns det ingen remap alls. Där sköts detta enbart via AF-controllern (men man måste fortfarande välja GPIO som AF i STM32F4xx).

===Den hänger sig i interrupt!===
Det finns många saker som kan bli fel på interrupt. Det vanligaste är:
*Inte korrekt initad interruptvektor. Du måste ha den funktion som svarar mot din interruptvektor (där du hamnar vid interrupt). Dessa står i startup-filen (.s-filen). Dessa har typiskt formatet void PERIPH_Handler(){ do_interrupt_stuff } där PERIPH är den peripheral du har.
*Har du kvitterat (clearat) ditt interrupt? Detta bör göras så tidigt som möjligt i interruptet (men kan göras senare vid avancerade applikationer). Det finns inbyggda funktioner för detta. Exempelvis, för external interrupt (pinne som ger interrupt) heter den EXTI_ClearItPendingBit(EXTI_Linex), där x är vilket nummer. Timer-funktionen är TIM_ClearItPendingBit(xxx).
**För DMA är det lite speciellt. DMA har nämligen definierat seperata interrupt-flaggor för varje DMA-ström. Interrupten är dessutom kopplade till DMAn i sig, och inte till varje DMA-ström. Du måste välja rätt interruptflagga för att cleara ditt DMA-interrupt, annars kommer den hänga sig där. Exempelvis heter flaggan för DMA transfer complete för DMA-ström 0 DMA_IT_TCIF0 och DMA_IT_TCIF3 för ström 3. Notera att dessa flaggor kan vara felaktigt definierade i stdperiph för STM32F4.
*För vissa interrupt måste du också läsa av interruptkällan (typiskt interrupts som flera källor kan trigga, exempelvis EXTI_Line som kan triggas av flera pinnar) och cleara rätt interrupt-källa.
*Att blinka LEDs eller skriva sätta pinnar kan vara bra att göra i olika steg i ditt interrupt (och ditt program generellt sett). Då ser du hur långt den kommer. Använd LED_SET() som "prob" i programmet, eller ännu hellre, använd en ordentlig debugger.

===De_init-funktionen===
Många peripherals (t.ex. DMA och I2C) har en de_init-funktion (t.ex. DMA_DeInit(DMA1_Channel4)). Den nollställer alla inställningar på peripheralen och bör köras innan man initierar peripheralen, annars finns det risk att den inte fungerar. Använd även gärna InitStruct-init-funktionen som nollställer alla fält i din initstruct.

===Logikanalysator/Oscilloskop===
Denna är helt ovärderlig vid felsökning av kommunikationsprotokoll. Om du setat mer än 5 minuter med ditt problem med UART/SPI så hämta logikanalysatorn och koppla upp den. Det tar inte många minuter och löser oftast ditt problem. Den är mycket enkelt att få igång. Mer info finns [http://www.saleae.com/ här.] Annars är oscilloskopet din vän. Samma där, det tar inte lång tid att ta fram och sätta upp det.

===Min timer dummar sig och sätter sig inte till korrekt idle-värde===
P.g.a att ST har gjort fel i sitt bibliotek fungerar inte TIM15 kanal2. De extrafunktioner som har med break att göra (t.ex. idle state) är inte korrekt gjorda. I funktionen TIM_OC2Init i stm32f10x_tim.c ska du lägga till TIMx==TIM15 i if-satsen för att tillåta att de avancerade funktionerna kan användas. Det ska se ut som "if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8) || (TIMx == TIM15))"

===Jag lyckas inte trigga min peripheral (t.ex. ADC) på en timer===
För att man ska kunna trigga en peripheral med en timer (t.ex. compare match) så måste man sätta igång output compare-modulen hela vägen. Du behöver inte koppla till en fysisk pinne, men allt utom det måste göras, annars fungerar det inte.
Ett tips kan vara att trigga interrupt på samma capture/compare för att se om timern kör. Se följande exempelkod (OBS; sätter ej upp ADC helt komplett):
<syntaxhighlight lang="c">
//Setup timer2
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = SystemCoreClock/freq;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);

//Init output compare, since ADC trigger cannot be done without it. This is not mapped to any output pin
OC_InitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
OC_InitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
OC_InitStruct.TIM_Pulse=SystemCoreClock/(2*freq);
OC_InitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM2,&OC_InitStruct);

//Init ADC
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADC_NOF_CHAN;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStruct);

//Enable external trigger
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

</syntaxhighlight>

===Mitt DMA-Interrupt fungerar inte===
Tänk på att aktivera DMA-kanalen innan interruptet aktiveras. T.ex.
<syntaxhighlight lang="c">
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
</syntaxhighlight>

===Min I2C fungerar inte===
Varför använder du I2C? Det är ju jättedåligt. Vidare är STs I2C väldigt trasig. Den fungerar bäst med DMA. Kolla mer information i Erratan.

===ADCn verkar ge konstiga värden===
Kontrollera att du initierat rätt pinne och att den är korrekt initierad. Om du försöker göra ADC-mätningar på en pinne som itne är confad som ADC kommer den att skicka ut slumpmässiga, ganska låga (<100) värden. På samma sätt kan du ha råkat växla på pinnarna om du gör mätningar på flera ADC-kanaler.

===Errata sheet - Men jag är säker på att jag har gjort rätt!===
Om det inte fungerar och du är helt säker på att du gjort rätt så kan det vara fel på processorn. Kolla därför igenom Erratan för din processor. Man hittar dom på STs hemsida på sidan om din processor (bara sök på artikelnumret) under Design Resources och scrolla ner till errata. Här är några errata för vanligt använda processorer: 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00260217.pdf STM32F100 Errata] 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00278726.pdf STM32L1 Errata]

===Parkodning (gristricket)===
En vanlig metod för felsökning är s.k. parkodning (eller gristricket som Sternå kallar det efter Askes kollega). Parkodning innebär att man kodar tillsammans med någon eller visar sin kod för någon annan och berättar vad den gör. Många fel upptäcks på detta sätt. Gristricket kommer av att Askes kollega hade en lite plastgris på sin skärm, och när han stötte på ett jobbigt problem så berättade han för grisen hur koden funkade och vad den gjorde, och hittade på så sätt felet. Att berätta om sin kod högt ska inte underskattas.

=Modeller=
Det finns massa olika modeller.

=Länkar=
Vart hittar man datablad?
Vart hittar man libbet?
Vart köper man dom?

Programmering STM32

2016-09-07T14:23:59Z

Sterna: /* Felsökning */

Denna sida innehåller information om vad man bör tänka på när man programmerar STM32 (och delvis generellt ARM). Notera att denna sida endast handlar om att skriva kod, inte om hur man får programmet att bygga osv. Detta tas upp i artiklarna [[Förberedelse programmering STM32]] och [[Byggprocess ARM]]. Ifall du stöter på problem eller hittar andra typer av "konstiga" fel när du kodar, skriv gärna upp dom här och fyll på [[Programmering_STM32#Felsökning | Felsökningslistan]]

=Peripheral-bibliotek=
Det finns två huvudsakliga peripheral-bibliotek (kod-bibliotek som innehåller användbara hjälpfunktioner och definitioner för att styra olika delar av processorn) för STM32: STs officiella (kallad [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890 stdperiph]) och [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3]. IntroARM är byggd på stdperiph. Nackdelen med stdperiph är att den har en lite tråkig kommersiell licens. Du är fri att använda den i egna projekt, men du får inte använda den kommersiellt hur som helst. Libopencm3 å andra sidan är [http://opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html GNU LGPL3], som är lite trevligare att använda kommersiellt.
Det mesta på denna sida är byggt kring stdperiph, men de flesta sakerna är applicerbara för libopencm3 också.

=Tillvägagångssätt för programmering=
Innan du kan sätta och och börja koda för STM32 behöver du sätta upp mjukvara för att kunna kompilera koden. Ifall du inte har gjort det, läs [[Förberedelse_programmering_STM32 | Förberedelser för programmering av STM32]].
==Dokumentation för STM32==
Här är en länk till [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890# STs standardlib] (det är svårare att hitta än man kan tro...).
dessa dokument vill du ladda hem, och läsa i för att förstå hur just den funktion du vill ha fungerar.
reference sheet
datasheet
disovery board datasheet

==Tips om Eclipse==
==Filstruktur i projekt==
i src lägger du koden du skriver, som slutar på .c

i lib finns bibliotek, främst stdlib från ST, men du kan även ta hem andra bibliotek i framtiden

i inc lägger du alla .h filer

makefile är den fil som läses av programmet make varje gång du trycker på kompilera i Eclipse. Det är ungefär som en göralista som styr vad som ska utföras av make, för att alla filer ska kompileras, allt ska länkas etc. Den skriver du antingen sjläv (baserat på en existerande såklart) eller så låter du Eclipse generera den åt dig.

Här behöver du lägga till nya filer du skriver under SRC, annars kommer inte make ta med dem i kompileringen

==kompilera i eclipse==
==skicka över med st-link program ==
==Testprogram för introARM==
==Debugging==
Blinka med LEDs och UART.

=Skriva C-kod=
I microcontrollers programmerar man nästan uteslutande med C (även om det förekommer lite assembler här och där och ibland mer exotiska). Därför behöver man kunna grunderna i C för att utveckla för sin microcontroller.
==Grunderna==
Är du ny? Läs lite i C-bok eller läs exempelkod!
===Länktips till online-tutorials===
Vill du hitta fler tutorials? googla efter c programming tutorial.
* http://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html

===Kodstilar===
Det finns lika många olika kodstilar som det finns kodare. Många av dessa argument är ett religiöst krig, så var vaksam. Du kan trampa på minerad mark. Här är några vanliga regler och tips:
* '''Ska man ha måsvingen ( { ) på samma eller nästa rad?'''
** Det är hugget som stucket. Vissa föredrar att ha det på samma rad och vissa föredrar nästa. Du ska dock INTE:
*** Indentera måsvingen.
*** Ha en tom rad innan måsvingen.
*** Definiera BEGIN som { och END som } (ja, detta förekommer och är bara hemskt).
* '''Måste man alltid ha måsvingar, även om min kod i en if-sats/loop är bara en rad?'''
** JA! Du skall ALLTID ha måsvingar! Någon gång kommer du att komma på att du behöver någon liten extra kodrad i din if-sats/loop och då kommer du glömma måsvingarna och då kommer du bli ledsen.
* '''Hur bör man indentera?'''
** Man SKALL indentera. Läsbar kod är bra kod och indentering ökar läsbarheten. Det är också belagt med dödsstraff att indentera med mellanslag (se till att ställa in din utvecklingsmiljö på att inte generera mellanslag när du trycker på tab). Man indenterar med tab.
* '''Hur namnger man funktioner och variabler?'''
** Här finns det ett antal olika stilar. Vad som är viktigt är att skriva tydlige och beskrivande namn. Din utvecklingsmiljö har ofta autokomplettering. Variabler bör ha namn längre än 3 tecken. Nedan följer några vanliga namngivningskonventioner:
*** Camelcase, vilket innebär att du namnger dina variabler/funktioner som GetSomeValue(); och int someValue;. Vanligt är att man börjar med stor bokstav på funktioner och har liten bokstav på variabler.
*** Med understreck, vilket innebär att du namnger dina variable/funktioner som get_some_value(); och int some_value;. Här kan man även använda stora bokstäver, men det är ovanligt.
*** Interna (typ bibliotek) variabler och funktioner börjar ofta med _, t.ex. _delay_ms(); eller _errno.
*** Det finns en del generella standarder för vissa typer av variabler. Notera att detta egentligen är dumt, utan snarare en kvarleva från en gammal tid (se ovan angående ordentliga variabelnamn):
**** i, j, k: Temporär iterationsvariabel (i typ for-loopar)
**** c: Ett tecken (en character) som ska analyseras
**** ptr eller p: en pekare, ofta till en sträng eller en databuffer
* '''Kommentarer'''
** I bästa fall ska kommenterar inte behövas om man skriver bra kod. Men det kan ändå vara bra att dokumentera ungefär vad varje funktion gör och vad varje in-parameter är.
* '''Språk (Alltså naturligt språk)'''
** Vanligen skriver man kod på engelska, även kommentarer. Gör det. Det ser så dumt ut att skriva kod/kommentarer på andra språk.

===Kod i microcontrollers===
En microcontroller är väldigt mycket mindre kraftfull än en riktig dator (mindre minne, långsammare processor). Du har inte heller samma möjligheter för I/O eller debugging. Här är några saker att tänka på:
* Undvik flyttal
** Din dator har en flyttalsprocessor (FPU) som är snabb på att beräkna flyttal. Din microcontroller har oftast inte det (ARM Cortex-M4 har 32 bit FPU). Därför bör du undvika att använda flyttal om du kan och istället arbeta i mindre enheter (arbeta t.ex. i millisekunder, millimeter etc). Om du måste använda flyttal, fundera ifall du behöver double precision. För de flesta fall räcker det med single precision.
* Inget (eller väldigt begränsat) OS
** Din microcontroller har inget stort OS. Ibland kan du använda ett litet OS (t.ex. ChibiOS eller TinyOS). Du har med andra ord ingen som sköter saker åt dig automatiskt, så du får göra allt själv.
* Undvik standardbibliotek
** Det finns ett antal standardbibliotek för c (t.ex. stdio, string, math etc). Dessa bibliotek är generellt sett ganska tunga minnesmässigt och exekveringsmässigt. Det är inte heller säkert att du har stöd för det. Om du ska använda dem, gör detta med försiktighet och vara medveten om att dessa inte är designade för microcontrollers. Det finns motsvarande implementationer som är mer lämpade för microcontrollers (t.ex. [http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html xprintf] eller [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html fatfs] av elm-chan).
* Tänk på strömförbrukningen
** Detta är viktigt ifall du ska göra någonting som ska gå på batteri och som ska räcka länge utan laddning. Då kan det vara värt att kolla på strömsparningsfunktioner i microcontrollern, t.ex. klocka ner den, sätta den i sleep och att vakna på vissa interrupts etc.

=Skriva kod för stm32=
processorer med en ARM kärna skiljer sig från microprocessorer från Atmel och PIC i grund och botten i att .... kärna från arm, periferienheter från ST

==Structer==
Man skriver inte i register, utan man använder ett abstraheringslager med funktioner och structer etc
så bör man inte ändra direkt i register

==Klockor==
Det finns en uppsjö av klockor i STM32, vilket anges i databladet. se "karta"(?)
==Exempelkod==
Nedan följer en del exempelkod baserat på stdperiph. Dessa exempel är primärt riktade mot IntroARM eller STM32F4Discovery, men kan självklart appliceras generellt. Ytterligare exempelkod finns i stdperiph, men denna är mer generell.
===GPIO===

====Med interrupt====

===Timer===
====PWM====

===UART===

==Felsökning==
Om du setat länge med ett problem finns det några standardmisstag om man brukar göra. Kolla igenom följande checklista så kanske du hittar ditt problem. Ifall du stöter på ett konstigt problem som var svårt att lösa så lägg gärna med det i listan, så att nästa person som stöter på problemet får det lite lättare. Det är även bra som minnesregel till dig själv. Här ges även lite allmänna tips på felsökning:

===Debugger===
Att använda en korrekt debugger och att kunna stega igenom koden samt kolla på variabler är ditt absolut bästa verktyg vid felsökning. Även om det tar flera timmar att sätta upp dit debugger (vilket det inte gör med hjälp av GNU ARM Eclipse plugin [Förberedelse_programmering_STM32#Anv.C3.A4nda_GNU_ARM_Eclipse-pluginet]) så kommer det vara värt det i timmar av felsökning.

===Bättra på lödningar===
Ingen kod är bättre än den hårdvara den körs på. Bättra på dina lödningar och mät så att signalen kommer fram.

===Bygg rent!===
Många problem kan komma av att det finns gammal kod kvar som kompilatorn inte tycker den ska bygga igen (typiskt om du bara uppdaterat en h-fil). Om du kör clean på ditt projekt och sedan bygger igen kanske detta löser en del problem.

===Har du givit klocka till peripheral?===
Alla peripherals måste ha klocka. Det första man bör gör när man initar någonting peripheral är att anropa funktionen RCC_APBxPeriphClockCmd(RCC_APBxPeriph_PPPPP,ENABLE) där x är den buss din peripheral sitter på och RCC_APBxPeriph_PPPPP är makrot för den peripheral du ska slå igång. Det finns även för RCC_AHB-bussen också. GPIO sitter på APB2 exempelvis. Notera att alla moduler som är inblandade ska ha klocka. Exempelvis om du ska göra PWM så måste du ge klocka både till GPIO, GPIO_AF och timern.
===Är du säker på att det är rätt pinne? Har du skrivit rätt Port-namn i koden?===
Du har säkert skrivit fel. Dubbelkolla. Visa för någon annan.

===Har du kopplat alternate function till pinnen?===
AF till pinnen kopplas med funktionen GPIO_PinAFConfig(GPIO_PORT,GPIO_PinSource,GPIO_AF). Info finns i filen GPIO.c samt i device-sheeten för processorn (alltså inte referensmanualen).

===Har du kört din init-funktion?===
Nej, det har du inte. Kolla igen.
===Har du enablat din peripheral?===
Detta gör man med Periph_CMD(Enable) (t.ex. TIM_Cmd(TIMx,ENABLE), SPI_Cmd(SPIx,ENABLE) eller USART_Cmd(USARTx,ENABLE)).
===Min PWM funkar inte!===
Notera att för vissa timers (TIM1, TIM8, TIM15-17 på STM32F1xx och endast TIM1,8 på F4) så måste man anropa extra funktioner som sätter igång PWM (det finns lite säkerhetstjafs här). Detta görs med funktionen TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE). Denna funktion kan också användas för att stänga av PWM på pinnen (vilket kan vara smidigt ibland). För de avancerade timers som har break-funktion (TIM1 och 8 primärt) behöver man även se till att Automatic Output är enabled. Detta kan man göra ange i TIM_BDTRInitTypeDef-structen och sedan köra TIM_BDTRConfig.

Kontrollera även feldatabladet, t.ex. på TIM1, utgångskomparator kanal 1 på STM32F100 så krockar timern och UART1 vilket gör att timern inte kan användas om uarten används.

===Min pinne funkar inte!===
Är din pinne PB3, PB4, PA13, PA14 eller PA15? Detta är JTAG/SWD-pinnarna och dom är som standard denna funktion och INTE GPIO. Dessa måste remappas innan dom kan användas som GPIO. Detta görs med funktionen GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_xxx,ENABLE), där xxx finns som följande options: NoJRST som låser upp PB4, JTAGDisable som låser upp PB3, PB4 och PA15 samt Disable som låser upp alla pinnar (ja, det ser skumt ut när man anropar GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE), men det är korrekt).
*Notera 1: Eftersom GPIO på dessa pinnar är tekniskt sett en Alternate Function så måste AFIO-ha klocka innan man utför remapping.
*Notera 2: På STM32F4xx så finns det ingen remap alls. Där sköts detta enbart via AF-controllern (men man måste fortfarande välja GPIO som AF i STM32F4xx).

===Den hänger sig i interrupt!===
Det finns många saker som kan bli fel på interrupt. Det vanligaste är:
*Inte korrekt initad interruptvektor. Du måste ha den funktion som svarar mot din interruptvektor (där du hamnar vid interrupt). Dessa står i startup-filen (.s-filen). Dessa har typiskt formatet void PERIPH_Handler(){ do_interrupt_stuff } där PERIPH är den peripheral du har.
*Har du kvitterat (clearat) ditt interrupt? Detta bör göras så tidigt som möjligt i interruptet (men kan göras senare vid avancerade applikationer). Det finns inbyggda funktioner för detta. Exempelvis, för external interrupt (pinne som ger interrupt) heter den EXTI_ClearItPendingBit(EXTI_Linex), där x är vilket nummer. Timer-funktionen är TIM_ClearItPendingBit(xxx).
**För DMA är det lite speciellt. DMA har nämligen definierat seperata interrupt-flaggor för varje DMA-ström. Interrupten är dessutom kopplade till DMAn i sig, och inte till varje DMA-ström. Du måste välja rätt interruptflagga för att cleara ditt DMA-interrupt, annars kommer den hänga sig där. Exempelvis heter flaggan för DMA transfer complete för DMA-ström 0 DMA_IT_TCIF0 och DMA_IT_TCIF3 för ström 3. Notera att dessa flaggor kan vara felaktigt definierade i stdperiph för STM32F4.
*För vissa interrupt måste du också läsa av interruptkällan (typiskt interrupts som flera källor kan trigga, exempelvis EXTI_Line som kan triggas av flera pinnar) och cleara rätt interrupt-källa.
*Att blinka LEDs eller skriva sätta pinnar kan vara bra att göra i olika steg i ditt interrupt (och ditt program generellt sett). Då ser du hur långt den kommer. Använd LED_SET() som "prob" i programmet, eller ännu hellre, använd en ordentlig debugger.

===De_init-funktionen===
Många peripherals (t.ex. DMA och I2C) har en de_init-funktion (t.ex. DMA_DeInit(DMA1_Channel4)). Den nollställer alla inställningar på peripheralen och bör köras innan man initierar peripheralen, annars finns det risk att den inte fungerar. Använd även gärna InitStruct-init-funktionen som nollställer alla fält i din initstruct.

===Logikanalysator/Oscilloskop===
Denna är helt ovärderlig vid felsökning av kommunikationsprotokoll. Om du setat mer än 5 minuter med ditt problem med UART/SPI så hämta logikanalysatorn och koppla upp den. Det tar inte många minuter och löser oftast ditt problem. Den är mycket enkelt att få igång. Mer info finns [http://www.saleae.com/ här.] Annars är oscilloskopet din vän. Samma där, det tar inte lång tid att ta fram och sätta upp det.

===Min timer dummar sig och sätter sig inte till korrekt idle-värde===
P.g.a att ST har gjort fel i sitt bibliotek fungerar inte TIM15 kanal2. De extrafunktioner som har med break att göra (t.ex. idle state) är inte korrekt gjorda. I funktionen TIM_OC2Init i stm32f10x_tim.c ska du lägga till TIMx==TIM15 i if-satsen för att tillåta att de avancerade funktionerna kan användas. Det ska se ut som "if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8) || (TIMx == TIM15))"

===Jag lyckas inte trigga min peripheral (t.ex. ADC) på en timer===
För att man ska kunna trigga en peripheral med en timer (t.ex. compare match) så måste man sätta igång output compare-modulen hela vägen. Du behöver inte koppla till en fysisk pinne, men allt utom det måste göras, annars fungerar det inte.
Ett tips kan vara att trigga interrupt på samma capture/compare för att se om timern kör. Se följande exempelkod (OBS; sätter ej upp ADC helt komplett):
<syntaxhighlight lang="c">
//Setup timer2
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = SystemCoreClock/freq;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);

//Init output compare, since ADC trigger cannot be done without it. This is not mapped to any output pin
OC_InitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
OC_InitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
OC_InitStruct.TIM_Pulse=SystemCoreClock/(2*freq);
OC_InitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM2,&OC_InitStruct);

//Init ADC
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADC_NOF_CHAN;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStruct);

//Enable external trigger
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

</syntaxhighlight>

===Mitt DMA-Interrupt fungerar inte===
Tänk på att aktivera DMA-kanalen innan interruptet aktiveras. T.ex.
<syntaxhighlight lang="c">
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
</syntaxhighlight>

===Min I2C fungerar inte===
Varför använder du I2C? Det är ju jättedåligt. Vidare är STs I2C väldigt trasig. Den fungerar bäst med DMA. Kolla mer information i Erratan.

===ADCn verkar ge konstiga värden===
Kontrollera att du initierat rätt pinne och att den är korrekt initierad. Om du försöker göra ADC-mätningar på en pinne som itne är confad som ADC kommer den att skicka ut slumpmässiga, ganska låga (<100) värden. På samma sätt kan du ha råkat växla på pinnarna om du gör mätningar på flera ADC-kanaler.

===Errata sheet - Men jag är säker på att jag har gjort rätt!===
Om det inte fungerar och du är helt säker på att du gjort rätt så kan det vara fel på processorn. Kolla därför igenom Erratan för din processor. Man hittar dom på STs hemsida på sidan om din processor (bara sök på artikelnumret) under Design Resources och scrolla ner till errata. Här är några errata för vanligt använda processorer: 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00260217.pdf STM32F100 Errata] 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00278726.pdf STM32L1 Errata]

===Parkodning (gristricket)===
En vanlig metod för felsökning är s.k. parkodning (eller gristricket som Sternå kallar det efter Askes kollega). Parkodning innebär att man kodar tillsammans med någon eller visar sin kod för någon annan och berättar vad den gör. Många fel upptäcks på detta sätt. Gristricket kommer av att Askes kollega hade en lite plastgris på sin skärm, och när han stötte på ett jobbigt problem så berättade han för grisen hur koden funkade och vad den gjorde, och hittade på så sätt felet. Att berätta om sin kod högt ska inte underskattas.

=Modeller=
Det finns massa olika modeller.

=Länkar=
Vart hittar man datablad?
Vart hittar man libbet?
Vart köper man dom?

Programmering STM32

2016-09-07T14:18:31Z

Sterna: /* Den hänger sig i interrupt! */

Denna sida innehåller information om vad man bör tänka på när man programmerar STM32 (och delvis generellt ARM). Notera att denna sida endast handlar om att skriva kod, inte om hur man får programmet att bygga osv. Detta tas upp i artiklarna [[Förberedelse programmering STM32]] och [[Byggprocess ARM]]. Ifall du stöter på problem eller hittar andra typer av "konstiga" fel när du kodar, skriv gärna upp dom här och fyll på [[Programmering_STM32#Felsökning | Felsökningslistan]]

=Peripheral-bibliotek=
Det finns två huvudsakliga peripheral-bibliotek (kod-bibliotek som innehåller användbara hjälpfunktioner och definitioner för att styra olika delar av processorn) för STM32: STs officiella (kallad [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890 stdperiph]) och [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3]. IntroARM är byggd på stdperiph. Nackdelen med stdperiph är att den har en lite tråkig kommersiell licens. Du är fri att använda den i egna projekt, men du får inte använda den kommersiellt hur som helst. Libopencm3 å andra sidan är [http://opensource.org/licenses/lgpl-3.0.html GNU LGPL3], som är lite trevligare att använda kommersiellt.
Det mesta på denna sida är byggt kring stdperiph, men de flesta sakerna är applicerbara för libopencm3 också.

=Tillvägagångssätt för programmering=
Innan du kan sätta och och börja koda för STM32 behöver du sätta upp mjukvara för att kunna kompilera koden. Ifall du inte har gjort det, läs [[Förberedelse_programmering_STM32 | Förberedelser för programmering av STM32]].
==Dokumentation för STM32==
Här är en länk till [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257890# STs standardlib] (det är svårare att hitta än man kan tro...).
dessa dokument vill du ladda hem, och läsa i för att förstå hur just den funktion du vill ha fungerar.
reference sheet
datasheet
disovery board datasheet

==Tips om Eclipse==
==Filstruktur i projekt==
i src lägger du koden du skriver, som slutar på .c

i lib finns bibliotek, främst stdlib från ST, men du kan även ta hem andra bibliotek i framtiden

i inc lägger du alla .h filer

makefile är den fil som läses av programmet make varje gång du trycker på kompilera i Eclipse. Det är ungefär som en göralista som styr vad som ska utföras av make, för att alla filer ska kompileras, allt ska länkas etc. Den skriver du antingen sjläv (baserat på en existerande såklart) eller så låter du Eclipse generera den åt dig.

Här behöver du lägga till nya filer du skriver under SRC, annars kommer inte make ta med dem i kompileringen

==kompilera i eclipse==
==skicka över med st-link program ==
==Testprogram för introARM==
==Debugging==
Blinka med LEDs och UART.

=Skriva C-kod=
I microcontrollers programmerar man nästan uteslutande med C (även om det förekommer lite assembler här och där och ibland mer exotiska). Därför behöver man kunna grunderna i C för att utveckla för sin microcontroller.
==Grunderna==
Är du ny? Läs lite i C-bok eller läs exempelkod!
===Länktips till online-tutorials===
Vill du hitta fler tutorials? googla efter c programming tutorial.
* http://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html

===Kodstilar===
Det finns lika många olika kodstilar som det finns kodare. Många av dessa argument är ett religiöst krig, så var vaksam. Du kan trampa på minerad mark. Här är några vanliga regler och tips:
* '''Ska man ha måsvingen ( { ) på samma eller nästa rad?'''
** Det är hugget som stucket. Vissa föredrar att ha det på samma rad och vissa föredrar nästa. Du ska dock INTE:
*** Indentera måsvingen.
*** Ha en tom rad innan måsvingen.
*** Definiera BEGIN som { och END som } (ja, detta förekommer och är bara hemskt).
* '''Måste man alltid ha måsvingar, även om min kod i en if-sats/loop är bara en rad?'''
** JA! Du skall ALLTID ha måsvingar! Någon gång kommer du att komma på att du behöver någon liten extra kodrad i din if-sats/loop och då kommer du glömma måsvingarna och då kommer du bli ledsen.
* '''Hur bör man indentera?'''
** Man SKALL indentera. Läsbar kod är bra kod och indentering ökar läsbarheten. Det är också belagt med dödsstraff att indentera med mellanslag (se till att ställa in din utvecklingsmiljö på att inte generera mellanslag när du trycker på tab). Man indenterar med tab.
* '''Hur namnger man funktioner och variabler?'''
** Här finns det ett antal olika stilar. Vad som är viktigt är att skriva tydlige och beskrivande namn. Din utvecklingsmiljö har ofta autokomplettering. Variabler bör ha namn längre än 3 tecken. Nedan följer några vanliga namngivningskonventioner:
*** Camelcase, vilket innebär att du namnger dina variabler/funktioner som GetSomeValue(); och int someValue;. Vanligt är att man börjar med stor bokstav på funktioner och har liten bokstav på variabler.
*** Med understreck, vilket innebär att du namnger dina variable/funktioner som get_some_value(); och int some_value;. Här kan man även använda stora bokstäver, men det är ovanligt.
*** Interna (typ bibliotek) variabler och funktioner börjar ofta med _, t.ex. _delay_ms(); eller _errno.
*** Det finns en del generella standarder för vissa typer av variabler. Notera att detta egentligen är dumt, utan snarare en kvarleva från en gammal tid (se ovan angående ordentliga variabelnamn):
**** i, j, k: Temporär iterationsvariabel (i typ for-loopar)
**** c: Ett tecken (en character) som ska analyseras
**** ptr eller p: en pekare, ofta till en sträng eller en databuffer
* '''Kommentarer'''
** I bästa fall ska kommenterar inte behövas om man skriver bra kod. Men det kan ändå vara bra att dokumentera ungefär vad varje funktion gör och vad varje in-parameter är.
* '''Språk (Alltså naturligt språk)'''
** Vanligen skriver man kod på engelska, även kommentarer. Gör det. Det ser så dumt ut att skriva kod/kommentarer på andra språk.

===Kod i microcontrollers===
En microcontroller är väldigt mycket mindre kraftfull än en riktig dator (mindre minne, långsammare processor). Du har inte heller samma möjligheter för I/O eller debugging. Här är några saker att tänka på:
* Undvik flyttal
** Din dator har en flyttalsprocessor (FPU) som är snabb på att beräkna flyttal. Din microcontroller har oftast inte det (ARM Cortex-M4 har 32 bit FPU). Därför bör du undvika att använda flyttal om du kan och istället arbeta i mindre enheter (arbeta t.ex. i millisekunder, millimeter etc). Om du måste använda flyttal, fundera ifall du behöver double precision. För de flesta fall räcker det med single precision.
* Inget (eller väldigt begränsat) OS
** Din microcontroller har inget stort OS. Ibland kan du använda ett litet OS (t.ex. ChibiOS eller TinyOS). Du har med andra ord ingen som sköter saker åt dig automatiskt, så du får göra allt själv.
* Undvik standardbibliotek
** Det finns ett antal standardbibliotek för c (t.ex. stdio, string, math etc). Dessa bibliotek är generellt sett ganska tunga minnesmässigt och exekveringsmässigt. Det är inte heller säkert att du har stöd för det. Om du ska använda dem, gör detta med försiktighet och vara medveten om att dessa inte är designade för microcontrollers. Det finns motsvarande implementationer som är mer lämpade för microcontrollers (t.ex. [http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html xprintf] eller [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html fatfs] av elm-chan).
* Tänk på strömförbrukningen
** Detta är viktigt ifall du ska göra någonting som ska gå på batteri och som ska räcka länge utan laddning. Då kan det vara värt att kolla på strömsparningsfunktioner i microcontrollern, t.ex. klocka ner den, sätta den i sleep och att vakna på vissa interrupts etc.

=Skriva kod för stm32=
processorer med en ARM kärna skiljer sig från microprocessorer från Atmel och PIC i grund och botten i att .... kärna från arm, periferienheter från ST

==Structer==
Man skriver inte i register, utan man använder ett abstraheringslager med funktioner och structer etc
så bör man inte ändra direkt i register

==Klockor==
Det finns en uppsjö av klockor i STM32, vilket anges i databladet. se "karta"(?)
==Exempelkod==
Nedan följer en del exempelkod baserat på stdperiph. Dessa exempel är primärt riktade mot IntroARM eller STM32F4Discovery, men kan självklart appliceras generellt. Ytterligare exempelkod finns i stdperiph, men denna är mer generell.
===GPIO===

====Med interrupt====

===Timer===
====PWM====

===UART===

==Felsökning==
Om du setat länge med ett problem finns det några standardmisstag om man brukar göra. Kolla igenom följande checklista så kanske du hittar ditt problem. Ifall du stöter på ett konstigt problem som var svårt att lösa så lägg gärna med det i listan, så att nästa person som stöter på problemet får det lite lättare. Det är även bra som minnesregel till dig själv. Här ges även lite allmänna tips på felsökning:
===Bättra på lödningar===
Ingen kod är bättre än den hårdvara den körs på. Bättra på dina lödningar och mät så att signalen kommer fram.

===Bygg rent!===
Många problem kan komma av att det finns gammal kod kvar som kompilatorn inte tycker den ska bygga igen (typiskt om du bara uppdaterat en h-fil). Om du kör clean på ditt projekt och sedan bygger igen kanske detta löser en del problem.

===Har du givit klocka till peripheral?===
Alla peripherals måste ha klocka. Det första man bör gör när man initar någonting peripheral är att anropa funktionen RCC_APBxPeriphClockCmd(RCC_APBxPeriph_PPPPP,ENABLE) där x är den buss din peripheral sitter på och RCC_APBxPeriph_PPPPP är makrot för den peripheral du ska slå igång. Det finns även för RCC_AHB-bussen också. GPIO sitter på APB2 exempelvis. Notera att alla moduler som är inblandade ska ha klocka. Exempelvis om du ska göra PWM så måste du ge klocka både till GPIO, GPIO_AF och timern.
===Är du säker på att det är rätt pinne? Har du skrivit rätt Port-namn i koden?===
Du har säkert skrivit fel. Dubbelkolla. Visa för någon annan.

===Har du kopplat alternate function till pinnen?===
AF till pinnen kopplas med funktionen GPIO_PinAFConfig(GPIO_PORT,GPIO_PinSource,GPIO_AF). Info finns i filen GPIO.c samt i device-sheeten för processorn (alltså inte referensmanualen).

===Har du kört din init-funktion?===
Nej, det har du inte. Kolla igen.
===Har du enablat din peripheral?===
Detta gör man med Periph_CMD(Enable) (t.ex. TIM_Cmd(TIMx,ENABLE), SPI_Cmd(SPIx,ENABLE) eller USART_Cmd(USARTx,ENABLE)).
===Min PWM funkar inte!===
Notera att för vissa timers (TIM1, TIM8, TIM15-17 på STM32F1xx och endast TIM1,8 på F4) så måste man anropa extra funktioner som sätter igång PWM (det finns lite säkerhetstjafs här). Detta görs med funktionen TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE). Denna funktion kan också användas för att stänga av PWM på pinnen (vilket kan vara smidigt ibland). För de avancerade timers som har break-funktion (TIM1 och 8 primärt) behöver man även se till att Automatic Output är enabled. Detta kan man göra ange i TIM_BDTRInitTypeDef-structen och sedan köra TIM_BDTRConfig.

Kontrollera även feldatabladet, t.ex. på TIM1, utgångskomparator kanal 1 på STM32F100 så krockar timern och UART1 vilket gör att timern inte kan användas om uarten används.

===Min pinne funkar inte!===
Är din pinne PB3, PB4, PA13, PA14 eller PA15? Detta är JTAG/SWD-pinnarna och dom är som standard denna funktion och INTE GPIO. Dessa måste remappas innan dom kan användas som GPIO. Detta görs med funktionen GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_xxx,ENABLE), där xxx finns som följande options: NoJRST som låser upp PB4, JTAGDisable som låser upp PB3, PB4 och PA15 samt Disable som låser upp alla pinnar (ja, det ser skumt ut när man anropar GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE), men det är korrekt).
*Notera 1: Eftersom GPIO på dessa pinnar är tekniskt sett en Alternate Function så måste AFIO-ha klocka innan man utför remapping.
*Notera 2: På STM32F4xx så finns det ingen remap alls. Där sköts detta enbart via AF-controllern (men man måste fortfarande välja GPIO som AF i STM32F4xx).

===Den hänger sig i interrupt!===
Det finns många saker som kan bli fel på interrupt. Det vanligaste är:
*Inte korrekt initad interruptvektor. Du måste ha den funktion som svarar mot din interruptvektor (där du hamnar vid interrupt). Dessa står i startup-filen (.s-filen). Dessa har typiskt formatet void PERIPH_Handler(){ do_interrupt_stuff } där PERIPH är den peripheral du har.
*Har du kvitterat (clearat) ditt interrupt? Detta bör göras så tidigt som möjligt i interruptet (men kan göras senare vid avancerade applikationer). Det finns inbyggda funktioner för detta. Exempelvis, för external interrupt (pinne som ger interrupt) heter den EXTI_ClearItPendingBit(EXTI_Linex), där x är vilket nummer. Timer-funktionen är TIM_ClearItPendingBit(xxx).
**För DMA är det lite speciellt. DMA har nämligen definierat seperata interrupt-flaggor för varje DMA-ström. Interrupten är dessutom kopplade till DMAn i sig, och inte till varje DMA-ström. Du måste välja rätt interruptflagga för att cleara ditt DMA-interrupt, annars kommer den hänga sig där. Exempelvis heter flaggan för DMA transfer complete för DMA-ström 0 DMA_IT_TCIF0 och DMA_IT_TCIF3 för ström 3. Notera att dessa flaggor kan vara felaktigt definierade i stdperiph för STM32F4.
*För vissa interrupt måste du också läsa av interruptkällan (typiskt interrupts som flera källor kan trigga, exempelvis EXTI_Line som kan triggas av flera pinnar) och cleara rätt interrupt-källa.
*Att blinka LEDs eller skriva sätta pinnar kan vara bra att göra i olika steg i ditt interrupt (och ditt program generellt sett). Då ser du hur långt den kommer. Använd LED_SET() som "prob" i programmet, eller ännu hellre, använd en ordentlig debugger.

===De_init-funktionen===
Många peripherals (t.ex. DMA och I2C) har en de_init-funktion (t.ex. DMA_DeInit(DMA1_Channel4)). Den nollställer alla inställningar på peripheralen och bör köras innan man initierar peripheralen, annars finns det risk att den inte fungerar. Använd även gärna InitStruct-init-funktionen som nollställer alla fält i din initstruct.

===Logikanalysator/Oscilloskop===
Denna är helt ovärderlig vid felsökning av kommunikationsprotokoll. Om du setat mer än 5 minuter med ditt problem med UART/SPI så hämta logikanalysatorn och koppla upp den. Det tar inte många minuter och löser oftast ditt problem. Den är mycket enkelt att få igång. Mer info finns [http://www.saleae.com/ här.] Annars är oscilloskopet din vän. Samma där, det tar inte lång tid att ta fram och sätta upp det.

===Min timer dummar sig och sätter sig inte till korrekt idle-värde===
P.g.a att ST har gjort fel i sitt bibliotek fungerar inte TIM15 kanal2. De extrafunktioner som har med break att göra (t.ex. idle state) är inte korrekt gjorda. I funktionen TIM_OC2Init i stm32f10x_tim.c ska du lägga till TIMx==TIM15 i if-satsen för att tillåta att de avancerade funktionerna kan användas. Det ska se ut som "if((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8) || (TIMx == TIM15))"

===Jag lyckas inte trigga min peripheral (t.ex. ADC) på en timer===
För att man ska kunna trigga en peripheral med en timer (t.ex. compare match) så måste man sätta igång output compare-modulen hela vägen. Du behöver inte koppla till en fysisk pinne, men allt utom det måste göras, annars fungerar det inte.
Ett tips kan vara att trigga interrupt på samma capture/compare för att se om timern kör. Se följande exempelkod (OBS; sätter ej upp ADC helt komplett):
<syntaxhighlight lang="c">
//Setup timer2
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = SystemCoreClock/freq;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);

//Init output compare, since ADC trigger cannot be done without it. This is not mapped to any output pin
OC_InitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
OC_InitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
OC_InitStruct.TIM_Pulse=SystemCoreClock/(2*freq);
OC_InitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM2,&OC_InitStruct);

//Init ADC
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADC_NOF_CHAN;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStruct);

//Enable external trigger
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

</syntaxhighlight>

===Mitt DMA-Interrupt fungerar inte===
Tänk på att aktivera DMA-kanalen innan interruptet aktiveras. T.ex.
<syntaxhighlight lang="c">
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
</syntaxhighlight>

===Min I2C fungerar inte===
Varför använder du I2C? Det är ju jättedåligt. Vidare är STs I2C väldigt trasig. Den fungerar bäst med DMA. Kolla mer information i Erratan.

===ADCn verkar ge konstiga värden===
Kontrollera att du initierat rätt pinne och att den är korrekt initierad. Om du försöker göra ADC-mätningar på en pinne som itne är confad som ADC kommer den att skicka ut slumpmässiga, ganska låga (<100) värden. På samma sätt kan du ha råkat växla på pinnarna om du gör mätningar på flera ADC-kanaler.

===Errata sheet - Men jag är säker på att jag har gjort rätt!===
Om det inte fungerar och du är helt säker på att du gjort rätt så kan det vara fel på processorn. Kolla därför igenom Erratan för din processor. Man hittar dom på STs hemsida på sidan om din processor (bara sök på artikelnumret) under Design Resources och scrolla ner till errata. Här är några errata för vanligt använda processorer: 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00260217.pdf STM32F100 Errata] 
[http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/errata_sheet/CD00278726.pdf STM32L1 Errata]

===Parkodning (gristricket)===
En vanlig metod för felsökning är s.k. parkodning (eller gristricket som Sternå kallar det efter Askes kollega). Parkodning innebär att man kodar tillsammans med någon eller visar sin kod för någon annan och berättar vad den gör. Många fel upptäcks på detta sätt. Gristricket kommer av att Askes kollega hade en lite plastgris på sin skärm, och när han stötte på ett jobbigt problem så berättade han för grisen hur koden funkade och vad den gjorde, och hittade på så sätt felet. Att berätta om sin kod högt ska inte underskattas.

=Modeller=
Det finns massa olika modeller.

=Länkar=
Vart hittar man datablad?
Vart hittar man libbet?
Vart köper man dom?

CNC

2016-01-04T20:49:26Z

Sterna: /* Plunge Feed-rate [mm/minute] */

[[Image:Optimum BF20L.jpg|500px]] [[File:Skyddsglasögon.gif]] 
För att få använda CNC-fräsen krävs det att du har gått en kurs för den. I kursen går man igenom vad man ska tänka på och hur maskinen fungerar. Man behöver även gå en uppkörning där man visar att man bemästrar att köra den. Efter uppkörningen får man koden till inloggningen på datorn och man blir även uppskriven på listan över behöriga personer.

Viktiga saker att tänka på:
#Kör aldrig maskinen när du är ensam i lokalen. Är olyckan framme är det bra att vara minst två där.
#Använd alltid vår säkerhetsutrustning d.v.s. skyddsglasögon. Vid aluminiumbearbetning kan maskinen låta en del. Rekommenderat är därför att också använda hörselskydd.
#Städa efter dig. Tänk också på att Du producerar spånor och dam som ska sopas upp. Det är extra viktigt att du sopar upp spån som ligger glidytorna för arbetsbordet då dessa annars sliter på maskinen.
#Spänn alltid upp arbetsstycket ordentligt så att det inte flyttar på sig eller lossnar.
#Välj rätt varvtal och avverkningstakt. Är du osäker fråga någon som vet.
#I x- och y-led finns ändlägesbrytare. I z-led finns dock inga (de skulle inte vara till någon nytta) så se därför till att du inte kör den för långt ned så de kör ner i bordet. Lägg t.ex. därför alltid en träbit emellan bordet och arbetsstycket.
#När du fräser i aluminium använd t-röd för att kyla och smörja med. Annars kommer fräsningen bli dålig och verktyget gå sönder. (Nåt om CNC-bevattningen borde skrivas)
#Det hårdaste materialet som får köras i CNC-fräsen är aluminium. Kör inte i järn.
#Använd chucken med spännhylsor vid fräsning och när borren passar, annars använd snabbchucken. Detta därför chucken med spännhylsor greppar bättre och är bättre för maskinen.
#Logga ut från datorn när du använt den klart så att inte obehöriga kör sönder maskinen.
 

=What is CNC?=
*The CNC can cut in many different materials, and create different shapes.
*the CNC either runs a program which reads instructions from [[g-code]], or takes user input through the keyboard. controlling the CNC from the keyboard is called jogging, and this is rarely used to cut trough material.
*Jogging is mostly used to verify that the g-code will run without problems and to calibrate the CNC before execution of the g-code.
*As the program runs the g-code, each line contains a command (or comment, which will be ignored by the program)
*The program may need user interactions for events such as tool-change.

=Material=
We have milled in many different materials and learnt what works and what does not.
==Plastics==
we have a stock of different plastics at CRF. Price list is found in the workshop. if you don't find what you need, you can visit [http://www.plastmastarn.se/ | Plastmästarn i Mölndal], they sell a big assortion of plastics, this is where we buy our plastics. make sure to bring cash and ask for waste pieces
===Polycarbonate PC===
we mill PC more than any other material, it's very easy to mill, strong and durable when in use and has a nice finish when done. there might be a problem with using PC in water for longer time (months/years), but we haven't managed to confirm this.

===Acrylic plastic "plexiglas"===
this plastic is more brittle than PC, and easily chips or cracks. it's easily identified by looking at the edges where it has been cut, the surface is chiped.

Not recomended for milling. Drilling holes however usually works. use laser cutting in this material instead
there is usually a stock of this plastic at CRF, mostly sheets of 3mm thickness. you can buy yourself at Plastmästarn

===Nylon===
very tricky plastic to mill because it's though and easily melts, so it doesnt easily come off in tiny pieces, which is favourable. With low rpm (see below) and high K, you can get sucessfull
===Acetal===
Acetal might be the best material in terms of milling quality and strength, because it's very hard but not tough, so the tool makes a nice controlled cut. you can expect the result to be precise and hard. not as easy to get your hands on, and doesn't come in large sheets, like PC and Acrylic does.

==Metal==
can be bought at [http://www.metallservice.se/kontakta-oss | Metalservice ] at Hissingen but they have fairly high prices. we get most of our aluminium at the dump
===Aluminium===
===steel===

==Wood==
===MDF Medium density fibreboard===

==Cheat sheet==
{| class="wikitable"
|-
! material
! fräsdiameter (mm)
! antal skär
! cutfeedrate (mm per min)
! plunge feedrate (mm per min)
! depth increment per pass (mm)
! varvtal
! Testad (alla siffror kollade)
! kommentar
|-
| Polykarbonat
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 3
| 4
| 200
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3
| 2
| 150
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Polykarbonat
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 4
| 1000
| 100
| 3
| 2000
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Polykarbonat
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 3
| 4
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3
| 2
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Aluminium
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Aluminium
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Aluminium
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|}

=Security-rules=
#You must have taken the CNC-course by Chalmers Robotics to run the CNC-mill
#Always follow the [[CNC Checklist|Checklist]]

=Specification=
{| class="wikitable"
|-
| Brand
| Optimum
|-
| Modell
| BF20L
|-
| Max-X-travel
| ca 480mm
|-
| Max-Y-travel
| ca 128mm
|-
| Max-Z-travel
| ca 265mm
|-
| Max-RPM
| ca 3000 ( vid hög växel)
|-
| Max-Jog-speed
| 1500[mm/minute]
|}
some hints:
*Max travel does not determine the maximum dimension of the piece you can manufacture, you have to take into acount that the tool has a diameter which you need to subtract from max "work-area".
*It's recomended to not attempt to manufacture a piece bigger than 110x400mm in one run.
* If you need to manufacture a piece bigger than 110 in both x and y direction, you may manufacture it in two runs ( but this is difficult and time-consuming).

=CNC Milling calculating-rules=
==Depth Increment ==
A good rule of thumb is that the depth increment between each pass is half of the diameter of the tool (i.e. 3mm mill --> 1.5mm depth increment).

==RPM [Revolutions per Minute]==
*RPM = M / Tooldiameter
The maximum rpm for out machine is 3000rpm, so if you get a higher number, just choose 3000.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! M
|-
| Polycarbonate
| 20000
|-
| Aluminium
| 10000
|-
| Nylon
| 7000
|-
| Steel
| 5000
|}
*A typical RPM could be 3000

==Cut Feed-rate [mm/minute]==
Cut feed-rate is the speed which the tool will travel in the XY plane while cutting through material

*Feedrate = K * ToolNumberOfTeeth * RPM
*K is feed per tooth, how much material is removed by each tooth.
*K is usally 0.05.
*K should be 0.025 for high finish (almost glossy) DON'T use a lower K!
*K needs to be greater than 0.025 else the tool will rub instead of cut, this leaves a poor finish and ruins the tool.
*A typical Feed-rate could be 300 mm/min

==Plunge Feed-rate [mm/minute]==
Plunge feed-rate is the speed which the tool will travel in the Z-axis while cutting through material

{| class="wikitable"
|-
| Small mills (3 - 5 mm)
| Plunge feed-rate = 20% av cut feed-rate
|-
| Medium mills (5 - 8 mm)
| Plunge feed-rate = 10% av cut feed-rate
|-
| Large mills (8 - 14 mm)
| Plunge feed-rate = 5% av cut feed-rate
|}
*No more than 100 mm/min

=CNC-gänga=
#Fräs hål så stort som du vill ha toppen på dina gängor (M-storlekar är enligt den).
#Fina gärna till kanten lite (genom att köra ett finish-pass)

==För innegängor==
3a- Gör en cirkel som är din håldiameter (D) fast gängdjupet x2 större. Standard gängdjup är 0.866*P (där P är gängstigningen). Dock ska man inte fräsa hela innerdjupet (H), så man ska bara ta 3/4 av hela djupet. För 0.5-delning (standard M3) är gängdjupet (Hg) 0.37mm. Alltså ska din cirkel vara D+2*0.37.
4a- Se till att din generera en nedåtgående spiral av din stora cirkel. Djupet per varv ska så klart vara din stigning. Se till så att den inte gör nåt dumt i slutet också (t.ex. så ska den inte gå ett varv plant på slutet). Se också till att den inte går rakt upp när den är klar (det vore ju tråkigt).
I Cambam gör du detta genom att köra en drill med sprial mill. "Drill Lead Out" ska vara true och "Spiral Flat Base" ska vara false. "Lead Out Length" ska vara 0. Kolla gärna med show cuts widths så att allt ser bra ut.

==För yttergängor==
3b- Om du kan generera en nedåtgående spiral på utsidan av en profil så är det bara att göra en cirkel som är D-2*Hg mm och köra på den. I Cambam kan man inte det. Då får man använda ett litet fulknep:
Gör en cirkel som är D+2*fräsets diameter - 2*Hg och använd samma parametrar som för innergängor. Dock måste "Lead Out Length" vara mindre än 0 (-1 funkade bra när jag testade). För 0.5mm-gängstålet ska alltså cirkeln vara D+2*2.4-2*0.37=D+4.06

==Skärdata==
CRF har i dagsläget en gängfräs med 0.5mm delning. Den har följande data:
Diameter: 2.4mm
Djup på skär: 0.4mm (typ)
Möjlig gängad längd: 8-9mm
Gänga i acetal går bra, man kan köra på ganska fort (typ 200mm/min). Jag har inte testat att köra i Alu än, men Påsse hävdar ett det går. Man får köra ganska långsamt, nåt i stil med 20-40mm/min.

 
[[Image:CRF Workshop CNC.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Chucks.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Mills.jpg|500px]]

CNC

2016-01-04T20:47:50Z

Sterna:

[[Image:Optimum BF20L.jpg|500px]] [[File:Skyddsglasögon.gif]] 
För att få använda CNC-fräsen krävs det att du har gått en kurs för den. I kursen går man igenom vad man ska tänka på och hur maskinen fungerar. Man behöver även gå en uppkörning där man visar att man bemästrar att köra den. Efter uppkörningen får man koden till inloggningen på datorn och man blir även uppskriven på listan över behöriga personer.

Viktiga saker att tänka på:
#Kör aldrig maskinen när du är ensam i lokalen. Är olyckan framme är det bra att vara minst två där.
#Använd alltid vår säkerhetsutrustning d.v.s. skyddsglasögon. Vid aluminiumbearbetning kan maskinen låta en del. Rekommenderat är därför att också använda hörselskydd.
#Städa efter dig. Tänk också på att Du producerar spånor och dam som ska sopas upp. Det är extra viktigt att du sopar upp spån som ligger glidytorna för arbetsbordet då dessa annars sliter på maskinen.
#Spänn alltid upp arbetsstycket ordentligt så att det inte flyttar på sig eller lossnar.
#Välj rätt varvtal och avverkningstakt. Är du osäker fråga någon som vet.
#I x- och y-led finns ändlägesbrytare. I z-led finns dock inga (de skulle inte vara till någon nytta) så se därför till att du inte kör den för långt ned så de kör ner i bordet. Lägg t.ex. därför alltid en träbit emellan bordet och arbetsstycket.
#När du fräser i aluminium använd t-röd för att kyla och smörja med. Annars kommer fräsningen bli dålig och verktyget gå sönder. (Nåt om CNC-bevattningen borde skrivas)
#Det hårdaste materialet som får köras i CNC-fräsen är aluminium. Kör inte i järn.
#Använd chucken med spännhylsor vid fräsning och när borren passar, annars använd snabbchucken. Detta därför chucken med spännhylsor greppar bättre och är bättre för maskinen.
#Logga ut från datorn när du använt den klart så att inte obehöriga kör sönder maskinen.
 

=What is CNC?=
*The CNC can cut in many different materials, and create different shapes.
*the CNC either runs a program which reads instructions from [[g-code]], or takes user input through the keyboard. controlling the CNC from the keyboard is called jogging, and this is rarely used to cut trough material.
*Jogging is mostly used to verify that the g-code will run without problems and to calibrate the CNC before execution of the g-code.
*As the program runs the g-code, each line contains a command (or comment, which will be ignored by the program)
*The program may need user interactions for events such as tool-change.

=Material=
We have milled in many different materials and learnt what works and what does not.
==Plastics==
we have a stock of different plastics at CRF. Price list is found in the workshop. if you don't find what you need, you can visit [http://www.plastmastarn.se/ | Plastmästarn i Mölndal], they sell a big assortion of plastics, this is where we buy our plastics. make sure to bring cash and ask for waste pieces
===Polycarbonate PC===
we mill PC more than any other material, it's very easy to mill, strong and durable when in use and has a nice finish when done. there might be a problem with using PC in water for longer time (months/years), but we haven't managed to confirm this.

===Acrylic plastic "plexiglas"===
this plastic is more brittle than PC, and easily chips or cracks. it's easily identified by looking at the edges where it has been cut, the surface is chiped.

Not recomended for milling. Drilling holes however usually works. use laser cutting in this material instead
there is usually a stock of this plastic at CRF, mostly sheets of 3mm thickness. you can buy yourself at Plastmästarn

===Nylon===
very tricky plastic to mill because it's though and easily melts, so it doesnt easily come off in tiny pieces, which is favourable. With low rpm (see below) and high K, you can get sucessfull
===Acetal===
Acetal might be the best material in terms of milling quality and strength, because it's very hard but not tough, so the tool makes a nice controlled cut. you can expect the result to be precise and hard. not as easy to get your hands on, and doesn't come in large sheets, like PC and Acrylic does.

==Metal==
can be bought at [http://www.metallservice.se/kontakta-oss | Metalservice ] at Hissingen but they have fairly high prices. we get most of our aluminium at the dump
===Aluminium===
===steel===

==Wood==
===MDF Medium density fibreboard===

==Cheat sheet==
{| class="wikitable"
|-
! material
! fräsdiameter (mm)
! antal skär
! cutfeedrate (mm per min)
! plunge feedrate (mm per min)
! depth increment per pass (mm)
! varvtal
! Testad (alla siffror kollade)
! kommentar
|-
| Polykarbonat
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 3
| 4
| 200
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3
| 2
| 150
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Polykarbonat
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 4
| 1000
| 100
| 3
| 2000
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Polykarbonat
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 3
| 4
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3
| 2
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Aluminium
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Aluminium
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Aluminium
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|}

=Security-rules=
#You must have taken the CNC-course by Chalmers Robotics to run the CNC-mill
#Always follow the [[CNC Checklist|Checklist]]

=Specification=
{| class="wikitable"
|-
| Brand
| Optimum
|-
| Modell
| BF20L
|-
| Max-X-travel
| ca 480mm
|-
| Max-Y-travel
| ca 128mm
|-
| Max-Z-travel
| ca 265mm
|-
| Max-RPM
| ca 3000 ( vid hög växel)
|-
| Max-Jog-speed
| 1500[mm/minute]
|}
some hints:
*Max travel does not determine the maximum dimension of the piece you can manufacture, you have to take into acount that the tool has a diameter which you need to subtract from max "work-area".
*It's recomended to not attempt to manufacture a piece bigger than 110x400mm in one run.
* If you need to manufacture a piece bigger than 110 in both x and y direction, you may manufacture it in two runs ( but this is difficult and time-consuming).

=CNC Milling calculating-rules=
==Depth Increment ==
A good rule of thumb is that the depth increment between each pass is half of the diameter of the tool (i.e. 3mm mill --> 1.5mm depth increment).

==RPM [Revolutions per Minute]==
*RPM = M / Tooldiameter
The maximum rpm for out machine is 3000rpm, so if you get a higher number, just choose 3000.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! M
|-
| Polycarbonate
| 20000
|-
| Aluminium
| 10000
|-
| Nylon
| 7000
|-
| Steel
| 5000
|}
*A typical RPM could be 3000

==Cut Feed-rate [mm/minute]==
Cut feed-rate is the speed which the tool will travel in the XY plane while cutting through material

*Feedrate = K * ToolNumberOfTeeth * RPM
*K is feed per tooth, how much material is removed by each tooth.
*K is usally 0.05.
*K should be 0.025 for high finish (almost glossy) DON'T use a lower K!
*K needs to be greater than 0.025 else the tool will rub instead of cut, this leaves a poor finish and ruins the tool.
*A typical Feed-rate could be 300 mm/min

==Plunge Feed-rate [mm/minute]==
Plunge feed-rate is the speed which the tool will travel in the Z-axis while cutting through material

{| class="wikitable"
|-
| Små frässtål (3 - 5 mm)
| Plunge feed-rate = 20% av cut feed-rate
|-
| Medelstora frässtål (5 - 8 mm)
| Plunge feed-rate = 10% av cut feed-rate
|-
| Stora frässtål (8 - 14 mm)
| Plunge feed-rate = 5% av cut feed-rate
|}
*No more than 100 mm/min

=CNC-gänga=
#Fräs hål så stort som du vill ha toppen på dina gängor (M-storlekar är enligt den).
#Fina gärna till kanten lite (genom att köra ett finish-pass)

==För innegängor==
3a- Gör en cirkel som är din håldiameter (D) fast gängdjupet x2 större. Standard gängdjup är 0.866*P (där P är gängstigningen). Dock ska man inte fräsa hela innerdjupet (H), så man ska bara ta 3/4 av hela djupet. För 0.5-delning (standard M3) är gängdjupet (Hg) 0.37mm. Alltså ska din cirkel vara D+2*0.37.
4a- Se till att din generera en nedåtgående spiral av din stora cirkel. Djupet per varv ska så klart vara din stigning. Se till så att den inte gör nåt dumt i slutet också (t.ex. så ska den inte gå ett varv plant på slutet). Se också till att den inte går rakt upp när den är klar (det vore ju tråkigt).
I Cambam gör du detta genom att köra en drill med sprial mill. "Drill Lead Out" ska vara true och "Spiral Flat Base" ska vara false. "Lead Out Length" ska vara 0. Kolla gärna med show cuts widths så att allt ser bra ut.

==För yttergängor==
3b- Om du kan generera en nedåtgående spiral på utsidan av en profil så är det bara att göra en cirkel som är D-2*Hg mm och köra på den. I Cambam kan man inte det. Då får man använda ett litet fulknep:
Gör en cirkel som är D+2*fräsets diameter - 2*Hg och använd samma parametrar som för innergängor. Dock måste "Lead Out Length" vara mindre än 0 (-1 funkade bra när jag testade). För 0.5mm-gängstålet ska alltså cirkeln vara D+2*2.4-2*0.37=D+4.06

==Skärdata==
CRF har i dagsläget en gängfräs med 0.5mm delning. Den har följande data:
Diameter: 2.4mm
Djup på skär: 0.4mm (typ)
Möjlig gängad längd: 8-9mm
Gänga i acetal går bra, man kan köra på ganska fort (typ 200mm/min). Jag har inte testat att köra i Alu än, men Påsse hävdar ett det går. Man får köra ganska långsamt, nåt i stil med 20-40mm/min.

 
[[Image:CRF Workshop CNC.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Chucks.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Mills.jpg|500px]]

CNC

2016-01-04T20:43:53Z

Sterna: /* Depth Increment */

[[Image:Optimum BF20L.jpg|500px]] [[File:Skyddsglasögon.gif]] 
För att få använda CNC-fräsen krävs det att du har gått en kurs för den. I kursen går man igenom vad man ska tänka på och hur maskinen fungerar. Man behöver även gå en uppkörning där man visar att man bemästrar att köra den. Efter uppkörningen får man koden till inloggningen på datorn och man blir även uppskriven på listan över behöriga personer.

Viktiga saker att tänka på:
#Kör aldrig maskinen när du är ensam i lokalen. Är olyckan framme är det bra att vara minst två där.
#Använd alltid vår säkerhetsutrustning d.v.s. skyddsglasögon. Vid aluminiumbearbetning kan maskinen låta en del. Rekommenderat är därför att också använda hörselskydd.
#Städa efter dig. Tänk också på att Du producerar spånor och dam som ska sopas upp. Det är extra viktigt att du sopar upp spån som ligger glidytorna för arbetsbordet då dessa annars sliter på maskinen.
#Spänn alltid upp arbetsstycket ordentligt så att det inte flyttar på sig eller lossnar.
#Välj rätt varvtal och avverkningstakt. Är du osäker fråga någon som vet.
#I x- och y-led finns ändlägesbrytare. I z-led finns dock inga (de skulle inte vara till någon nytta) så se därför till att du inte kör den för långt ned så de kör ner i bordet. Lägg t.ex. därför alltid en träbit emellan bordet och arbetsstycket.
#När du fräser i aluminium använd t-röd för att kyla och smörja med. Annars kommer fräsningen bli dålig och verktyget gå sönder. (Nåt om CNC-bevattningen borde skrivas)
#Det hårdaste materialet som får köras i CNC-fräsen är aluminium. Kör inte i järn.
#Använd chucken med spännhylsor vid fräsning och när borren passar, annars använd snabbchucken. Detta därför chucken med spännhylsor greppar bättre och är bättre för maskinen.
#Logga ut från datorn när du använt den klart så att inte obehöriga kör sönder maskinen.
 

=What is CNC?=
*The CNC can cut in many different materials, and create different shapes.
*the CNC either runs a program which reads instructions from [[g-code]], or takes user input through the keyboard. controlling the CNC from the keyboard is called jogging, and this is rarely used to cut trough material.
*Jogging is mostly used to verify that the g-code will run without problems and to calibrate the CNC before execution of the g-code.
*As the program runs the g-code, each line contains a command (or comment, which will be ignored by the program)
*The program may need user interactions for events such as tool-change.

=Material=
We have milled in many different materials and learnt what works and what does not.
==Plastics==
we have a stock of different plastics at CRF. Price list is found in the workshop. if you don't find what you need, you can visit [http://www.plastmastarn.se/ | Plastmästarn i Mölndal], they sell a big assortion of plastics, this is where we buy our plastics. make sure to bring cash and ask for waste pieces
===Polycarbonate PC===
we mill PC more than any other material, it's very easy to mill, strong and durable when in use and has a nice finish when done. there might be a problem with using PC in water for longer time (months/years), but we haven't managed to confirm this.

===Acrylic plastic "plexiglas"===
this plastic is more brittle than PC, and easily chips or cracks. it's easily identified by looking at the edges where it has been cut, the surface is chiped.

Not recomended for milling. Drilling holes however usually works. use laser cutting in this material instead
there is usually a stock of this plastic at CRF, mostly sheets of 3mm thickness. you can buy yourself at Plastmästarn

===Nylon===
very tricky plastic to mill because it's though and easily melts, so it doesnt easily come off in tiny pieces, which is favourable. With low rpm (see below) and high K, you can get sucessfull
===Acetal===
Acetal might be the best material in terms of milling quality and strength, because it's very hard but not tough, so the tool makes a nice controlled cut. you can expect the result to be precise and hard. not as easy to get your hands on, and doesn't come in large sheets, like PC and Acrylic does.

==Metal==
can be bought at [http://www.metallservice.se/kontakta-oss | Metalservice ] at Hissingen but they have fairly high prices. we get most of our aluminium at the dump
===Aluminium===
===steel===

==Wood==
===MDF Medium density fibreboard===

==Cheat sheet==
{| class="wikitable"
|-
! material
! fräsdiameter (mm)
! antal skär
! cutfeedrate (mm per min)
! plunge feedrate (mm per min)
! depth increment per pass (mm)
! varvtal
! Testad (alla siffror kollade)
! kommentar
|-
| Polykarbonat
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 3
| 4
| 200
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3
| 2
| 150
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Polykarbonat
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 4
| 1000
| 100
| 3
| 2000
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Polykarbonat
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 3
| 4
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3
| 2
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Aluminium
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Aluminium
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Aluminium
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|}

=Security-rules=
#You must have taken the CNC-course by Chalmers Robotics to run the CNC-mill
#Always follow the [[CNC Checklist|Checklist]]

=Specification=
{| class="wikitable"
|-
| Brand
| Optimum
|-
| Modell
| BF20L
|-
| Max-X-travel
| ca 480mm
|-
| Max-Y-travel
| ca 128mm
|-
| Max-Z-travel
| ca 265mm
|-
| Max-RPM
| ca 3000 ( vid hög växel)
|-
| Max-Jog-speed
| 1500[mm/minute]
|}
some hints:
*Max travel does not determine the maximum dimension of the piece you can manufacture, you have to take into acount that the tool has a diameter which you need to subtract from max "work-area".
*It's recomended to not attempt to manufacture a piece bigger than 110x400mm in one run.
* If you need to manufacture a piece bigger than 110 in both x and y direction, you may manufacture it in two runs ( but this is difficult and time-consuming).

=CNC Milling calculating-rules=
==Depth Increment ==
A good rule of thumb is that the depth increment between each pass is half of the diameter of the tool (i.e. 3mm mill --> 1.5mm depth increment).

==RPM [Revolutions per Minute]==
*RPM = M / Tooldiameter
The maximum rpm for out machine is 3000rpm, so if you get a higher number, just choose 3000.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! M
|-
| Polycarbonate
| 20000
|-
| Aluminium
| 10000
|-
| Nylon
| 7000
|-
| Steel
| 5000
|}
*A typical RPM could be 3000

==Cut Feed-rate [mm/minute]==
Cut feed-rate is the speed which the tool will travel in the XY plane while cutting through material

*Feedrate = K * ToolNumberOfTeeth * RPM
*K is the width of each teeth-stroke in the material in mm.
*K is usally 0.05
*K is maximum of 0.2 for rough finish in soft materials
*K is maximum of 0.1 for aluminium
*K is maximum of 0.05 for steel
*K should be 0.025 for high finish (almost glossy) DON'T use a lower K!
*K defines how fine the cut should be
*A typical Feed-rate could be 300 mm/min

==Plunge Feed-rate [mm/minute]==
Plunge feed-rate is the speed which the tool will travel in the Z-axis while cutting through material

{| class="wikitable"
|-
| Små frässtål (3 - 5 mm)
| Plunge feed-rate = 20% av cut feed-rate
|-
| Medelstora frässtål (5 - 8 mm)
| Plunge feed-rate = 10% av cut feed-rate
|-
| Stora frässtål (8 - 14 mm)
| Plunge feed-rate = 5% av cut feed-rate
|}
*No more than 100 mm/min

=CNC-gänga=
#Fräs hål så stort som du vill ha toppen på dina gängor (M-storlekar är enligt den).
#Fina gärna till kanten lite (genom att köra ett finish-pass)

==För innegängor==
3a- Gör en cirkel som är din håldiameter (D) fast gängdjupet x2 större. Standard gängdjup är 0.866*P (där P är gängstigningen). Dock ska man inte fräsa hela innerdjupet (H), så man ska bara ta 3/4 av hela djupet. För 0.5-delning (standard M3) är gängdjupet (Hg) 0.37mm. Alltså ska din cirkel vara D+2*0.37.
4a- Se till att din generera en nedåtgående spiral av din stora cirkel. Djupet per varv ska så klart vara din stigning. Se till så att den inte gör nåt dumt i slutet också (t.ex. så ska den inte gå ett varv plant på slutet). Se också till att den inte går rakt upp när den är klar (det vore ju tråkigt).
I Cambam gör du detta genom att köra en drill med sprial mill. "Drill Lead Out" ska vara true och "Spiral Flat Base" ska vara false. "Lead Out Length" ska vara 0. Kolla gärna med show cuts widths så att allt ser bra ut.

==För yttergängor==
3b- Om du kan generera en nedåtgående spiral på utsidan av en profil så är det bara att göra en cirkel som är D-2*Hg mm och köra på den. I Cambam kan man inte det. Då får man använda ett litet fulknep:
Gör en cirkel som är D+2*fräsets diameter - 2*Hg och använd samma parametrar som för innergängor. Dock måste "Lead Out Length" vara mindre än 0 (-1 funkade bra när jag testade). För 0.5mm-gängstålet ska alltså cirkeln vara D+2*2.4-2*0.37=D+4.06

==Skärdata==
CRF har i dagsläget en gängfräs med 0.5mm delning. Den har följande data:
Diameter: 2.4mm
Djup på skär: 0.4mm (typ)
Möjlig gängad längd: 8-9mm
Gänga i acetal går bra, man kan köra på ganska fort (typ 200mm/min). Jag har inte testat att köra i Alu än, men Påsse hävdar ett det går. Man får köra ganska långsamt, nåt i stil med 20-40mm/min.

 
[[Image:CRF Workshop CNC.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Chucks.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Mills.jpg|500px]]

CNC

2016-01-04T20:42:02Z

Sterna: /* Depth Increment */

[[Image:Optimum BF20L.jpg|500px]] [[File:Skyddsglasögon.gif]] 
För att få använda CNC-fräsen krävs det att du har gått en kurs för den. I kursen går man igenom vad man ska tänka på och hur maskinen fungerar. Man behöver även gå en uppkörning där man visar att man bemästrar att köra den. Efter uppkörningen får man koden till inloggningen på datorn och man blir även uppskriven på listan över behöriga personer.

Viktiga saker att tänka på:
#Kör aldrig maskinen när du är ensam i lokalen. Är olyckan framme är det bra att vara minst två där.
#Använd alltid vår säkerhetsutrustning d.v.s. skyddsglasögon. Vid aluminiumbearbetning kan maskinen låta en del. Rekommenderat är därför att också använda hörselskydd.
#Städa efter dig. Tänk också på att Du producerar spånor och dam som ska sopas upp. Det är extra viktigt att du sopar upp spån som ligger glidytorna för arbetsbordet då dessa annars sliter på maskinen.
#Spänn alltid upp arbetsstycket ordentligt så att det inte flyttar på sig eller lossnar.
#Välj rätt varvtal och avverkningstakt. Är du osäker fråga någon som vet.
#I x- och y-led finns ändlägesbrytare. I z-led finns dock inga (de skulle inte vara till någon nytta) så se därför till att du inte kör den för långt ned så de kör ner i bordet. Lägg t.ex. därför alltid en träbit emellan bordet och arbetsstycket.
#När du fräser i aluminium använd t-röd för att kyla och smörja med. Annars kommer fräsningen bli dålig och verktyget gå sönder. (Nåt om CNC-bevattningen borde skrivas)
#Det hårdaste materialet som får köras i CNC-fräsen är aluminium. Kör inte i järn.
#Använd chucken med spännhylsor vid fräsning och när borren passar, annars använd snabbchucken. Detta därför chucken med spännhylsor greppar bättre och är bättre för maskinen.
#Logga ut från datorn när du använt den klart så att inte obehöriga kör sönder maskinen.
 

=What is CNC?=
*The CNC can cut in many different materials, and create different shapes.
*the CNC either runs a program which reads instructions from [[g-code]], or takes user input through the keyboard. controlling the CNC from the keyboard is called jogging, and this is rarely used to cut trough material.
*Jogging is mostly used to verify that the g-code will run without problems and to calibrate the CNC before execution of the g-code.
*As the program runs the g-code, each line contains a command (or comment, which will be ignored by the program)
*The program may need user interactions for events such as tool-change.

=Material=
We have milled in many different materials and learnt what works and what does not.
==Plastics==
we have a stock of different plastics at CRF. Price list is found in the workshop. if you don't find what you need, you can visit [http://www.plastmastarn.se/ | Plastmästarn i Mölndal], they sell a big assortion of plastics, this is where we buy our plastics. make sure to bring cash and ask for waste pieces
===Polycarbonate PC===
we mill PC more than any other material, it's very easy to mill, strong and durable when in use and has a nice finish when done. there might be a problem with using PC in water for longer time (months/years), but we haven't managed to confirm this.

===Acrylic plastic "plexiglas"===
this plastic is more brittle than PC, and easily chips or cracks. it's easily identified by looking at the edges where it has been cut, the surface is chiped.

Not recomended for milling. Drilling holes however usually works. use laser cutting in this material instead
there is usually a stock of this plastic at CRF, mostly sheets of 3mm thickness. you can buy yourself at Plastmästarn

===Nylon===
very tricky plastic to mill because it's though and easily melts, so it doesnt easily come off in tiny pieces, which is favourable. With low rpm (see below) and high K, you can get sucessfull
===Acetal===
Acetal might be the best material in terms of milling quality and strength, because it's very hard but not tough, so the tool makes a nice controlled cut. you can expect the result to be precise and hard. not as easy to get your hands on, and doesn't come in large sheets, like PC and Acrylic does.

==Metal==
can be bought at [http://www.metallservice.se/kontakta-oss | Metalservice ] at Hissingen but they have fairly high prices. we get most of our aluminium at the dump
===Aluminium===
===steel===

==Wood==
===MDF Medium density fibreboard===

==Cheat sheet==
{| class="wikitable"
|-
! material
! fräsdiameter (mm)
! antal skär
! cutfeedrate (mm per min)
! plunge feedrate (mm per min)
! depth increment per pass (mm)
! varvtal
! Testad (alla siffror kollade)
! kommentar
|-
| Polykarbonat
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 3
| 4
| 200
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3
| 2
| 150
| 50
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Polykarbonat
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Polykarbonat
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Polykarbonat
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 16
| 4
| 1000
| 100
| 3
| 2000
| Nej
| jula
|-
| Polykarbonat
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Polykarbonat
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 1
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 1,5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 3
| 4
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3
| 2
|
|
| 1
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra lång
|-
| Aluminium
| 3,175
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| Extra extra lång
|-
| Aluminium
| 3,5
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 4
| 3
|
|
|
| Max
| Nej
|-
| Aluminium
| 4
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 2
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 5
| 4
|
|
|
| Max
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 6
| 3
|
|
|
|
| Nej
|-
| Aluminium
| 6
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 8
| 3
|
|
|
|
| Nej
| lyxlyx
|-
| Aluminium
| 8
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 10
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 12
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 14
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 2
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 16
| 4
|
|
|
|
| Nej
| jula
|-
| Aluminium
| 20
| 2
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|-
| Aluminium
| 20
| 4
| -
| -
| -
| -
| Nej
| Jula, finns ingen chuck till denna
|}

=Security-rules=
#You must have taken the CNC-course by Chalmers Robotics to run the CNC-mill
#Always follow the [[CNC Checklist|Checklist]]

=Specification=
{| class="wikitable"
|-
| Brand
| Optimum
|-
| Modell
| BF20L
|-
| Max-X-travel
| ca 480mm
|-
| Max-Y-travel
| ca 128mm
|-
| Max-Z-travel
| ca 265mm
|-
| Max-RPM
| ca 3000 ( vid hög växel)
|-
| Max-Jog-speed
| 1500[mm/minute]
|}
some hints:
*Max travel does not determine the maximum dimension of the piece you can manufacture, you have to take into acount that the tool has a diameter which you need to subtract from max "work-area".
*It's recomended to not attempt to manufacture a piece bigger than 110x400mm in one run.
* If you need to manufacture a piece bigger than 110 in both x and y direction, you may manufacture it in two runs ( but this is difficult and time-consuming).

=CNC Milling calculating-rules=
==Depth Increment ==
A good rule of thumb is that the depth increment between each pass is half of the diameter of the tool.
(i.e. 3mm mill --> 1.5mm depth increment)

==RPM [Revolutions per Minute]==
*RPM = M / Tooldiameter
The maximum rpm for out machine is 3000rpm, so if you get a higher number, just choose 3000.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! M
|-
| Polycarbonate
| 20000
|-
| Aluminium
| 10000
|-
| Nylon
| 7000
|-
| Steel
| 5000
|}
*A typical RPM could be 3000

==Cut Feed-rate [mm/minute]==
Cut feed-rate is the speed which the tool will travel in the XY plane while cutting through material

*Feedrate = K * ToolNumberOfTeeth * RPM
*K is the width of each teeth-stroke in the material in mm.
*K is usally 0.05
*K is maximum of 0.2 for rough finish in soft materials
*K is maximum of 0.1 for aluminium
*K is maximum of 0.05 for steel
*K should be 0.025 for high finish (almost glossy) DON'T use a lower K!
*K defines how fine the cut should be
*A typical Feed-rate could be 300 mm/min

==Plunge Feed-rate [mm/minute]==
Plunge feed-rate is the speed which the tool will travel in the Z-axis while cutting through material

{| class="wikitable"
|-
| Små frässtål (3 - 5 mm)
| Plunge feed-rate = 20% av cut feed-rate
|-
| Medelstora frässtål (5 - 8 mm)
| Plunge feed-rate = 10% av cut feed-rate
|-
| Stora frässtål (8 - 14 mm)
| Plunge feed-rate = 5% av cut feed-rate
|}
*No more than 100 mm/min

=CNC-gänga=
#Fräs hål så stort som du vill ha toppen på dina gängor (M-storlekar är enligt den).
#Fina gärna till kanten lite (genom att köra ett finish-pass)

==För innegängor==
3a- Gör en cirkel som är din håldiameter (D) fast gängdjupet x2 större. Standard gängdjup är 0.866*P (där P är gängstigningen). Dock ska man inte fräsa hela innerdjupet (H), så man ska bara ta 3/4 av hela djupet. För 0.5-delning (standard M3) är gängdjupet (Hg) 0.37mm. Alltså ska din cirkel vara D+2*0.37.
4a- Se till att din generera en nedåtgående spiral av din stora cirkel. Djupet per varv ska så klart vara din stigning. Se till så att den inte gör nåt dumt i slutet också (t.ex. så ska den inte gå ett varv plant på slutet). Se också till att den inte går rakt upp när den är klar (det vore ju tråkigt).
I Cambam gör du detta genom att köra en drill med sprial mill. "Drill Lead Out" ska vara true och "Spiral Flat Base" ska vara false. "Lead Out Length" ska vara 0. Kolla gärna med show cuts widths så att allt ser bra ut.

==För yttergängor==
3b- Om du kan generera en nedåtgående spiral på utsidan av en profil så är det bara att göra en cirkel som är D-2*Hg mm och köra på den. I Cambam kan man inte det. Då får man använda ett litet fulknep:
Gör en cirkel som är D+2*fräsets diameter - 2*Hg och använd samma parametrar som för innergängor. Dock måste "Lead Out Length" vara mindre än 0 (-1 funkade bra när jag testade). För 0.5mm-gängstålet ska alltså cirkeln vara D+2*2.4-2*0.37=D+4.06

==Skärdata==
CRF har i dagsläget en gängfräs med 0.5mm delning. Den har följande data:
Diameter: 2.4mm
Djup på skär: 0.4mm (typ)
Möjlig gängad längd: 8-9mm
Gänga i acetal går bra, man kan köra på ganska fort (typ 200mm/min). Jag har inte testat att köra i Alu än, men Påsse hävdar ett det går. Man får köra ganska långsamt, nåt i stil med 20-40mm/min.

 
[[Image:CRF Workshop CNC.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Chucks.jpg|500px]] 
[[Image:CRF Workshop CNC Mills.jpg|500px]]

Förberedelse programmering STM32

2015-11-10T13:41:49Z

Sterna: /* Använda GNU ARM Eclipse-pluginet */

Här samlas information om hur man sätter upp toolchains, IDE, programmeringsmjukvara o.s.v. för STM32.

Vilse började skriva denna.
Jag som gjort denna guide vill inte påstå mig ha en överlägset bra koll på allt det jag skriver om, utan snarare är jag en nybörjare själv som nyligen fått igång det jag skriver om. Men min förhoppning är att jag, till skillnad från mer erfarna medlemmar i föreningen, har just på grund av detta möjlighet att skriva en guide som riktar sig till den totala nybörjaren och jag kommer inte utgå från att du har erfarenhet av linux, mikrokontrollers eller C programmering. Guiden är tänkt att läsas från början till slut, och hoppa över de delar som inte berör dig.

Det är lätt att drunkna i information, samtidigt som man inte hittar svar på de allra mest basala frågor, när man vill lära sig något nytt. min erfarenhet är att man fastnar på ett litet problem, som t.ex. ett felmeddelande under en installation, och i letan om vad meddelandet säger så hittar man en uppsjö bra guider och forum som berör ämnet, men det slutar allt som oftast med att man länkas vidare i många steg, så att i slutet av kvällen har man 100 flikar öppna med halvlästa guider i webbläsaren. för att spara Din tid så kommer jag försöka att lägga in "allt" material du behöver på denna sida (exkl. saker du behöver ladda hem), så att minimalt antal avstickningar från denna guide behövs under hela förloppet. när länkar till annat material presenteras så är det dels en källhänvisning (cred till den person som skrev orginalguiden) eller en möjlighet att läsa mer om ämnet.

Har du frågor, fastnar du, får du problem, eller vill du bara tacka för hjälpen; '''hör av dig till en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem]!'''

Jag har också varit här och härjat /Sternå

=Komma igång snabbt=
För dig som inte orkar sätta upp allt ordentligt finns här en snabbguide på hur du gör. Nackdelen (men också möjligen en fördel) med detta är att du måste köra i en virtuell maskin och inte på din egen installation på ditt huvud-OS.

Föruppsatt VM av Ubuntu 12.04 för Virtualbox med byggkedja förinstallerad finns tillgänglig via torrent:
[[File:IntroARM.vdi.torrent.zip]] 
Användaren i VMen är '''introarm''' och lösenordet är '''crf'''. Notera även att det är upp till användaren att sätta upp guest-extension för att få USB-delning fungerande. Detta eftersom att det är i stor del beroende på version av Virtualbox och vilket operativsystem som används.
Mer utförlig information på hur du sätter upp det själv samt annan information finns i resten av artikeln.

==Använda GNU ARM Eclipse-pluginet==
''ST har övergivit sitt gamla stdperiph-lib som IntroARM är byggt på. Pluginet använder därför det nyare HAL-libbet som IntroaARM-koden inte är kompatibel med. För att använda pluginet med det gamla libbet finns en guide här: http://eraycanli.com/2015/08/19/using-standard-peripheral-library-instead-of-hal-with-stm32f4/''

Någonting som fungerar ganska smidigt och är helt cross platform är att använda sig av [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM Eclipse-pluginet]. Det är i korta drag ett plugin till Eclipse som kopplas till en toolchain. Det har inbyggt stöd för att skapa projekt för STM32 också, vilket är smidigt. Utförliga installationsinstruktionerna finns [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/ här]. I korta drag behöver man:
*Ladda hem och installera [https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/lunasr2 Eclipse för C/C++]
*Installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/plugins-install/ GNU ARM Eclipse-pluginet] genom att i Eclipse köra Help->Install new software och skriva in "http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates" som URL och "GNU ARM Eclipse Plug-ins" som namn (du kan välja vilket namn som helst, men detta är smidigt). De plugins du behöver som minst är "GNU ARM C/C++ Cross Compiler" och "GNU ARM C/C++ STM32Fx Project Templates", även om en del andra kan vara bra att ha (som debugging med OpenOCD).
*Ladda hem och installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/toolchain-install/ GNU ARM-toolchainen]. Filen att ladda ner finns [https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download här] och installationen beror på vilket OS du har (se första länken för närmare instruktioner).
*När du installerat allt kan du skapa ditt först projekt. Där är det lite att tänka på, för dom har dummat sig med pluginet.
**Först skapar du ditt projekt med File->New->C Project. Välj Executable->Den processor du använder dig av (IntroARM har STM32F10x). Se till att toolchainen är Cross ARM GCC.
**Härnäst ställer du in vilken processor du har, klockfrekvens etc. Denna info finns i databladet. För IntroARM gäller Medium Density Value Line, 128k Flash, 8k RAM, 8MHz extern klocka. Vidare bör du välja Empty content, Freestanding (No system calls), No trace output. Stäng även av Check Most warning, annars är den så sjukt grinig. Ta också bort -Werror. Alla de andra kan vara som de är.
**Ställ in namn för mappar. Standard funkar bra.
**Ifall du ska debugga kan du ha kvar debug. Annars kan du ta bort den konfigurationen.
**Ställ in sökvägen till toolchainen. Den bör hittas automatiskt, annars får du peka ut den själv (du kommer väl ihåg vart du la den?)
**Tryck Finish och du kan börja koda. Ifall du har färdig kod (t.ex. [[Program IntroARM | IntroARM-programmet]]) kan du kopiera in koden och ta bort de existerande filerna (_write.c, för den kommer bråka).
*Nu är det ett par saker kvar att göra för att det ska kompilera. De som gjort pluginet har gjort fel så du får gå in och åtgärda följande saker:
**Ställ in rätt processorfamilj. IntroARM använder sig av stmf10x_md_vl (medium density, value line). Högerklicka på projektet du skapat och välj "Properties" (du kan även markera projektet och trycka alt+enter). Där går du till C/C++ Build->Settings. Expandera Assembler samt C och C++ Compiler. Under var och en av dessa går du in på fliken Preprocessor och dubbelklickar där det står STM32F10X_MD. Byt ut detta mot STM32F10X_MD_VL.
**Av någon outgrundlig anledning har dom gjort så att alla filer inte kompilerar. I projektet, gå in i mappen system/src/stm32f1-stdperiph. Där finns det ett antal filer som ser utgråade och överstrykna ut. Detta innebär att de inte kompileras med projektet, vilket dom definitivt behöver göras. Markera alla utgråade filerna, högerklicka och välj Resource Configuration->Exclude from build. Se till att ingen av checkboxarna är markerade (filen ska INTE exkluderas från bygget). Tryck F5 för refresha.

==Kod till IntroARM==
Koden samt förklaringar av programmet till IntroARM finns på [[Program IntroARM | kod-sidan.]]

==STM32Flash under Linux==
Vi använder två modifierade versioner av [[Stm32flash]]:

Den till v2.1 och senare är här: [[File:Stm32flash-master.zip]] finns även på Devilholks githubsida. Den Reset och Boot (RTS/CTS) separat.

Den till v2 är här: [[File:Stm32flash with RTS-toggle.zip]]. Den förlitar sig på en krets som använder en pinne för att styra både boot och reset med samma signal. Kretsen är slopad efter V2.

===Bygg och installera===
1. Zippa upp 
2. Ställ dig i den upzippade mappen i terminalen 
3. Skriv "make" i terminalen 
4. Skriv "sudo make install" i terminalen 
5. Ange lösenord 

===Använda V2.1+===
Kortslut DTR-kondensatorn på USB UART-kretsen genom att löda bort den och löda över den, ifall du har en sådan på din USB-UART.
Anslut RTS till pinne 5, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Anslut DTR till pinne 4
Kör sedan följande kommando i terminalen:

sudo stm32flash -b115200 -Rcs.rts -Bcs.dtr -w'''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

===Använda V2===
Anslut RTS till pinne 4, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Kör sedan följande kommando i ternminalen:

sudo stm32flashv2 -tw '''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

=Mer utförlig guide: Innan du börjar=
Detta behöver du:
*Tid
*Passion och nyfikenhet
*Förmåga att läsa engelska
*En dator med ~10GB ledigt på hårddisken
*Ett usb-minne (enklast för installation av Ubuntu) ( fungerar även med t.ex. CD/DVD skiva)

=Operativsystem=
Vi rekommenderar att du programmerar i [[Ubuntu]] då det finns en bra så kallad tool-chain i Ubuntu som är gratis och inte har några inbyggda begränsningar. Det finns även alternativ för windows, så som [http://www.keil.com/ Kiel] eller [http://www.iar.com/ewarm/ IAR] men det är ingen i föreningen som använt denna och kan hjälpa dig ifall du fastnar. Både Kiel och IAR är begränsade till att bara kunna använda 32kb flashminne i gratisversionen, så det kan vara bra att testa om du vill komma igång direkt, men det är ingen hållbar lösning.
En lite mer hållbar lösning som är ganska vettig för windows är att använda sig av [http://www.coocox.org/ Coocox IDE]. Det är byggt på Eclipse, och specialanpassat för ARM-microcontrollers, men kraftigt stympat. Dock är det rätt efterblivet på många sätt, men du slipper sätta upp toolchains och sånt.
==Om du har [[Ubuntu]] installerat==
Då är allt som det ska och du kan hoppa ner till [[Förberedelse programmering STM32#Kompilera kod för ARM | Kompilera kod för ARM]]

==Om du har Mac OS X==
Kort version (tills det kommer en riktig variant):
Du kan köra nästan samma guide som för Ubuntu till OSX. Du behöver ha XCode installerat för att få lite kompilatorer, samt att du behöver ha [http://www.macports.org/ Macports] eller [http://www.finkproject.org/ Fink] (kan även fungera med [http://brew.sh/ homebrew]).
Du kan även utan problem köra Ubuntu i Virtual Box. Annars är det bara att googla på ''Setting up STM32 for OS X Eclipse'' eller nåt och följa instruktioner.
TODO: Fixa en genomtänkt guide.

==Om du har Windows==
Det finns 3 sätt att fixa Ubuntu på din dator:
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu vid sidan av Windows|Installera Ubuntu vid sidan av Windows]]
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu istället för Windows|Installera Ubuntu istället för Windows]]
*[[Ubuntu#Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows|Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows]]

OM du verkligen inte vill ha Ubuntu så kan du alltid googla på ''Setting up Eclipse and STM32 for Windows'' eller liknande.

=Kompilera kod för ARM=
Denna del går igenom hur du sätter upp kompilatorer och liknande för ARM. För att kunna göra detta behöver du primärt GCC (vilket bör finnas på din dator). Vid slutet av denna del kommer du att kunna bygga enkel exempelkod och ta fram en körbar fil.
Denna del går igenom:
*Sätta upp ARM-gcc (och andra verktyg)
*Makefil
*Lite om bibliotek

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

Man kan även kolla på [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM-Eclipse] hemsida. Där finns det info om Eclipse-plugin och tollchains.

==Download and build GCC, GDB, OpenOcd and newlib==

To set up the toolchain, a modified version of the summon-arm-toolchain script will be used. Firstly, a few packages have to be installed. Open a terminal(Ctrl + t) and paste the following command:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
sudo apt-get install build-essential git flex bison libgmp3-dev libmpfr-dev libncurses5-dev libmpc-dev autoconf texinfo libtool libftdi-dev libusb-1.0-0-dev zlib1g zlib1g-dev python-yaml
</pre>

Execute by pressing enter.
This will build all the required tools, for which the summon-arm script can be used. For me it didn’t work right out of the box, so I modified the script a bit. You can download the modified version [https://github.com/vedderb/summon-arm-toolchain/archive/master.zip here]

Unzip the files to some directory and make the file runnable with this command (make sure to replace '''PATH_TO_DOWNLOADED FILE''' with the actuall path, probably this works:"~/Downloads"):

<source lang="bash">
cd PATH_TO_DOWNLOADED FILE
unzip summon-arm-toolchain.zip
cd summon-arm-toolchain
chmod +x summon-arm-toolchain
</source>

Build the toolchain with this command ('''Note this will take about 1 hour or so'''):
<source lang="bash">
./summon-arm-toolchain
</source>

While this is building, you can make sure that the tools are in you path by opening another terminal(Ctrl + t) and typing (make sure to replace '''YOU_USER''' with your actuall user name):

<source lang="bash">
sudo su
echo 'export PATH=/home/YOUR_USER/sat/bin:$PATH' > /etc/profile.d/arm_tools.sh
exit
</source>

This should make sure that you can run the tools from any directory without the need to specify the full path. For the path update to take effect you have to log out and log in again.

When the summon-arm script finishes, you should be able to build programs for the STM32F4 (and many other) microcontrollers and use hardware floating point support.

==Byggprocessen och makefil==
''Huvudartikel: [[Byggprocess_ARM | Byggprocess ARM]]'' 
För att kunna bygga din kod behöver du en [http://en.wikipedia.org/wiki/Makefile makefil]. Den skriver du antingen själv (baserat på en existerande såklart) eller låter en IDE generera den. Makefilen berättar hur kompilatorn ska arbeta, d.v.s. vilka filer och bibliotek som ska med, hur det ska optimeras, vilken processor man arbetar mot o.s.v.
Byggandet går igenom ett antal steg som grovt kan delas upp i kompilering, länkning, flash-dumpning, listdumpning och storleksdumpning. Kompileringssteget tar dina C- och H-filer och gör om dom till maskinkod (till objektfiler, .o). Länkaren tar sedan dessa filer och sätter ihop dom till en [http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format .elf-fil]. Elf-filen omvandlas sedan till en flash-dump i antingen .hex eller .bin (eller något annat format, men det är dom vanligaste). Listdumpning ger gör en läsbar fil av elf-filen som kan vara bra att ha vid felsökning eller optimering och storleksdumpning skriver ut hur mycket data som går till vilket minne.

=Flytta programmet från dator till STM32=
Detta kan göras på flera sätt. Antingen använder man en [[Förberedelse_programmering_STM32#ST-LINK | STM32-programmerare]] eller så använder man [[Förberedelse_programmering_STM32#Bootloader | den inbyggda bootloadern]]. (Det finns säkert fler sätt, såsom att använda 2 strömbrytare och mycket tid)
==ST-LINK==
[http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-LINK] är STs officiella programmerare. Den finns i två versioner, V1 och V2. Primärt använder vi V2, eftersom den är bättre och enklare att prata med. Dessutom finns det en sådan inbyggt på nästan alla STs utvecklingskort, såsom [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1199/PF252419?s_searchtype=partnumber STM32F4Discovery] som finns att köpa på t.ex. [https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-872-87&toc=0&q=discovery+board Elfa], men det spelar nästan ingen roll vilken version (F0,F1, ... ,F4). Det finns även i [[Main_Page#Lokal | Lokalen]] att använda (ej låna med hem!). Det enda kortet man bör undvika är [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 STM32VLDiscovery] eftersom den innehåller ST-LINK/V1, som är svårare att prata med, men fortfarande möjligt.
På Discovery-kortet sitter det dels en så kallad "programmerare" (ST-LINK/V2) och dels en STM32. vi ska använda programmeraren för att programmera om vår stm32'a. Ta bort de två jumpers som är markerade "ST-LINK DISCOVERY" för att programmera genom SWD porten. Annars kommer stm32'an på discovery-kortet att programmeras.

För att ladda över programmet behöver man ett program på datorn för att prata med programmeraren. Det finns ett flertal olika program.

===QSTLink2===

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

In order to upload the binary files to the STM32F4 Discovery board I have been using a program called QSTLink2. I have modified the program a bit and added a button to upload the last uploaded file (which is pretty convenient) and fixed a few bugs in the cli interface. You can download the modified version [http://vedder.se/wp-content/uploads/2012/07/qstlink2.zip here].

You have to build QSTLink2 from source in order to use it. First, install some dependencies:

<source lang="bash">
sudo apt-get install qt4-qmake libqt4-dev libqt4-gui libqt4-xml qt4-designer qtcreator libusb-0.1-4 libusb-1.0-0-dev
</source>

Now unzip QSTLink2 to some directory and cd to it from a terminal. Then type:

<source lang="bash">
qmake-qt4
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>

Plug in your Discovery board. You should now be able to start QSTLink2 by entering in a terminal:

<source lang="bash">
./qstlink2
</source>

Connect the Discovery board with the mini usb and upload the binary file which is generated in the build directory of the sample project when running make (you're looking for a .bin file).

===OpenOCD===
[http://openocd.sourceforge.net/ OpenOCD] (Open On-chip debugger, OOCD) är ett open-source-projekt som är en generell programmerar-mjukvara för allt möjligt, såsom ARM-processorer, flash-minnen, FPGA osv. Det ska finnas versioner för alla OS.
Det är möjligt att OpenOCD kommer med i summon-arm-scriptet, men det kan vara en gammal version. Kolla [http://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/ här] ifall du har den senaste versionen (du kollar vilken version du har installerad genom att köra "openocd -v" i terminalen). Om så inte är fallet, ladda hem och bygg den. Innan du bygger bör du köra följande kommando från mappen dit du unzippat OpenOCD:
<source lang="bash">
./configure --enable-maintainer-mode \
--disable-option-checking \
--disable-werror \
--enable-dummy \
--enable-ft2232_libftdi \
--enable-usb_blaster_libftdi \
--enable-ep93xx \
--enable-at91rm9200 \
--enable-presto_libftdi \
--enable-usbprog \
--enable-jlink \
--enable-vsllink \
--enable-rlink \
--enable-arm-jtag-ew\
--enable-stlink
</source>
Primärt är det maintainer-mode och stlink du vill ha, men det är lika bra att installera allt. Sedan bygger du programmet som vanligt (från samma mapp):
<source lang="bash">
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>
Du kan kontrollera att det är korrekt version du har installerad genom att skriva "openocd -v" i en terminal. 
För att ladda över ditt program kopplar in din programmerare och kör följande kommando (fungerar från OpenOCD 0.7.0):
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program <path_to_your_.elf-file> verify reset"
</pre>
där interface anger vilken programmerare du har, target säger vilken processor som ska programmeras (stm32f1x_stlink.cfg för STM32F1, stm32f4x_stlink.cfg för STM32F4 osv), och <path_to_your_.elf-file> pekar ut den .elf-fil som genereras när du kompilerar ditt program (borde ligga i release-mappen). Det är möjligt att man inte behöver sätta WORKAREASIZE längre efter att undertecknad (sternå) gnällde på det. Ifall den är för stor (i förhållande till RAM-storleken på din krets) så går det inte att programmera program som är för stora.

När du laddar över programmet bör det se ut någonting såhär:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf verify reset"
Open On-Chip Debugger 0.7.0-rc1 (2013-04-25-15:10)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
0x2000
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : STLINK v2 JTAG v14 API v2 SWIM v0 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : Target voltage: 2.893868
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080014b8 msp: 0x20001000
** Programming Started **
auto erase enabled
Info : device id = 0x10016420
Info : flash size = 128kbytes
Info : Padding image section 0 with 2404 bytes
wrote 8192 bytes from file /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf in 0.587122s (13.626 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
verified 5408 bytes in 0.123319s (42.826 KiB/s)
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
</pre>

Du kan även använda OpenOCD för att debugga din microcontroller också. Mer information om detta finns i [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ benjamins guide]. Vidare kan du även programmera andra microcontrollers med OpenOCD och ST-LINK. Har du tur finns det inbyggt stöd, annars får du lägga in en egen .cfg-fil för det.

==Bootloader==
Detta metod används på [[introARM]]. Inbyggt i alla STM32-processorer finns en [http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf bootloader] (ett litet program som tillåter att processorn programmerar in sitt program själv) som kan prata över en del olika kommunikationskanaler (t.ex. USB, UART eller CAN). Den processor som sitter på [[IntroARM]] stödjer endast UART. Detta kräver ett program på datorn samt en USB-UART-brygga (för det är väl ingen som fortfarande har serieport på datorn?). Ett exempel är en [http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx CP2102 eller CP2104] som ingår i IntroARM men även finns att köpa på föreningen.
Ett simpelt program som man kan använda är [[Stm32flash]]. Det ska fungera till alla OS, men har primärt testats på Linux och OSX. Vi använder en modifierad variant som tillåter styrning av flödeskontrollpinnarna.

=Debugga=
Det är sällan man skriver en kod som fungerar på direkten. Då är det oftast bättre att använda ett debugging-verktyg än att slumpmässigt börja ändra i sin kod.
För att fixa igång detta följer du [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ Benjamin Vedders Guide].

=IDE är trevligt=
Man kan tröttna snabbt på att knacka ihop kod i en ordbehandlar, skriva make i terminalen för att sedan använda st-link eller boot-loader för att skicka över programmet. då kan man kolla på en Integrated Developement Environment, IDE.
[http://eclipse.org/ Eclipse] är en sådan IDE, den hjälper dig väldigt mycket när du skriver kod, och den kan även integrera kompilatorn, så att du trycker på en knapp i GUIn för att kompilera istället för att skriva make i en terminal. Till Eclipse finns även ett ARM-plugin som är rekommenderat.

Förberedelse programmering STM32

2015-11-10T13:41:31Z

Sterna: /* Använda GNU ARM Eclipse-pluginet */

Här samlas information om hur man sätter upp toolchains, IDE, programmeringsmjukvara o.s.v. för STM32.

Vilse började skriva denna.
Jag som gjort denna guide vill inte påstå mig ha en överlägset bra koll på allt det jag skriver om, utan snarare är jag en nybörjare själv som nyligen fått igång det jag skriver om. Men min förhoppning är att jag, till skillnad från mer erfarna medlemmar i föreningen, har just på grund av detta möjlighet att skriva en guide som riktar sig till den totala nybörjaren och jag kommer inte utgå från att du har erfarenhet av linux, mikrokontrollers eller C programmering. Guiden är tänkt att läsas från början till slut, och hoppa över de delar som inte berör dig.

Det är lätt att drunkna i information, samtidigt som man inte hittar svar på de allra mest basala frågor, när man vill lära sig något nytt. min erfarenhet är att man fastnar på ett litet problem, som t.ex. ett felmeddelande under en installation, och i letan om vad meddelandet säger så hittar man en uppsjö bra guider och forum som berör ämnet, men det slutar allt som oftast med att man länkas vidare i många steg, så att i slutet av kvällen har man 100 flikar öppna med halvlästa guider i webbläsaren. för att spara Din tid så kommer jag försöka att lägga in "allt" material du behöver på denna sida (exkl. saker du behöver ladda hem), så att minimalt antal avstickningar från denna guide behövs under hela förloppet. när länkar till annat material presenteras så är det dels en källhänvisning (cred till den person som skrev orginalguiden) eller en möjlighet att läsa mer om ämnet.

Har du frågor, fastnar du, får du problem, eller vill du bara tacka för hjälpen; '''hör av dig till en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem]!'''

Jag har också varit här och härjat /Sternå

=Komma igång snabbt=
För dig som inte orkar sätta upp allt ordentligt finns här en snabbguide på hur du gör. Nackdelen (men också möjligen en fördel) med detta är att du måste köra i en virtuell maskin och inte på din egen installation på ditt huvud-OS.

Föruppsatt VM av Ubuntu 12.04 för Virtualbox med byggkedja förinstallerad finns tillgänglig via torrent:
[[File:IntroARM.vdi.torrent.zip]] 
Användaren i VMen är '''introarm''' och lösenordet är '''crf'''. Notera även att det är upp till användaren att sätta upp guest-extension för att få USB-delning fungerande. Detta eftersom att det är i stor del beroende på version av Virtualbox och vilket operativsystem som används.
Mer utförlig information på hur du sätter upp det själv samt annan information finns i resten av artikeln.

==Använda GNU ARM Eclipse-pluginet==
''ST har övergivit sitt gamla stdperiph-lib som IntroARM är byggt på. Pluginet använder därför det nyare HAL-libbet som IntroaARM-koden inte är kompatibel med. För att använda pluginet med det gamla libbet finns en guide här: http://eraycanli.com/2015/08/19/using-standard-peripheral-library-instead-of-hal-with-stm32f4/''
Någonting som fungerar ganska smidigt och är helt cross platform är att använda sig av [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM Eclipse-pluginet]. Det är i korta drag ett plugin till Eclipse som kopplas till en toolchain. Det har inbyggt stöd för att skapa projekt för STM32 också, vilket är smidigt. Utförliga installationsinstruktionerna finns [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/ här]. I korta drag behöver man:
*Ladda hem och installera [https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/lunasr2 Eclipse för C/C++]
*Installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/plugins-install/ GNU ARM Eclipse-pluginet] genom att i Eclipse köra Help->Install new software och skriva in "http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates" som URL och "GNU ARM Eclipse Plug-ins" som namn (du kan välja vilket namn som helst, men detta är smidigt). De plugins du behöver som minst är "GNU ARM C/C++ Cross Compiler" och "GNU ARM C/C++ STM32Fx Project Templates", även om en del andra kan vara bra att ha (som debugging med OpenOCD).
*Ladda hem och installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/toolchain-install/ GNU ARM-toolchainen]. Filen att ladda ner finns [https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download här] och installationen beror på vilket OS du har (se första länken för närmare instruktioner).
*När du installerat allt kan du skapa ditt först projekt. Där är det lite att tänka på, för dom har dummat sig med pluginet.
**Först skapar du ditt projekt med File->New->C Project. Välj Executable->Den processor du använder dig av (IntroARM har STM32F10x). Se till att toolchainen är Cross ARM GCC.
**Härnäst ställer du in vilken processor du har, klockfrekvens etc. Denna info finns i databladet. För IntroARM gäller Medium Density Value Line, 128k Flash, 8k RAM, 8MHz extern klocka. Vidare bör du välja Empty content, Freestanding (No system calls), No trace output. Stäng även av Check Most warning, annars är den så sjukt grinig. Ta också bort -Werror. Alla de andra kan vara som de är.
**Ställ in namn för mappar. Standard funkar bra.
**Ifall du ska debugga kan du ha kvar debug. Annars kan du ta bort den konfigurationen.
**Ställ in sökvägen till toolchainen. Den bör hittas automatiskt, annars får du peka ut den själv (du kommer väl ihåg vart du la den?)
**Tryck Finish och du kan börja koda. Ifall du har färdig kod (t.ex. [[Program IntroARM | IntroARM-programmet]]) kan du kopiera in koden och ta bort de existerande filerna (_write.c, för den kommer bråka).
*Nu är det ett par saker kvar att göra för att det ska kompilera. De som gjort pluginet har gjort fel så du får gå in och åtgärda följande saker:
**Ställ in rätt processorfamilj. IntroARM använder sig av stmf10x_md_vl (medium density, value line). Högerklicka på projektet du skapat och välj "Properties" (du kan även markera projektet och trycka alt+enter). Där går du till C/C++ Build->Settings. Expandera Assembler samt C och C++ Compiler. Under var och en av dessa går du in på fliken Preprocessor och dubbelklickar där det står STM32F10X_MD. Byt ut detta mot STM32F10X_MD_VL.
**Av någon outgrundlig anledning har dom gjort så att alla filer inte kompilerar. I projektet, gå in i mappen system/src/stm32f1-stdperiph. Där finns det ett antal filer som ser utgråade och överstrykna ut. Detta innebär att de inte kompileras med projektet, vilket dom definitivt behöver göras. Markera alla utgråade filerna, högerklicka och välj Resource Configuration->Exclude from build. Se till att ingen av checkboxarna är markerade (filen ska INTE exkluderas från bygget). Tryck F5 för refresha.

==Kod till IntroARM==
Koden samt förklaringar av programmet till IntroARM finns på [[Program IntroARM | kod-sidan.]]

==STM32Flash under Linux==
Vi använder två modifierade versioner av [[Stm32flash]]:

Den till v2.1 och senare är här: [[File:Stm32flash-master.zip]] finns även på Devilholks githubsida. Den Reset och Boot (RTS/CTS) separat.

Den till v2 är här: [[File:Stm32flash with RTS-toggle.zip]]. Den förlitar sig på en krets som använder en pinne för att styra både boot och reset med samma signal. Kretsen är slopad efter V2.

===Bygg och installera===
1. Zippa upp 
2. Ställ dig i den upzippade mappen i terminalen 
3. Skriv "make" i terminalen 
4. Skriv "sudo make install" i terminalen 
5. Ange lösenord 

===Använda V2.1+===
Kortslut DTR-kondensatorn på USB UART-kretsen genom att löda bort den och löda över den, ifall du har en sådan på din USB-UART.
Anslut RTS till pinne 5, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Anslut DTR till pinne 4
Kör sedan följande kommando i terminalen:

sudo stm32flash -b115200 -Rcs.rts -Bcs.dtr -w'''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

===Använda V2===
Anslut RTS till pinne 4, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Kör sedan följande kommando i ternminalen:

sudo stm32flashv2 -tw '''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

=Mer utförlig guide: Innan du börjar=
Detta behöver du:
*Tid
*Passion och nyfikenhet
*Förmåga att läsa engelska
*En dator med ~10GB ledigt på hårddisken
*Ett usb-minne (enklast för installation av Ubuntu) ( fungerar även med t.ex. CD/DVD skiva)

=Operativsystem=
Vi rekommenderar att du programmerar i [[Ubuntu]] då det finns en bra så kallad tool-chain i Ubuntu som är gratis och inte har några inbyggda begränsningar. Det finns även alternativ för windows, så som [http://www.keil.com/ Kiel] eller [http://www.iar.com/ewarm/ IAR] men det är ingen i föreningen som använt denna och kan hjälpa dig ifall du fastnar. Både Kiel och IAR är begränsade till att bara kunna använda 32kb flashminne i gratisversionen, så det kan vara bra att testa om du vill komma igång direkt, men det är ingen hållbar lösning.
En lite mer hållbar lösning som är ganska vettig för windows är att använda sig av [http://www.coocox.org/ Coocox IDE]. Det är byggt på Eclipse, och specialanpassat för ARM-microcontrollers, men kraftigt stympat. Dock är det rätt efterblivet på många sätt, men du slipper sätta upp toolchains och sånt.
==Om du har [[Ubuntu]] installerat==
Då är allt som det ska och du kan hoppa ner till [[Förberedelse programmering STM32#Kompilera kod för ARM | Kompilera kod för ARM]]

==Om du har Mac OS X==
Kort version (tills det kommer en riktig variant):
Du kan köra nästan samma guide som för Ubuntu till OSX. Du behöver ha XCode installerat för att få lite kompilatorer, samt att du behöver ha [http://www.macports.org/ Macports] eller [http://www.finkproject.org/ Fink] (kan även fungera med [http://brew.sh/ homebrew]).
Du kan även utan problem köra Ubuntu i Virtual Box. Annars är det bara att googla på ''Setting up STM32 for OS X Eclipse'' eller nåt och följa instruktioner.
TODO: Fixa en genomtänkt guide.

==Om du har Windows==
Det finns 3 sätt att fixa Ubuntu på din dator:
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu vid sidan av Windows|Installera Ubuntu vid sidan av Windows]]
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu istället för Windows|Installera Ubuntu istället för Windows]]
*[[Ubuntu#Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows|Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows]]

OM du verkligen inte vill ha Ubuntu så kan du alltid googla på ''Setting up Eclipse and STM32 for Windows'' eller liknande.

=Kompilera kod för ARM=
Denna del går igenom hur du sätter upp kompilatorer och liknande för ARM. För att kunna göra detta behöver du primärt GCC (vilket bör finnas på din dator). Vid slutet av denna del kommer du att kunna bygga enkel exempelkod och ta fram en körbar fil.
Denna del går igenom:
*Sätta upp ARM-gcc (och andra verktyg)
*Makefil
*Lite om bibliotek

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

Man kan även kolla på [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM-Eclipse] hemsida. Där finns det info om Eclipse-plugin och tollchains.

==Download and build GCC, GDB, OpenOcd and newlib==

To set up the toolchain, a modified version of the summon-arm-toolchain script will be used. Firstly, a few packages have to be installed. Open a terminal(Ctrl + t) and paste the following command:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
sudo apt-get install build-essential git flex bison libgmp3-dev libmpfr-dev libncurses5-dev libmpc-dev autoconf texinfo libtool libftdi-dev libusb-1.0-0-dev zlib1g zlib1g-dev python-yaml
</pre>

Execute by pressing enter.
This will build all the required tools, for which the summon-arm script can be used. For me it didn’t work right out of the box, so I modified the script a bit. You can download the modified version [https://github.com/vedderb/summon-arm-toolchain/archive/master.zip here]

Unzip the files to some directory and make the file runnable with this command (make sure to replace '''PATH_TO_DOWNLOADED FILE''' with the actuall path, probably this works:"~/Downloads"):

<source lang="bash">
cd PATH_TO_DOWNLOADED FILE
unzip summon-arm-toolchain.zip
cd summon-arm-toolchain
chmod +x summon-arm-toolchain
</source>

Build the toolchain with this command ('''Note this will take about 1 hour or so'''):
<source lang="bash">
./summon-arm-toolchain
</source>

While this is building, you can make sure that the tools are in you path by opening another terminal(Ctrl + t) and typing (make sure to replace '''YOU_USER''' with your actuall user name):

<source lang="bash">
sudo su
echo 'export PATH=/home/YOUR_USER/sat/bin:$PATH' > /etc/profile.d/arm_tools.sh
exit
</source>

This should make sure that you can run the tools from any directory without the need to specify the full path. For the path update to take effect you have to log out and log in again.

When the summon-arm script finishes, you should be able to build programs for the STM32F4 (and many other) microcontrollers and use hardware floating point support.

==Byggprocessen och makefil==
''Huvudartikel: [[Byggprocess_ARM | Byggprocess ARM]]'' 
För att kunna bygga din kod behöver du en [http://en.wikipedia.org/wiki/Makefile makefil]. Den skriver du antingen själv (baserat på en existerande såklart) eller låter en IDE generera den. Makefilen berättar hur kompilatorn ska arbeta, d.v.s. vilka filer och bibliotek som ska med, hur det ska optimeras, vilken processor man arbetar mot o.s.v.
Byggandet går igenom ett antal steg som grovt kan delas upp i kompilering, länkning, flash-dumpning, listdumpning och storleksdumpning. Kompileringssteget tar dina C- och H-filer och gör om dom till maskinkod (till objektfiler, .o). Länkaren tar sedan dessa filer och sätter ihop dom till en [http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format .elf-fil]. Elf-filen omvandlas sedan till en flash-dump i antingen .hex eller .bin (eller något annat format, men det är dom vanligaste). Listdumpning ger gör en läsbar fil av elf-filen som kan vara bra att ha vid felsökning eller optimering och storleksdumpning skriver ut hur mycket data som går till vilket minne.

=Flytta programmet från dator till STM32=
Detta kan göras på flera sätt. Antingen använder man en [[Förberedelse_programmering_STM32#ST-LINK | STM32-programmerare]] eller så använder man [[Förberedelse_programmering_STM32#Bootloader | den inbyggda bootloadern]]. (Det finns säkert fler sätt, såsom att använda 2 strömbrytare och mycket tid)
==ST-LINK==
[http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-LINK] är STs officiella programmerare. Den finns i två versioner, V1 och V2. Primärt använder vi V2, eftersom den är bättre och enklare att prata med. Dessutom finns det en sådan inbyggt på nästan alla STs utvecklingskort, såsom [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1199/PF252419?s_searchtype=partnumber STM32F4Discovery] som finns att köpa på t.ex. [https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-872-87&toc=0&q=discovery+board Elfa], men det spelar nästan ingen roll vilken version (F0,F1, ... ,F4). Det finns även i [[Main_Page#Lokal | Lokalen]] att använda (ej låna med hem!). Det enda kortet man bör undvika är [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 STM32VLDiscovery] eftersom den innehåller ST-LINK/V1, som är svårare att prata med, men fortfarande möjligt.
På Discovery-kortet sitter det dels en så kallad "programmerare" (ST-LINK/V2) och dels en STM32. vi ska använda programmeraren för att programmera om vår stm32'a. Ta bort de två jumpers som är markerade "ST-LINK DISCOVERY" för att programmera genom SWD porten. Annars kommer stm32'an på discovery-kortet att programmeras.

För att ladda över programmet behöver man ett program på datorn för att prata med programmeraren. Det finns ett flertal olika program.

===QSTLink2===

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

In order to upload the binary files to the STM32F4 Discovery board I have been using a program called QSTLink2. I have modified the program a bit and added a button to upload the last uploaded file (which is pretty convenient) and fixed a few bugs in the cli interface. You can download the modified version [http://vedder.se/wp-content/uploads/2012/07/qstlink2.zip here].

You have to build QSTLink2 from source in order to use it. First, install some dependencies:

<source lang="bash">
sudo apt-get install qt4-qmake libqt4-dev libqt4-gui libqt4-xml qt4-designer qtcreator libusb-0.1-4 libusb-1.0-0-dev
</source>

Now unzip QSTLink2 to some directory and cd to it from a terminal. Then type:

<source lang="bash">
qmake-qt4
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>

Plug in your Discovery board. You should now be able to start QSTLink2 by entering in a terminal:

<source lang="bash">
./qstlink2
</source>

Connect the Discovery board with the mini usb and upload the binary file which is generated in the build directory of the sample project when running make (you're looking for a .bin file).

===OpenOCD===
[http://openocd.sourceforge.net/ OpenOCD] (Open On-chip debugger, OOCD) är ett open-source-projekt som är en generell programmerar-mjukvara för allt möjligt, såsom ARM-processorer, flash-minnen, FPGA osv. Det ska finnas versioner för alla OS.
Det är möjligt att OpenOCD kommer med i summon-arm-scriptet, men det kan vara en gammal version. Kolla [http://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/ här] ifall du har den senaste versionen (du kollar vilken version du har installerad genom att köra "openocd -v" i terminalen). Om så inte är fallet, ladda hem och bygg den. Innan du bygger bör du köra följande kommando från mappen dit du unzippat OpenOCD:
<source lang="bash">
./configure --enable-maintainer-mode \
--disable-option-checking \
--disable-werror \
--enable-dummy \
--enable-ft2232_libftdi \
--enable-usb_blaster_libftdi \
--enable-ep93xx \
--enable-at91rm9200 \
--enable-presto_libftdi \
--enable-usbprog \
--enable-jlink \
--enable-vsllink \
--enable-rlink \
--enable-arm-jtag-ew\
--enable-stlink
</source>
Primärt är det maintainer-mode och stlink du vill ha, men det är lika bra att installera allt. Sedan bygger du programmet som vanligt (från samma mapp):
<source lang="bash">
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>
Du kan kontrollera att det är korrekt version du har installerad genom att skriva "openocd -v" i en terminal. 
För att ladda över ditt program kopplar in din programmerare och kör följande kommando (fungerar från OpenOCD 0.7.0):
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program <path_to_your_.elf-file> verify reset"
</pre>
där interface anger vilken programmerare du har, target säger vilken processor som ska programmeras (stm32f1x_stlink.cfg för STM32F1, stm32f4x_stlink.cfg för STM32F4 osv), och <path_to_your_.elf-file> pekar ut den .elf-fil som genereras när du kompilerar ditt program (borde ligga i release-mappen). Det är möjligt att man inte behöver sätta WORKAREASIZE längre efter att undertecknad (sternå) gnällde på det. Ifall den är för stor (i förhållande till RAM-storleken på din krets) så går det inte att programmera program som är för stora.

När du laddar över programmet bör det se ut någonting såhär:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf verify reset"
Open On-Chip Debugger 0.7.0-rc1 (2013-04-25-15:10)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
0x2000
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : STLINK v2 JTAG v14 API v2 SWIM v0 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : Target voltage: 2.893868
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080014b8 msp: 0x20001000
** Programming Started **
auto erase enabled
Info : device id = 0x10016420
Info : flash size = 128kbytes
Info : Padding image section 0 with 2404 bytes
wrote 8192 bytes from file /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf in 0.587122s (13.626 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
verified 5408 bytes in 0.123319s (42.826 KiB/s)
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
</pre>

Du kan även använda OpenOCD för att debugga din microcontroller också. Mer information om detta finns i [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ benjamins guide]. Vidare kan du även programmera andra microcontrollers med OpenOCD och ST-LINK. Har du tur finns det inbyggt stöd, annars får du lägga in en egen .cfg-fil för det.

==Bootloader==
Detta metod används på [[introARM]]. Inbyggt i alla STM32-processorer finns en [http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf bootloader] (ett litet program som tillåter att processorn programmerar in sitt program själv) som kan prata över en del olika kommunikationskanaler (t.ex. USB, UART eller CAN). Den processor som sitter på [[IntroARM]] stödjer endast UART. Detta kräver ett program på datorn samt en USB-UART-brygga (för det är väl ingen som fortfarande har serieport på datorn?). Ett exempel är en [http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx CP2102 eller CP2104] som ingår i IntroARM men även finns att köpa på föreningen.
Ett simpelt program som man kan använda är [[Stm32flash]]. Det ska fungera till alla OS, men har primärt testats på Linux och OSX. Vi använder en modifierad variant som tillåter styrning av flödeskontrollpinnarna.

=Debugga=
Det är sällan man skriver en kod som fungerar på direkten. Då är det oftast bättre att använda ett debugging-verktyg än att slumpmässigt börja ändra i sin kod.
För att fixa igång detta följer du [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ Benjamin Vedders Guide].

=IDE är trevligt=
Man kan tröttna snabbt på att knacka ihop kod i en ordbehandlar, skriva make i terminalen för att sedan använda st-link eller boot-loader för att skicka över programmet. då kan man kolla på en Integrated Developement Environment, IDE.
[http://eclipse.org/ Eclipse] är en sådan IDE, den hjälper dig väldigt mycket när du skriver kod, och den kan även integrera kompilatorn, så att du trycker på en knapp i GUIn för att kompilera istället för att skriva make i en terminal. Till Eclipse finns även ett ARM-plugin som är rekommenderat.

Förberedelse programmering STM32

2015-11-09T11:24:10Z

Sterna: /* Använda GNU ARM Eclipse-pluginet */

Här samlas information om hur man sätter upp toolchains, IDE, programmeringsmjukvara o.s.v. för STM32.

Vilse började skriva denna.
Jag som gjort denna guide vill inte påstå mig ha en överlägset bra koll på allt det jag skriver om, utan snarare är jag en nybörjare själv som nyligen fått igång det jag skriver om. Men min förhoppning är att jag, till skillnad från mer erfarna medlemmar i föreningen, har just på grund av detta möjlighet att skriva en guide som riktar sig till den totala nybörjaren och jag kommer inte utgå från att du har erfarenhet av linux, mikrokontrollers eller C programmering. Guiden är tänkt att läsas från början till slut, och hoppa över de delar som inte berör dig.

Det är lätt att drunkna i information, samtidigt som man inte hittar svar på de allra mest basala frågor, när man vill lära sig något nytt. min erfarenhet är att man fastnar på ett litet problem, som t.ex. ett felmeddelande under en installation, och i letan om vad meddelandet säger så hittar man en uppsjö bra guider och forum som berör ämnet, men det slutar allt som oftast med att man länkas vidare i många steg, så att i slutet av kvällen har man 100 flikar öppna med halvlästa guider i webbläsaren. för att spara Din tid så kommer jag försöka att lägga in "allt" material du behöver på denna sida (exkl. saker du behöver ladda hem), så att minimalt antal avstickningar från denna guide behövs under hela förloppet. när länkar till annat material presenteras så är det dels en källhänvisning (cred till den person som skrev orginalguiden) eller en möjlighet att läsa mer om ämnet.

Har du frågor, fastnar du, får du problem, eller vill du bara tacka för hjälpen; '''hör av dig till en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem]!'''

Jag har också varit här och härjat /Sternå

=Komma igång snabbt=
För dig som inte orkar sätta upp allt ordentligt finns här en snabbguide på hur du gör. Nackdelen (men också möjligen en fördel) med detta är att du måste köra i en virtuell maskin och inte på din egen installation på ditt huvud-OS.

Föruppsatt VM av Ubuntu 12.04 för Virtualbox med byggkedja förinstallerad finns tillgänglig via torrent:
[[File:IntroARM.vdi.torrent.zip]] 
Användaren i VMen är '''introarm''' och lösenordet är '''crf'''. Notera även att det är upp till användaren att sätta upp guest-extension för att få USB-delning fungerande. Detta eftersom att det är i stor del beroende på version av Virtualbox och vilket operativsystem som används.
Mer utförlig information på hur du sätter upp det själv samt annan information finns i resten av artikeln.

==Använda GNU ARM Eclipse-pluginet==
'''ST har övergivit sin '''http://eraycanli.com/2015/08/19/using-standard-peripheral-library-instead-of-hal-with-stm32f4/
Någonting som fungerar ganska smidigt och är helt cross platform är att använda sig av [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM Eclipse-pluginet]. Det är i korta drag ett plugin till Eclipse som kopplas till en toolchain. Det har inbyggt stöd för att skapa projekt för STM32 också, vilket är smidigt. Utförliga installationsinstruktionerna finns [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/ här]. I korta drag behöver man:
*Ladda hem och installera [https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/lunasr2 Eclipse för C/C++]
*Installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/plugins-install/ GNU ARM Eclipse-pluginet] genom att i Eclipse köra Help->Install new software och skriva in "http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates" som URL och "GNU ARM Eclipse Plug-ins" som namn (du kan välja vilket namn som helst, men detta är smidigt). De plugins du behöver som minst är "GNU ARM C/C++ Cross Compiler" och "GNU ARM C/C++ STM32Fx Project Templates", även om en del andra kan vara bra att ha (som debugging med OpenOCD).
*Ladda hem och installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/toolchain-install/ GNU ARM-toolchainen]. Filen att ladda ner finns [https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download här] och installationen beror på vilket OS du har (se första länken för närmare instruktioner).
*När du installerat allt kan du skapa ditt först projekt. Där är det lite att tänka på, för dom har dummat sig med pluginet.
**Först skapar du ditt projekt med File->New->C Project. Välj Executable->Den processor du använder dig av (IntroARM har STM32F10x). Se till att toolchainen är Cross ARM GCC.
**Härnäst ställer du in vilken processor du har, klockfrekvens etc. Denna info finns i databladet. För IntroARM gäller Medium Density Value Line, 128k Flash, 8k RAM, 8MHz extern klocka. Vidare bör du välja Empty content, Freestanding (No system calls), No trace output. Stäng även av Check Most warning, annars är den så sjukt grinig. Ta också bort -Werror. Alla de andra kan vara som de är.
**Ställ in namn för mappar. Standard funkar bra.
**Ifall du ska debugga kan du ha kvar debug. Annars kan du ta bort den konfigurationen.
**Ställ in sökvägen till toolchainen. Den bör hittas automatiskt, annars får du peka ut den själv (du kommer väl ihåg vart du la den?)
**Tryck Finish och du kan börja koda. Ifall du har färdig kod (t.ex. [[Program IntroARM | IntroARM-programmet]]) kan du kopiera in koden och ta bort de existerande filerna (_write.c, för den kommer bråka).
*Nu är det ett par saker kvar att göra för att det ska kompilera. De som gjort pluginet har gjort fel så du får gå in och åtgärda följande saker:
**Ställ in rätt processorfamilj. IntroARM använder sig av stmf10x_md_vl (medium density, value line). Högerklicka på projektet du skapat och välj "Properties" (du kan även markera projektet och trycka alt+enter). Där går du till C/C++ Build->Settings. Expandera Assembler samt C och C++ Compiler. Under var och en av dessa går du in på fliken Preprocessor och dubbelklickar där det står STM32F10X_MD. Byt ut detta mot STM32F10X_MD_VL.
**Av någon outgrundlig anledning har dom gjort så att alla filer inte kompilerar. I projektet, gå in i mappen system/src/stm32f1-stdperiph. Där finns det ett antal filer som ser utgråade och överstrykna ut. Detta innebär att de inte kompileras med projektet, vilket dom definitivt behöver göras. Markera alla utgråade filerna, högerklicka och välj Resource Configuration->Exclude from build. Se till att ingen av checkboxarna är markerade (filen ska INTE exkluderas från bygget). Tryck F5 för refresha.

==Kod till IntroARM==
Koden samt förklaringar av programmet till IntroARM finns på [[Program IntroARM | kod-sidan.]]

==STM32Flash under Linux==
Vi använder två modifierade versioner av [[Stm32flash]]:

Den till v2.1 och senare är här: [[File:Stm32flash-master.zip]] finns även på Devilholks githubsida. Den Reset och Boot (RTS/CTS) separat.

Den till v2 är här: [[File:Stm32flash with RTS-toggle.zip]]. Den förlitar sig på en krets som använder en pinne för att styra både boot och reset med samma signal. Kretsen är slopad efter V2.

===Bygg och installera===
1. Zippa upp 
2. Ställ dig i den upzippade mappen i terminalen 
3. Skriv "make" i terminalen 
4. Skriv "sudo make install" i terminalen 
5. Ange lösenord 

===Använda V2.1+===
Kortslut DTR-kondensatorn på USB UART-kretsen genom att löda bort den och löda över den, ifall du har en sådan på din USB-UART.
Anslut RTS till pinne 5, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Anslut DTR till pinne 4
Kör sedan följande kommando i terminalen:

sudo stm32flash -b115200 -Rcs.rts -Bcs.dtr -w'''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

===Använda V2===
Anslut RTS till pinne 4, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Kör sedan följande kommando i ternminalen:

sudo stm32flashv2 -tw '''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

=Mer utförlig guide: Innan du börjar=
Detta behöver du:
*Tid
*Passion och nyfikenhet
*Förmåga att läsa engelska
*En dator med ~10GB ledigt på hårddisken
*Ett usb-minne (enklast för installation av Ubuntu) ( fungerar även med t.ex. CD/DVD skiva)

=Operativsystem=
Vi rekommenderar att du programmerar i [[Ubuntu]] då det finns en bra så kallad tool-chain i Ubuntu som är gratis och inte har några inbyggda begränsningar. Det finns även alternativ för windows, så som [http://www.keil.com/ Kiel] eller [http://www.iar.com/ewarm/ IAR] men det är ingen i föreningen som använt denna och kan hjälpa dig ifall du fastnar. Både Kiel och IAR är begränsade till att bara kunna använda 32kb flashminne i gratisversionen, så det kan vara bra att testa om du vill komma igång direkt, men det är ingen hållbar lösning.
En lite mer hållbar lösning som är ganska vettig för windows är att använda sig av [http://www.coocox.org/ Coocox IDE]. Det är byggt på Eclipse, och specialanpassat för ARM-microcontrollers, men kraftigt stympat. Dock är det rätt efterblivet på många sätt, men du slipper sätta upp toolchains och sånt.
==Om du har [[Ubuntu]] installerat==
Då är allt som det ska och du kan hoppa ner till [[Förberedelse programmering STM32#Kompilera kod för ARM | Kompilera kod för ARM]]

==Om du har Mac OS X==
Kort version (tills det kommer en riktig variant):
Du kan köra nästan samma guide som för Ubuntu till OSX. Du behöver ha XCode installerat för att få lite kompilatorer, samt att du behöver ha [http://www.macports.org/ Macports] eller [http://www.finkproject.org/ Fink] (kan även fungera med [http://brew.sh/ homebrew]).
Du kan även utan problem köra Ubuntu i Virtual Box. Annars är det bara att googla på ''Setting up STM32 for OS X Eclipse'' eller nåt och följa instruktioner.
TODO: Fixa en genomtänkt guide.

==Om du har Windows==
Det finns 3 sätt att fixa Ubuntu på din dator:
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu vid sidan av Windows|Installera Ubuntu vid sidan av Windows]]
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu istället för Windows|Installera Ubuntu istället för Windows]]
*[[Ubuntu#Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows|Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows]]

OM du verkligen inte vill ha Ubuntu så kan du alltid googla på ''Setting up Eclipse and STM32 for Windows'' eller liknande.

=Kompilera kod för ARM=
Denna del går igenom hur du sätter upp kompilatorer och liknande för ARM. För att kunna göra detta behöver du primärt GCC (vilket bör finnas på din dator). Vid slutet av denna del kommer du att kunna bygga enkel exempelkod och ta fram en körbar fil.
Denna del går igenom:
*Sätta upp ARM-gcc (och andra verktyg)
*Makefil
*Lite om bibliotek

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

Man kan även kolla på [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM-Eclipse] hemsida. Där finns det info om Eclipse-plugin och tollchains.

==Download and build GCC, GDB, OpenOcd and newlib==

To set up the toolchain, a modified version of the summon-arm-toolchain script will be used. Firstly, a few packages have to be installed. Open a terminal(Ctrl + t) and paste the following command:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
sudo apt-get install build-essential git flex bison libgmp3-dev libmpfr-dev libncurses5-dev libmpc-dev autoconf texinfo libtool libftdi-dev libusb-1.0-0-dev zlib1g zlib1g-dev python-yaml
</pre>

Execute by pressing enter.
This will build all the required tools, for which the summon-arm script can be used. For me it didn’t work right out of the box, so I modified the script a bit. You can download the modified version [https://github.com/vedderb/summon-arm-toolchain/archive/master.zip here]

Unzip the files to some directory and make the file runnable with this command (make sure to replace '''PATH_TO_DOWNLOADED FILE''' with the actuall path, probably this works:"~/Downloads"):

<source lang="bash">
cd PATH_TO_DOWNLOADED FILE
unzip summon-arm-toolchain.zip
cd summon-arm-toolchain
chmod +x summon-arm-toolchain
</source>

Build the toolchain with this command ('''Note this will take about 1 hour or so'''):
<source lang="bash">
./summon-arm-toolchain
</source>

While this is building, you can make sure that the tools are in you path by opening another terminal(Ctrl + t) and typing (make sure to replace '''YOU_USER''' with your actuall user name):

<source lang="bash">
sudo su
echo 'export PATH=/home/YOUR_USER/sat/bin:$PATH' > /etc/profile.d/arm_tools.sh
exit
</source>

This should make sure that you can run the tools from any directory without the need to specify the full path. For the path update to take effect you have to log out and log in again.

When the summon-arm script finishes, you should be able to build programs for the STM32F4 (and many other) microcontrollers and use hardware floating point support.

==Byggprocessen och makefil==
''Huvudartikel: [[Byggprocess_ARM | Byggprocess ARM]]'' 
För att kunna bygga din kod behöver du en [http://en.wikipedia.org/wiki/Makefile makefil]. Den skriver du antingen själv (baserat på en existerande såklart) eller låter en IDE generera den. Makefilen berättar hur kompilatorn ska arbeta, d.v.s. vilka filer och bibliotek som ska med, hur det ska optimeras, vilken processor man arbetar mot o.s.v.
Byggandet går igenom ett antal steg som grovt kan delas upp i kompilering, länkning, flash-dumpning, listdumpning och storleksdumpning. Kompileringssteget tar dina C- och H-filer och gör om dom till maskinkod (till objektfiler, .o). Länkaren tar sedan dessa filer och sätter ihop dom till en [http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format .elf-fil]. Elf-filen omvandlas sedan till en flash-dump i antingen .hex eller .bin (eller något annat format, men det är dom vanligaste). Listdumpning ger gör en läsbar fil av elf-filen som kan vara bra att ha vid felsökning eller optimering och storleksdumpning skriver ut hur mycket data som går till vilket minne.

=Flytta programmet från dator till STM32=
Detta kan göras på flera sätt. Antingen använder man en [[Förberedelse_programmering_STM32#ST-LINK | STM32-programmerare]] eller så använder man [[Förberedelse_programmering_STM32#Bootloader | den inbyggda bootloadern]]. (Det finns säkert fler sätt, såsom att använda 2 strömbrytare och mycket tid)
==ST-LINK==
[http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-LINK] är STs officiella programmerare. Den finns i två versioner, V1 och V2. Primärt använder vi V2, eftersom den är bättre och enklare att prata med. Dessutom finns det en sådan inbyggt på nästan alla STs utvecklingskort, såsom [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1199/PF252419?s_searchtype=partnumber STM32F4Discovery] som finns att köpa på t.ex. [https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-872-87&toc=0&q=discovery+board Elfa], men det spelar nästan ingen roll vilken version (F0,F1, ... ,F4). Det finns även i [[Main_Page#Lokal | Lokalen]] att använda (ej låna med hem!). Det enda kortet man bör undvika är [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 STM32VLDiscovery] eftersom den innehåller ST-LINK/V1, som är svårare att prata med, men fortfarande möjligt.
På Discovery-kortet sitter det dels en så kallad "programmerare" (ST-LINK/V2) och dels en STM32. vi ska använda programmeraren för att programmera om vår stm32'a. Ta bort de två jumpers som är markerade "ST-LINK DISCOVERY" för att programmera genom SWD porten. Annars kommer stm32'an på discovery-kortet att programmeras.

För att ladda över programmet behöver man ett program på datorn för att prata med programmeraren. Det finns ett flertal olika program.

===QSTLink2===

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

In order to upload the binary files to the STM32F4 Discovery board I have been using a program called QSTLink2. I have modified the program a bit and added a button to upload the last uploaded file (which is pretty convenient) and fixed a few bugs in the cli interface. You can download the modified version [http://vedder.se/wp-content/uploads/2012/07/qstlink2.zip here].

You have to build QSTLink2 from source in order to use it. First, install some dependencies:

<source lang="bash">
sudo apt-get install qt4-qmake libqt4-dev libqt4-gui libqt4-xml qt4-designer qtcreator libusb-0.1-4 libusb-1.0-0-dev
</source>

Now unzip QSTLink2 to some directory and cd to it from a terminal. Then type:

<source lang="bash">
qmake-qt4
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>

Plug in your Discovery board. You should now be able to start QSTLink2 by entering in a terminal:

<source lang="bash">
./qstlink2
</source>

Connect the Discovery board with the mini usb and upload the binary file which is generated in the build directory of the sample project when running make (you're looking for a .bin file).

===OpenOCD===
[http://openocd.sourceforge.net/ OpenOCD] (Open On-chip debugger, OOCD) är ett open-source-projekt som är en generell programmerar-mjukvara för allt möjligt, såsom ARM-processorer, flash-minnen, FPGA osv. Det ska finnas versioner för alla OS.
Det är möjligt att OpenOCD kommer med i summon-arm-scriptet, men det kan vara en gammal version. Kolla [http://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/ här] ifall du har den senaste versionen (du kollar vilken version du har installerad genom att köra "openocd -v" i terminalen). Om så inte är fallet, ladda hem och bygg den. Innan du bygger bör du köra följande kommando från mappen dit du unzippat OpenOCD:
<source lang="bash">
./configure --enable-maintainer-mode \
--disable-option-checking \
--disable-werror \
--enable-dummy \
--enable-ft2232_libftdi \
--enable-usb_blaster_libftdi \
--enable-ep93xx \
--enable-at91rm9200 \
--enable-presto_libftdi \
--enable-usbprog \
--enable-jlink \
--enable-vsllink \
--enable-rlink \
--enable-arm-jtag-ew\
--enable-stlink
</source>
Primärt är det maintainer-mode och stlink du vill ha, men det är lika bra att installera allt. Sedan bygger du programmet som vanligt (från samma mapp):
<source lang="bash">
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>
Du kan kontrollera att det är korrekt version du har installerad genom att skriva "openocd -v" i en terminal. 
För att ladda över ditt program kopplar in din programmerare och kör följande kommando (fungerar från OpenOCD 0.7.0):
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program <path_to_your_.elf-file> verify reset"
</pre>
där interface anger vilken programmerare du har, target säger vilken processor som ska programmeras (stm32f1x_stlink.cfg för STM32F1, stm32f4x_stlink.cfg för STM32F4 osv), och <path_to_your_.elf-file> pekar ut den .elf-fil som genereras när du kompilerar ditt program (borde ligga i release-mappen). Det är möjligt att man inte behöver sätta WORKAREASIZE längre efter att undertecknad (sternå) gnällde på det. Ifall den är för stor (i förhållande till RAM-storleken på din krets) så går det inte att programmera program som är för stora.

När du laddar över programmet bör det se ut någonting såhär:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf verify reset"
Open On-Chip Debugger 0.7.0-rc1 (2013-04-25-15:10)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
0x2000
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : STLINK v2 JTAG v14 API v2 SWIM v0 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : Target voltage: 2.893868
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080014b8 msp: 0x20001000
** Programming Started **
auto erase enabled
Info : device id = 0x10016420
Info : flash size = 128kbytes
Info : Padding image section 0 with 2404 bytes
wrote 8192 bytes from file /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf in 0.587122s (13.626 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
verified 5408 bytes in 0.123319s (42.826 KiB/s)
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
</pre>

Du kan även använda OpenOCD för att debugga din microcontroller också. Mer information om detta finns i [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ benjamins guide]. Vidare kan du även programmera andra microcontrollers med OpenOCD och ST-LINK. Har du tur finns det inbyggt stöd, annars får du lägga in en egen .cfg-fil för det.

==Bootloader==
Detta metod används på [[introARM]]. Inbyggt i alla STM32-processorer finns en [http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf bootloader] (ett litet program som tillåter att processorn programmerar in sitt program själv) som kan prata över en del olika kommunikationskanaler (t.ex. USB, UART eller CAN). Den processor som sitter på [[IntroARM]] stödjer endast UART. Detta kräver ett program på datorn samt en USB-UART-brygga (för det är väl ingen som fortfarande har serieport på datorn?). Ett exempel är en [http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx CP2102 eller CP2104] som ingår i IntroARM men även finns att köpa på föreningen.
Ett simpelt program som man kan använda är [[Stm32flash]]. Det ska fungera till alla OS, men har primärt testats på Linux och OSX. Vi använder en modifierad variant som tillåter styrning av flödeskontrollpinnarna.

=Debugga=
Det är sällan man skriver en kod som fungerar på direkten. Då är det oftast bättre att använda ett debugging-verktyg än att slumpmässigt börja ändra i sin kod.
För att fixa igång detta följer du [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ Benjamin Vedders Guide].

=IDE är trevligt=
Man kan tröttna snabbt på att knacka ihop kod i en ordbehandlar, skriva make i terminalen för att sedan använda st-link eller boot-loader för att skicka över programmet. då kan man kolla på en Integrated Developement Environment, IDE.
[http://eclipse.org/ Eclipse] är en sådan IDE, den hjälper dig väldigt mycket när du skriver kod, och den kan även integrera kompilatorn, så att du trycker på en knapp i GUIn för att kompilera istället för att skriva make i en terminal. Till Eclipse finns även ett ARM-plugin som är rekommenderat.

IntroARM

2015-10-19T11:30:46Z

Sterna: /* Till revision 4 */

[[File:IntroARMRev3 3D Pose.jpg|400px]] 
IntroARM är den senaste byggsatsen i Chalmers robotförenings serie av utbildningskit. Den är utvecklad med ytmonterade komponenter, har en mycket kraftfullare processor och bättre motorer och växellåda än föregångaren.

=Introduktion=
IntroARM är det senaste kittet i Chalmers robotförenings serie av utbildningskit. Till skillnad från de tidigare kit:en som har varit designade med enbart [http://en.wikipedia.org/wiki/Through-hole_technology hålmonterade komponenter](komponenter med långa komponentben som går igenom kretskortet och fästs på andra sidan av det) så är IntroARM designat med huvudsakligen [http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_device ytmonterade komponenter]. Detta är mer i led med tiden då utanför då hålmonterade komponenter i stort sett inte längre används utanför prototypdesign för hobbyister. Dessutom är ytmonterade komponenter mindre, billigare och lättare att tillverka kretskort till då det inte behöver borras lika många hål genom kretskortet. Det är dessutom enklare att göra om ifall man råkar göra fel. 
Att komponenterna är mindre och inte längre har långa komponentben medför dock att lödningen av kittet blir svårare (kan diskuteras). Vi har därför valt att förmontera de svåraste komponenterna samt välja större mer nybörjarvänliga komponenter i övrigt. Tanken är att göra användaren mer bekväm med ytmonterade komponenter så att han eller hon inte känner att det är svårare än att arbeta med hålmonterade komponenter. Då det mesta arbete med kretskort på föreningen sker med ytmonterade komponenter så kan även de mer erfarna medlemmarna arbeta med kortet utan att de känner att de tar ett steg bakåt.

Ytmonterade komponenter ger även en möjlighet att använda en kraftigare, mer modern mikrokontroller som ger användaren mer möjligheter än tidigare. Den nya mikrokontrollern är en 32-bitars mikrokontroller av med [http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M ARM Cortex-M3-kärna] från ST Microelectronics. Den är en del i en stor serie av ARM-processorer som ST erbjuder som alla kan programmeras på liknande sätt. Serien sträcker sig från svagare mikrokontrollers till bland de kraftigaste på mikrokontroller marknaden. 
Den mikrokontroller som används i IntroARM är en STM32F100 som är en av de svagare i STs utbud, men fortfarande kraftigare än de tidigare som använts i Introbot. Vidare så erbjuder även ST ett färdigt funktionsbibliotek till som täcker alla lågnivåfunktioner på deras mikrokontrollers och gör det lättare att komma igång och implementera nya saker.

Till skillnad från sina föregångare är IntroARM mer fokuseard mot att bli en minisumo, detta gör att det har gjorts vissa avkall mot modulariteten jämfört med tidigare byggsatser, men vi anser att de extra funktionerna och kvaliteten gör det värt det. Det krävs numera t.ex. ingen extra hårdvara (t.ex. chassi) för att få roboten att bara köra.
Det är självklart möjligt att göra andra saker med byggsatsen, såsom t.ex. linjeföljare, inverterad pendel eller bara ett enkelt utvecklingskort. Det finns ett antal expansionsportar enkelt tillgängliga som man kan anvädna för ytterligare funktioner.

=Features=
Den kraftigare mikrokontrollern ger också möjlighet att utöka mängden funktioner från de som fanns på Introbot09. De funktioner som finns på IntroARM är:
==Elektronik==
* [http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1031/LN775/PF216840?referrer=70032480 STM32F100CBTx] med ARM Cortex-M3, 64-128kB Flash, 8kB RAM
* 4 IR-avståndssensorer
* 2 kantsensorer
* Styrning av två motorer
* 6 indikatorLEDs
* 2 användarknappar
* 2 tachometrar (hjulhastighetsmätare)
* Hållare för SD-kort
* Högtalare
* 3-axlig accelerometer
* 3-axlig gyrometer
* Batterimätning

==Mekanik==
* 2 Pololu Micro Metal Gear motor HP (100:1 som standard)
* 2 Motorfästen som monteras direkt på kretskortet
* 2 Hjul med tachometertänder
* Ett flertal fästpunker att skruva fast ett egenbyggt chassi i

=[[Förberedelse programmering STM32]]=
Vilse har satts på att göra en allomfattande guide för nybörjare som tar dig igenom [[Förberedelse programmering STM32 | alla moment för att komma igång med programmering]].

Då många av de aktiva på robotföreningen använder linux som primärt operativsystem när vi programmerar så är det lättare för oss att underhålla en linuxbaserad lösning än en windowsbaserad lösning. Därför rekomenderar vi om ni inte använder linux i nuläget att ni antigen dualbootar ert existerande operativsystem med en linuxpartition eller använder en virtuell maskin i ert existerande operativsystemet som kör linux (kräver lite bättre dator då det innebär att köra två operativsystem samtidigt). Vi kommer att ge instruktioner för hur ni sätter upp den virtuella maskinen här i denna guide och även ge en färdigkonfigurerad virtuell linux installation. Hur man sätter upp en dualboot finns det mycket instruktioner om hur man göra på andra ställen, bara att googla. (Kanske hitta guider för bägge och länka till dem?)

I annat fall är google din vän. Googla på t.ex. Setting up STM32 for (och så det OS du använder). Du kan även slänga med din favoritutvecklingsmiljö (Eclipse) i söksträngen. En IDE underlättar utvecklingen enormt.

=[[Byggbeskrivning introARM]]=
[[Byggbeskrivning introARM]] går igenom hur du sätter ihop hårdvaran för din IntroARM. Innehåller t.ex. vilka komponenter som ska sitta vart, lite testmöjligheter osv.

=[[Programmering STM32]]=
[[Programmering STM32]] går igenom hur man utvecklar programvara för STM32. Den innehåller information om drivrutiner till peripherals och STs biblioteik (stdperiph). Denna sida handlar inte hur man sätter upp utvecklingsmiljöer. Det görs i [[Förberedelse programmering STM32]].
Notera att det även finns alternativ till STs bilbiotek, som har en lite tråkig kommersiell licens. Ett alternativ är [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3]. IntroARM är dock i dagsläget byggt på STs bibliotek och kommer fortsätta vara så.
==Ladda över programmet==
För att ladda över programmet använder vi oss av de

=[[Program IntroARM]]=
[[Program IntroARM]] går igenom det program som finns är utvecklat av robotföreningen som är en bra punkt att utgå från. Den innehåller information om de färdiga funktioner som är skräddarsydda för IntroARM-kortet.

=Förbättringsförslag=
Här samlas buggar och förbättringsförslag på hårdvaran till IntroARM. Alla förbättringar ligger mot nästa revision. Om du har en gammal revision får du kolla längre ner. Nuvarande version: Rev3
 '''OBS: Värt att notera är att vi blandar begreppet version of revision ganska friskt i beskrivningar, kod etc. Vi menar eg samma sak. Det är numret efter som är viktigt.'''
==Till revision 4==
*Byt ut Buzzern till 254-EMB15-RO. Detta är en magnetisk buzzer som är gjord för 5V. Eftersom den är magnetisk blir det bättre ljud. Den är också billigare och mindre. Dock behövs en skyddsdiod runt buzzern (kanske kan lösas med ett motstånd och en P-fet).
*Silkscreenen på komponentnamnen (för kondingar/motstånd) är väldigt små. Försök göra dom större om möjligt.
*Buzzern har inget namn i silkscreen
*Det står inte vilken SPI det är i silkscreenen (det står bara MISO/MOSI etc)
*Det vore bra med någon mätpunkt/kontakt för V+ efter polvändningsskyddet på ovansidan.
*Jordpadden för oscilloskopsklämma har lödmask på undersidan. Det borde den kanske inte ha.
*Lägg stopmask (exponerad koppar) i jordplanet på andra sidan från motordrivaren. Vian borde även även vara större.
*Flytta C23 och R23 lite längre från IRMOT2.
*Det går ledare och vias under ena motorn. Försök att routa om dessa.
*Det saknas revisionstext och namn etc. Glöm inte detta! Revision 3 känns igen på att den stora jordpadden inte är exponerad på undersidan.
*Re-annotera alla komponentreferenser (så att referenser som inte finns längre tas bort)
*Gör hålen för kantsensorerna lite mindre (totalt 1 mm i bredd och höjd kanske).
*Transistorerna är lite svåra att löda, förstora padsen.
*Lägg till silkscreen för de vinklade stiftlisterna.
*5V och 3,3V markeringen täcks av motorfästena.
*Flytta tachometrar längre in på kortet (c:a 2mm)
*Flytta power-LED till ovansidan (antingen i bakkant eller vid någon av sidosensorerna)
*Flytta IR-LEDs till sidosensorer längre in på kortet (möjligen rikta mer ut åt sidan). Skärmningen är svår att få till inom storleksbegränsningen på 10cm.
*Flytta Vin så att den inte ligger precis bakom en sensor. Man kan vilja böja IR-mottagarna bakåt.
*Förstora silkscreen på SD-sockeln. Den går in i skruven litegrann.
*Flytta isär IR-mottagarna fram så att man får in Lipot mellan (behövs bara några mm extra)
*På SWD-kontakten bör GND och VCC byta plats, så att det blir ordentligt 1:1 med en STM32F4Discovery. Det kan vara så att det är felmärkt.
*Sätt en silkscreeen vid MPU6050 som förklarar vilka håll axlarna går åt (enligt ISO8855).

==Till revision 3==
*<s>Silkscreenen för C17 syns dåligt på kretskortet, flytta markeringen till nästa revision. C17 är helt slopad.</s>
*<s>Silkscreen på tantalerna saknas/syns dåligt. Lägg till i footprintet ordentligt.</s>
*<s>Det står inte vilken uart/I2C som går till vilken stiftlist. Detta borde märkas ut som RX1/TX1, RX2/TX2 osv. Fixa i nästa revision.</s>
*<s>Motorkontakterna är långt ifrån motorerna, flytta i nästa revison.</s>
*<s>Benen till mikrokontrollern, h-bryggan och IMU är korta vilket för det svårare att löda. Dessa bör vara längre. Fixa i nästa revision.</s>
*<s>Se till att det finns någonstans att sätta en jordklämma för att mäta med oscilloskop.</s>
*<s>Footprintet till tachometrarna (REF1 och REF2) är dåligt. Markeringen syns dåligt.</s>
*<s>Kantdetektorerna har för korta ben för hålen, det finns kantdetektorer med längre ben, använd dem. Fixa till nästa revision. Problem, går inte att köpa från Mouser. De kan köpas från Elfa. Vi kör på dom med korta ben och ändrar hålet.</s> 
*<s>Ta bort bootloader-kretsen. Eftersom [[stm32flash]] fungerar bra nu med att styra båda pinnarna behövs inte denna. Dra ut boot till programmeringsstiftlisten</s>.
*<s>Fundera ifall motstånden till IR-ledsen behöver vara 10ohm (sternå fick det att funka bra med 100ohm). Kör på 100ohm.</s>
*<s>Flytta C35 till innan MOSFETen till Buzzern</s>
*<s>Ingen plusmarkering för IR dioderna, det korta benet skall vara mot GND. GND kan identifieras genom att det är ett stort plan på kretskortet istället för en enkel ledare till lödpadden. Fixa till nästa revision</s>.
*<s>Footprintet för switchregulatorn behöver pin-1 markering, lägg till i nästa revision. Den sitter mot knapparna (från microcontrollern)</s> 
----

Signstech SG-40A (Gammal)

2015-08-01T09:34:49Z

Sterna: /* Hur man gör */

[[Image:CRF Main Lasercutter.jpg|600px]]
=Spec=
{| class="wikitable"
|-
! Model
! Engraving Area
! Resolution
! Format Supported
! Laser Tube(life hours)
|-
| SG-40A
| 210 X 205mm
| 0.0254mm
| PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
| 800-1000 Hours
|}

=Hur man gör=
Marcus har skrivit en bra steg-för-steg guide för hur man använder laserskäraren. Notera att du fortfarande måste ha fått en genomgång av laserskäraren av någon som kan innan du får använda den på egen hand.
#Mät ungefärlig minimala objektyta på CAD.
#Skapa DXF-fil (i AutoCAD: spara som, sedan välj other formats med bl.a. .dxf).
#Överför filen till laserskärardatorn via mappen Network/CRF-router/public/temp, använd dropbox eller eget USB-minne med filer.
#Skaffa materialskiva av lämplig storlek. Titta först i nedersta lådan med rester. Såga materialskiva (smidigast med bandsåg, men kräver behörighet). Glöm ej väga och betala för skiva.
#Starta laserskäraren via strömavbytaren på förgreningskontakten bakom maskinen. Observera att maskinen måste vara igång ett par minuter innan du kan börja skära för att inte förstöra laserröret.
#Starta ventilationen i verkstadsrummet via vridreglage bredvid dörren. Plugga igen hålet i dragskåpet med en liten träskiva, annars luktar det illa i verkstan
#Starta Newlydraw (litet, rött konstigt tecken) på datorn vid laserskäraren.
#Klicka "File", sedan "Import" och välj .dxf-filen. OBS! Välj INTE open, då kraschar Newlydraw.
#Klicka Engrave (liten rosa figur). Välj i inställningsrutan "Copy" under "total" 8 varv (eller vad som nu behövs för att komma igenom materialet).
#Placera rosa rektangeln (planerad objektyta) i gott förhållande i streckad kvadrat (hypotetisk arbetsyta). Klicka "To X,Y" för att flytta skärhuvudet i översta högra hörnet av planerad skäryta.
#Fäst röd magnetcylinder på skärhuvudet (Har syftet att leda luftblåset till skärpunkten samt göra det lättare att visualisera skärpunkten i x- och y-led).
#Ställ in laserstyrka genom att hålla in ljusgrön knapp och grön knapp "Test laser" samtidigt som du vrider upp reglaget "current regulator" till 15 mA (maximal styrka). Detta gäller primärt om du ska skära igenom ditt material
#Ställ in laserfokus genom att fästa aluminiumknopp i nedre högra skruven på arbetsstycket i laserskäraren och anpassa materialets avstånd till skärhuvudet enligt gröna referensakrylbiten i lådan under bordet till laserskäraren. Strålens fokus bör vara i mitten av materialet. OBS! Ta av aluminiumknoppen för att skärhuvudet inte ska slå i den vid skärning och förstöra ditt arbete.
#Valfritt: testa ev. laserstyrkan på ett hörn eller annan del av materialskivan som ej är viktig. Ta ut materialet och undersök testhålet om laserstyrkan är tillräckligt stark.
#Slutlig placering: kör en runda av skärhuvudet runt planerat ritområde genom att klicka "Move frame". Placera materialskivan på arbetsyta så att övre högra hörnet hamnar under skärhuvudet (alt. flytta rosa rektangel i inställningar om materialskivan inte går att flyttas).
#När plattan ligger rätt, klicka på "Optimum cutting", sedan klicka "Auto oder" för att optimera skärningsrutt. Annars skär lasern enligt den ordning som linjerna skapades i CAD vid ritning, vilket antagligen är mindre tidseffektivt.
#Stäng luckan och öppna tryckluftventilen.
#Klicka på slutligen på "Engrave" så börjar lasern köra.
#Låt maskinen skära. När det blixtrar till under materialet har lasern gått igenom (blixtrandet kommer från sot och metall som träffas av lasern under arbetsytan). Låt det blixtra ett tag för att försäkra att lasern skär igenom materialet i hela objektet.
#Avbryt processen med nödavstängningsknappen. Det är inte möjligt att stänga av med datorn.
#Låt ev. gaser ventilera ut innan du stänger av tryckluften. Det tar inte så lång stund.
#Öppna luckan, ta ut all material. När lasern är avstängd kan du flytta på skärarhuvudet med handen.
#Plocka ur det röda munstycket och fäst det på laserskäraren så att det inte kommer bort.
#Stäng lucka. Radera gärna dina filer i datorn.
#Efterarbete: bryt av oönskade delar (med tänger om du behöver), fila vassa kanter och tvätta yta med diskmedel och vatten.

=Tips=
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation==
{| class="wikitable"
|-
! Material
! Tjocklek
! Hastighet
! Antal pass
! Effekt
! Kommentar
|-
| PET
| 3mm
| 2cm/s
| 4
| 60
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut.
|-
| Akryl/plexi
| 3mm
| 1cm/s
| 4
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 5mm (P13)
| 1cm/s
| 6
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 8mm
| 1cm/s
| >15
| 100
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm.
|-
| Polykarbonat
| NEJ
| NEJ
| NEJ
| 0
|}

==Gravering==
===Fyllning===
*Markera ditt objekt
*Välj Scan
*Välj Mode 1 eller Mode 2
===Upplösning===
*Välj Engrave
*Välj properties
*Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
===Laserstyrka===
*Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
===Gravyr med akrylfärg===
Man kan fylla i en gravyr med akrylfärg för att förbättra kontrasten på exempelvis en text.

Rekommendationer vid gravyr:
*Scan-speed: 7cm/s
*Line-gap: 0.05
*Effekt: 5mA

Efter gravyren är färdig, fyll i lite akrylfärg i håligheten efter gravyren. Skrapa bort överflödet av färgen med en bit trasa eller papper.
Färgen har en tendens att fastna i skarvar, så försök hålla färgen ifrån skarvar och liknande.

=Importera grafik in i Newly draw=
Det lämpligaste formatet för import är det vektoriserade formatet DXF. För rasterisering kan man även med fördel importera BMP-filer. Notera att detta endast fungerar monokromt (svart-vitt).

==Inkscape==
[https://inkscape.org/en/ Inkscape] är ett ritprogram för vektorgrafik.
När man exporterar DXF-format ifrån Inkscape så blir det oftast konstigt om man inte använder pluginet [http://www.bobcookdev.com/inkscape/inkscape-dxf.html Better DXF]

=Exempel=
[[Image:Device settings.png]] 
[[Image:IMG 0170.JPG|600px]] 
[[Image:CRF-macka.JPG|600px]] 
[[Image:Jesusmacka.JPG|600px]] 
[[Image:Laserskärare.JPG|600px]]

<html>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JZwyuSwu5_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</html>

Signstech SG-40A (Gammal)

2015-07-31T22:58:05Z

Sterna: /* Hur man gör */

[[Image:CRF Main Lasercutter.jpg|600px]]
=Spec=
{| class="wikitable"
|-
! Model
! Engraving Area
! Resolution
! Format Supported
! Laser Tube(life hours)
|-
| SG-40A
| 210 X 205mm
| 0.0254mm
| PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
| 800-1000 Hours
|}

=Hur man gör=
Marcus har skrivit en bra steg-för-steg guide för hur man använder laserskäraren. Notera att du fortfarande måste ha fått en genomgång av laserskäraren av någon som kan innan du får använda den på egen hand.
#Mät ungefärlig minimala objektyta på CAD.
#Skapa DXF-fil (i AutoCAD: spara som, sedan välj other formats med bl.a. .dxf).
#Överför filen till laserskärardatorn via mappen Network/CRF-router/public/temp, eller använd eget USB-minne med filer.
#Skaffa materialskiva av lämplig storlek. Titta först i nedersta lådan med rester. Såga materialskiva (smidigast med bandsåg, men kräver behörighet). Glöm ej väga och betala för skiva.
#Starta laserskäraren via strömavbytaren på förgreningskontakten bakom maskinen. Observera att maskinen måste vara igång ett par minuter innan du kan börja skära för att inte förstöra laserröret.
#Starta ventilationen i verkstadsrummet via vridreglage bredvid dörren. Plugga igen hålet i dragskåpet med en liten träskiva, annars luktar det illa i verkstan
#Starta Newlydraw (litet, rött konstigt tecken) på datorn vid laserskäraren.
#Klicka "File", sedan "Import" och välj .dxf-filen. OBS! Välj INTE open, då kraschar Newlydraw.
#Klicka Engrave (liten rosa figur). Välj i inställningsrutan "Copy" under "total" 8 varv (eller vad som nu behövs för att komma igenom materialet).
#Placera rosa rektangeln (planerad objektyta) i gott förhållande i streckad kvadrat (hypotetisk arbetsyta). Klicka "To X,Y" för att flytta skärhuvudet i översta högra hörnet av planerad skäryta.
#Fäst röd magnetcylinder på skärhuvudet (Har syftet att leda luftblåset till skärpunkten samt göra det lättare att visualisera skärpunkten i x- och y-led).
#Ställ in laserstyrka genom att hålla in ljusgrön knapp och grön knapp "Test laser" samtidigt som du vrider upp reglaget "current regulator" till 15 mA (maximal styrka). Detta gäller primärt om du ska skära igenom ditt material
#Ställ in laserfokus genom att fästa aluminiumknopp i nedre högra skruven på arbetsstycket i laserskäraren och anpassa materialets avstånd till skärhuvudet enligt gröna referensakrylbiten i lådan under bordet till laserskäraren. Strålens fokus bör vara i mitten av materialet. OBS! Ta av aluminiumknoppen för att skärhuvudet inte ska slå i den vid skärning och förstöra ditt arbete.
#Valfritt: testa ev. laserstyrkan på ett hörn eller annan del av materialskivan som ej är viktig. Ta ut materialet och undersök testhålet om laserstyrkan är tillräckligt stark.
#Slutlig placering: kör en runda av skärhuvudet runt planerat ritområde genom att klicka "Move frame". Placera materialskivan på arbetsyta så att övre högra hörnet hamnar under skärhuvudet (alt. flytta rosa rektangel i inställningar om materialskivan inte går att flyttas).
#När plattan ligger rätt, klicka på "Optimum cutting", sedan klicka "Auto oder" för att optimera skärningsrutt. Annars skär lasern enligt den ordning som linjerna skapades i CAD vid ritning, vilket antagligen är mindre tidseffektivt.
#Stäng luckan och öppna tryckluftventilen.
#Klicka på slutligen på "Engrave" så börjar lasern köra.
#Låt maskinen skära. När det blixtrar till under materialet har lasern gått igenom (blixtrandet kommer från sot och metall som träffas av lasern under arbetsytan). Låt det blixtra ett tag för att försäkra att lasern skär igenom materialet i hela objektet.
#Avbryt processen med nödavstängningsknappen. Det är inte möjligt att stänga av med datorn.
#Låt ev. gaser ventilera ut innan du stänger av tryckluften. Det tar inte så lång stund.
#Öppna luckan, ta ut all material. När lasern är avstängd kan du flytta på skärarhuvudet med handen.
#Plocka ur det röda munstycket och fäst det på laserskäraren så att det inte kommer bort.
#Stäng lucka. Radera gärna dina filer i datorn.
#Efterarbete: bryt av oönskade delar (med tänger om du behöver), fila vassa kanter och tvätta yta med diskmedel och vatten.

=Tips=
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation==
{| class="wikitable"
|-
! Material
! Tjocklek
! Hastighet
! Antal pass
! Effekt
! Kommentar
|-
| PET
| 3mm
| 2cm/s
| 4
| 60
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut.
|-
| Akryl/plexi
| 3mm
| 1cm/s
| 4
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 5mm (P13)
| 1cm/s
| 6
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 8mm
| 1cm/s
| >15
| 100
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm.
|-
| Polykarbonat
| NEJ
| NEJ
| NEJ
| 0
|}

==Gravering==
===Fyllning===
*Markera ditt objekt
*Välj Scan
*Välj Mode 1 eller Mode 2
===Upplösning===
*Välj Engrave
*Välj properties
*Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
===Laserstyrka===
*Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
===Gravyr med akrylfärg===
Man kan fylla i en gravyr med akrylfärg för att förbättra kontrasten på exempelvis en text.

Rekommendationer vid gravyr:
*Scan-speed: 7cm/s
*Line-gap: 0.05
*Effekt: 5mA

Efter gravyren är färdig, fyll i lite akrylfärg i håligheten efter gravyren. Skrapa bort överflödet av färgen med en bit trasa eller papper.
Färgen har en tendens att fastna i skarvar, så försök hålla färgen ifrån skarvar och liknande.

=Importera grafik in i Newly draw=
Det lämpligaste formatet för import är det vektoriserade formatet DXF. För rasterisering kan man även med fördel importera BMP-filer. Notera att detta endast fungerar monokromt (svart-vitt).

==Inkscape==
[https://inkscape.org/en/ Inkscape] är ett ritprogram för vektorgrafik.
När man exporterar DXF-format ifrån Inkscape så blir det oftast konstigt om man inte använder pluginet [http://www.bobcookdev.com/inkscape/inkscape-dxf.html Better DXF]

=Exempel=
[[Image:Device settings.png]] 
[[Image:IMG 0170.JPG|600px]] 
[[Image:CRF-macka.JPG|600px]] 
[[Image:Jesusmacka.JPG|600px]] 
[[Image:Laserskärare.JPG|600px]]

<html>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JZwyuSwu5_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</html>

Signstech SG-40A (Gammal)

2015-07-31T22:57:09Z

Sterna:

[[Image:CRF Main Lasercutter.jpg|600px]]
=Spec=
{| class="wikitable"
|-
! Model
! Engraving Area
! Resolution
! Format Supported
! Laser Tube(life hours)
|-
| SG-40A
| 210 X 205mm
| 0.0254mm
| PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
| 800-1000 Hours
|}

=Hur man gör=
Marcus har skrivit en bra steg-för-steg guide för hur man använder laserskäraren.
#Mät ungefärlig minimala objektyta på CAD.
#Skapa DXF-fil (i AutoCAD: spara som, sedan välj other formats med bl.a. .dxf).
#Överför filen till laserskärardatorn via mappen Network/CRF-router/public/temp, eller använd eget USB-minne med filer.
#Skaffa materialskiva av lämplig storlek. Titta först i nedersta lådan med rester. Såga materialskiva (smidigast med bandsåg, men kräver behörighet). Glöm ej väga och betala för skiva.
#Starta laserskäraren via strömavbytaren på förgreningskontakten bakom maskinen. Observera att maskinen måste vara igång ett par minuter innan du kan börja skära för att inte förstöra laserröret.
#Starta ventilationen i verkstadsrummet via vridreglage bredvid dörren. Plugga igen hålet i dragskåpet med en liten träskiva, annars luktar det illa i verkstan
#Starta Newlydraw (litet, rött konstigt tecken) på datorn vid laserskäraren.
#Klicka "File", sedan "Import" och välj .dxf-filen. OBS! Välj INTE open, då kraschar Newlydraw.
#Klicka Engrave (liten rosa figur). Välj i inställningsrutan "Copy" under "total" 8 varv (eller vad som nu behövs för att komma igenom materialet).
#Placera rosa rektangeln (planerad objektyta) i gott förhållande i streckad kvadrat (hypotetisk arbetsyta). Klicka "To X,Y" för att flytta skärhuvudet i översta högra hörnet av planerad skäryta.
#Fäst röd magnetcylinder på skärhuvudet (Har syftet att leda luftblåset till skärpunkten samt göra det lättare att visualisera skärpunkten i x- och y-led).
#Ställ in laserstyrka genom att hålla in ljusgrön knapp och grön knapp "Test laser" samtidigt som du vrider upp reglaget "current regulator" till 15 mA (maximal styrka). Detta gäller primärt om du ska skära igenom ditt material
#Ställ in laserfokus genom att fästa aluminiumknopp i nedre högra skruven på arbetsstycket i laserskäraren och anpassa materialets avstånd till skärhuvudet enligt gröna referensakrylbiten i lådan under bordet till laserskäraren. Strålens fokus bör vara i mitten av materialet. OBS! Ta av aluminiumknoppen för att skärhuvudet inte ska slå i den vid skärning och förstöra ditt arbete.
#Valfritt: testa ev. laserstyrkan på ett hörn eller annan del av materialskivan som ej är viktig. Ta ut materialet och undersök testhålet om laserstyrkan är tillräckligt stark.
#Slutlig placering: kör en runda av skärhuvudet runt planerat ritområde genom att klicka "Move frame". Placera materialskivan på arbetsyta så att övre högra hörnet hamnar under skärhuvudet (alt. flytta rosa rektangel i inställningar om materialskivan inte går att flyttas).
#När plattan ligger rätt, klicka på "Optimum cutting", sedan klicka "Auto oder" för att optimera skärningsrutt. Annars skär lasern enligt den ordning som linjerna skapades i CAD vid ritning, vilket antagligen är mindre tidseffektivt.
#Stäng luckan och öppna tryckluftventilen.
#Klicka på slutligen på "Engrave" så börjar lasern köra.
#Låt maskinen skära. När det blixtrar till under materialet har lasern gått igenom (blixtrandet kommer från sot och metall som träffas av lasern under arbetsytan). Låt det blixtra ett tag för att försäkra att lasern skär igenom materialet i hela objektet.
#Avbryt processen med nödavstängningsknappen. Det är inte möjligt att stänga av med datorn.
#Låt ev. gaser ventilera ut innan du stänger av tryckluften. Det tar inte så lång stund.
#Öppna luckan, ta ut all material. När lasern är avstängd kan du flytta på skärarhuvudet med handen.
#Plocka ur det röda munstycket och fäst det på laserskäraren så att det inte kommer bort.
#Stäng lucka. Radera gärna dina filer i datorn.
#Efterarbete: bryt av oönskade delar (med tänger om du behöver), fila vassa kanter och tvätta yta med diskmedel och vatten.

=Tips=
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation==
{| class="wikitable"
|-
! Material
! Tjocklek
! Hastighet
! Antal pass
! Effekt
! Kommentar
|-
| PET
| 3mm
| 2cm/s
| 4
| 60
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut.
|-
| Akryl/plexi
| 3mm
| 1cm/s
| 4
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 5mm (P13)
| 1cm/s
| 6
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 8mm
| 1cm/s
| >15
| 100
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm.
|-
| Polykarbonat
| NEJ
| NEJ
| NEJ
| 0
|}

==Gravering==
===Fyllning===
*Markera ditt objekt
*Välj Scan
*Välj Mode 1 eller Mode 2
===Upplösning===
*Välj Engrave
*Välj properties
*Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
===Laserstyrka===
*Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
===Gravyr med akrylfärg===
Man kan fylla i en gravyr med akrylfärg för att förbättra kontrasten på exempelvis en text.

Rekommendationer vid gravyr:
*Scan-speed: 7cm/s
*Line-gap: 0.05
*Effekt: 5mA

Efter gravyren är färdig, fyll i lite akrylfärg i håligheten efter gravyren. Skrapa bort överflödet av färgen med en bit trasa eller papper.
Färgen har en tendens att fastna i skarvar, så försök hålla färgen ifrån skarvar och liknande.

=Importera grafik in i Newly draw=
Det lämpligaste formatet för import är det vektoriserade formatet DXF. För rasterisering kan man även med fördel importera BMP-filer. Notera att detta endast fungerar monokromt (svart-vitt).

==Inkscape==
[https://inkscape.org/en/ Inkscape] är ett ritprogram för vektorgrafik.
När man exporterar DXF-format ifrån Inkscape så blir det oftast konstigt om man inte använder pluginet [http://www.bobcookdev.com/inkscape/inkscape-dxf.html Better DXF]

=Exempel=
[[Image:Device settings.png]] 
[[Image:IMG 0170.JPG|600px]] 
[[Image:CRF-macka.JPG|600px]] 
[[Image:Jesusmacka.JPG|600px]] 
[[Image:Laserskärare.JPG|600px]]

<html>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JZwyuSwu5_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</html>

Signstech SG-40A (Gammal)

2015-07-31T22:43:48Z

Sterna: /* Importera grafik in i Newly draw */

[[Image:CRF Main Lasercutter.jpg|600px]]
=Spec=
{| class="wikitable"
|-
! Model
! Engraving Area
! Resolution
! Format Supported
! Laser Tube(life hours)
|-
| SG-40A
| 210 X 205mm
| 0.0254mm
| PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
| 800-1000 Hours
|}

=Tips=
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation==
{| class="wikitable"
|-
! Material
! Tjocklek
! Hastighet
! Antal pass
! Effekt
! Kommentar
|-
| PET
| 3mm
| 2cm/s
| 4
| 60
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut.
|-
| Akryl/plexi
| 3mm
| 1cm/s
| 4
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 5mm (P13)
| 1cm/s
| 6
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 8mm
| 1cm/s
| >15
| 100
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm.
|-
| Polykarbonat
| NEJ
| NEJ
| NEJ
| 0
|}

==Gravering==
===Fyllning===
*Markera ditt objekt
*Välj Scan
*Välj Mode 1 eller Mode 2
===Upplösning===
*Välj Engrave
*Välj properties
*Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
===Laserstyrka===
*Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
===Gravyr med akrylfärg===
Man kan fylla i en gravyr med akrylfärg för att förbättra kontrasten på exempelvis en text.

Rekommendationer vid gravyr:
*Scan-speed: 7cm/s
*Line-gap: 0.05
*Effekt: 5mA

Efter gravyren är färdig, fyll i lite akrylfärg i håligheten efter gravyren. Skrapa bort överflödet av färgen med en bit trasa eller papper.
Färgen har en tendens att fastna i skarvar, så försök hålla färgen ifrån skarvar och liknande.

=Importera grafik in i Newly draw=
Det lämpligaste formatet för import är det vektoriserade formatet DXF. För rasterisering kan man även med fördel importera BMP-filer. Notera att detta endast fungerar monokromt (svart-vitt).

==Inkscape==
[https://inkscape.org/en/ Inkscape] är ett ritprogram för vektorgrafik.
När man exporterar DXF-format ifrån Inkscape så blir det oftast konstigt om man inte använder pluginet [http://www.bobcookdev.com/inkscape/inkscape-dxf.html Better DXF]

=Exempel=
[[Image:Device settings.png]] 
[[Image:IMG 0170.JPG|600px]] 
[[Image:CRF-macka.JPG|600px]] 
[[Image:Jesusmacka.JPG|600px]] 
[[Image:Laserskärare.JPG|600px]]

<html>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JZwyuSwu5_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</html>

Signstech SG-40A (Gammal)

2015-07-31T22:42:15Z

Sterna: /* Gravering */

[[Image:CRF Main Lasercutter.jpg|600px]]
=Spec=
{| class="wikitable"
|-
! Model
! Engraving Area
! Resolution
! Format Supported
! Laser Tube(life hours)
|-
| SG-40A
| 210 X 205mm
| 0.0254mm
| PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
| 800-1000 Hours
|}

=Tips=
==Vektoriserade utskärningar i olika matrial specifikation==
{| class="wikitable"
|-
! Material
! Tjocklek
! Hastighet
! Antal pass
! Effekt
! Kommentar
|-
| PET
| 3mm
| 2cm/s
| 4
| 60
| Ger bättre resultat än 3,6,100. Samma kissfärg, men enkel att få ut.
|-
| Akryl/plexi
| 3mm
| 1cm/s
| 4
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 5mm (P13)
| 1cm/s
| 6
| 100
|-
| Akryl/plexi
| 8mm
| 1cm/s
| >15
| 100
| Vid testet körde vi 19 pass, och då kom den ner c:a 10mm.
|-
| Polykarbonat
| NEJ
| NEJ
| NEJ
| 0
|}

==Gravering==
===Fyllning===
*Markera ditt objekt
*Välj Scan
*Välj Mode 1 eller Mode 2
===Upplösning===
*Välj Engrave
*Välj properties
*Välj Line-gap sätt 0.05 för bättre upplösning (standard är 0.2)
===Laserstyrka===
*Vid hög upplösning, kör på lägsta styrkan möjligt, typ 2mA
===Gravyr med akrylfärg===
Man kan fylla i en gravyr med akrylfärg för att förbättra kontrasten på exempelvis en text.

Rekommendationer vid gravyr:
*Scan-speed: 7cm/s
*Line-gap: 0.05
*Effekt: 5mA

Efter gravyren är färdig, fyll i lite akrylfärg i håligheten efter gravyren. Skrapa bort överflödet av färgen med en bit trasa eller papper.
Färgen har en tendens att fastna i skarvar, så försök hålla färgen ifrån skarvar och liknande.

=Importera grafik in i Newly draw=
Det lämpligaste formatet för import är det vektoriserade formatet DXF.

==Inkscape==
[https://inkscape.org/en/ Inkscape] är ett ritprogram för vektorgrafik.
När man exporterar DXF-format ifrån Inkscape så blir det oftast konstigt om man inte använder pluginet [http://www.bobcookdev.com/inkscape/inkscape-dxf.html Better DXF]

=Exempel=
[[Image:Device settings.png]] 
[[Image:IMG 0170.JPG|600px]] 
[[Image:CRF-macka.JPG|600px]] 
[[Image:Jesusmacka.JPG|600px]] 
[[Image:Laserskärare.JPG|600px]]

<html>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/JZwyuSwu5_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</html>

3D-skrivare

2015-07-18T19:08:17Z

Sterna: /* Extrudern verkar hacka och det går dåligt */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Ned följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. '''Åtgärd''': Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. '''Åtgärd''': Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). '''Åtgärd''': Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. '''Åtgärd''': Utför först en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton ett par timmar eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken '''Åtgärd''': Torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-18T19:05:44Z

Sterna: /* Extrudern verkar hacka och det går dåligt */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Extrudern hackar när den inte orkar pressa igenom filamentet i tillräckligt hög hastighet. Detta kan bero på något av följande fel (eller en kombination av dem): För låg temperatur, bedden ligger för högt upp, filamentet har fastning i rullen eller på vägen till extrudern, stopp i extrudern eller materialet är fuktigt/dåligt. Ned följer en närmare beskrivning av dessa symptom samt åtgärder.

===För låg temperatur===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt. Åtgärd: Öka temperaturen 5-10 grader och se om felet kvarstår.
===Bedden är för nära===
Detta gäller endast det första lagret. Ifall det kommer ut väldigt lite filament på bedden eller att det är väldigt utsmetat så ligger bedden för nära. Ifall det små pölar av filament på istöllet för en lina är detta ett tecken på detsamma. Åtgärd: Skruva på justerskruvarna så att bedden går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.
===Filamentet har fastnat===
Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är ganska stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är väldigt spänt mellan rullen och filamentföljare (den lilla grejen ovanpå printern). Åtgärd: Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det fungerar bäst med nylon, men kan även göras med ABS.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är riktigt ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-18T13:09:57Z

Sterna: /* Börja printa */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten. En snabbguide är slicea din fil, värm upp bädden om du behöver, lägg på ABS goo om du printar ABS, ladda upp filen på Octopi-servern, tryck på print.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-18T10:45:44Z

Sterna: /* Börja printa */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten.''

Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-18T10:45:19Z

Sterna: /* Börja printa */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
''OBS! Denna guide är lätt utdaterad, eftersom vi har övergått till octoprint för Bukoboten.''
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-18T10:42:38Z

Sterna: /* ABS goo */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten burk med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-17T14:51:11Z

Sterna: /* Slic3r */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-17T14:50:47Z

Sterna: /* Slic3r */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux - ~/.slic3r
*Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-17T12:41:49Z

Sterna: /* Slic3r */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linux -
*Windows -

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-17T12:41:18Z

Sterna: /* Slic3r */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

====Sequential print====
Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker. Den maximala höjden är '''9 mm'''. Du hittar inställning under Output Options. För bukoboten skall man ha inställningarna Radius Clearence '''15 mm''' och Height Clearence '''10 mm'''.

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-17T08:38:36Z

Sterna: /* NinjaFlex */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i hög hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-50°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-16T22:15:43Z

Sterna: /* ABS */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn, för det tar c:a 15-20 minuter att värma upp den). Printas på kaptontejp eller på glasbädd med ABS goo.
===ABS goo===
Bredvid printern står en liten flaska med ABS goo (består av aceton och ABS). Ta lite på en trasa och badda lätt på bedden när den är varm. Det blir då lite guckigt på bedden. OBS! Stå inte över bedden när du gör detta, eftersom ångor av Aceton och ABS inte är jättetrevlig.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-07-07T15:53:12Z

Sterna: /* Extrudern verkar hacka och det går dåligt */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.

===Öka temperaturen===
Om det är för kallt i extrudern smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Försök öka temperaturen 5-10 grader. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.

===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn) och täckt med kaptontejp. Om man har problem med att det inte fastnar eller att det warpar kan man använda s.k. ABS goo.
===ABS goo===
ABS goo gör att ABS fastnar mycket bättre vilket minskar warping och gör att printen blir bättre. Ta lite Aceton på ett papper och gnid det lite lätt över kaptontejpen. Alternativt kan man använda en sprayflaska. Ta sedan nån skräpbit ABS och gnid över tejpen. Det kommer nu att bli lite lät kläggigt på tejpen. Värm upp heatbedden och printa som vanligt.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-06-13T14:44:11Z

Sterna: /* Host-mjukvara */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
Host-mjukvaran är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface] och [http://octoprint.org/ Octoprint]. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.
===Repetier host===
Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn) och täckt med kaptontejp. Om man har problem med att det inte fastnar eller att det warpar kan man använda s.k. ABS goo.
===ABS goo===
ABS goo gör att ABS fastnar mycket bättre vilket minskar warping och gör att printen blir bättre. Ta lite Aceton på ett papper och gnid det lite lätt över kaptontejpen. Alternativt kan man använda en sprayflaska. Ta sedan nån skräpbit ABS och gnid över tejpen. Det kommer nu att bli lite lät kläggigt på tejpen. Värm upp heatbedden och printa som vanligt.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-06-13T14:29:19Z

Sterna: /* Extrudern verkar hacka och det går dåligt */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Ifall det "ploppar" eller låter som små smällar så är detta ytterligare ett tecken Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. '''OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer.''' För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.

==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
T.ex. [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface]

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn) och täckt med kaptontejp. Om man har problem med att det inte fastnar eller att det warpar kan man använda s.k. ABS goo.
===ABS goo===
ABS goo gör att ABS fastnar mycket bättre vilket minskar warping och gör att printen blir bättre. Ta lite Aceton på ett papper och gnid det lite lätt över kaptontejpen. Alternativt kan man använda en sprayflaska. Ta sedan nån skräpbit ABS och gnid över tejpen. Det kommer nu att bli lite lät kläggigt på tejpen. Värm upp heatbedden och printa som vanligt.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

3D-skrivare

2015-06-13T14:18:16Z

Sterna: /* Slicer-mjukvara */

CRF har en [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-printer]. Det är en [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobot 8 V2 Vanilla] som tillkom till lokalen sommaren 2014. Den kan printa i princip alla material som det finns filament för på marknaden t.ex. PLA, ABS, Nylon, NinjaFlex, Polykarbonat för att nämna några. 3D-printern är för allmän användning men som vanlig vad gäller allt på CRF så gäller det att man är försiktig, inte har sönder någonting och frågar ifall man är osäker. Denna sida samlar allt som har med 3D-printern att göra, t.ex. dess features, hur man kommer igång, vad materialet kostar och vad man ska tänka på. Om du upptäcker någon bra metod eller liknande får du gärna informera om detta och dokumentera det.

=Features=
Tills vi har skrivit en ordentlig feature-lista får man kolla på [http://bukobot.com/bukobot-v2 Bukobots hemsida]. De viktigaste features är:
* Printarea: 200x200x200mm
* Material: PLA, ABS, MABS, Nylon, PETT (T-glase), TPE, PC (Polycarbonate), Laywood, Laybrick, PVA, HIPS
* Filament: 3mm
* Hot-end: Deezmakers Spitfire - 290°C, 0.35mm tip
* Plattform: Panucatt “Helios” Heated Bed - (Maxtemp oklar, men minst 120°C)

=Maskinfel=
3D-printern är ganska dyr. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det värsta som oftast händer är att din print lossnar och du får göra om den. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

Nedan följer ett antal symptom med åtgärder.

==Extrudern verkar hacka och det går dåligt==
Det finns två fall då detta kan hända: Stopp i extrudern eller fuktigt filament.
===Stopp i extrudern===
Detta är troligen för att det har blivit stopp i extruderdelen (den lilla metallgrej som sitter längst ner på extrudern). Detta händer ibland och är inget egentligen farligt, bara mest drygt. Åtgärd är att först utföra en s.k. cold pull. Cold pull innebär att du stänger av extrudern och låter den bli kall. Därefter spänner du loss filamentet och slår igång extrudern på c:a 200°C. Medans den värms upp drar du försiktigt men bestämt i filamentet uppåt. Vid c:a 150-180°C borde det lossna och du borde få ut en liten tråd på slutet av filamentet. Klipp av den lilla tråden från filamentet och fortsätt som vanligt. Det sägs att detta fungerar bäst att göra med nylon, men detta behöver vi testa.
Om du lyckas bra med din cold pull behöver du inte göra någonting mer. Det kan i vilket fall vara bra att rengöra extrudern ordentligt. Skruva loss den och byt ut den mot den andra vi har (ligger i reservdelslådan). Då kan du fortsätta printa direkt. För att göra rent den smutsiga kan du lägga det i en kopp aceton en timme eller så. Därefter blåser du ur den med tryckluft. Du ska kunna se rakt igenom extrudern när den är ren.
===Fuktigt material===
Ifall du gjort rent extrudern men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet är fuktigt. Det som händer är att när filamentet strax ovanför extrudern blir varmt så sväller det och fastnar i extrudern. Detta kan lösas genom att torka filamentet i ugnen. Ställ ugnen på låg temperatur (c:a 50 grader) och torka filamentet i några timmar. OBS! Detta ska inte göra med PLA, då PLA smälter vid låga temperaturer. För att undvika detta skall filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel ("Ät-inte"-påsar). Dessa bör också torkas lite då och då.
==Materialet ploppar och ytan blir knögglig==
Detta fel beror typiskt på att materialet är fuktigt. När fukten i materialet värms upp kokar det, vilket är dåligt. Det kan vara så att materialet blir väldigt lättflytande och det slabbar överallt. Det är särskilt ett problem med nylon. Se ovan angående hur man torkar material. Nylon ska torkas extra mycket.

=Användbara mjukvaror/Verktygskedja=
När du använder 3D-skrivaren är det 3 typer av programvaror du behöver: Ett 3D-modelleringsprogram, en Slicer-mjukvara och en host-mjukvara. Du kan hoppa över steget med 3D-modelleringsprogrammet ifall du hittar den bit du vill printa på internet, genom t.ex. [http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables.]
==CAD-mjukvara==
T.ex. [http://www.solidworks.se/ Solid Works], [http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Autocad], [http://www.sketchup.com/ Google Sketchup], [http://www.freecadweb.org/ Freecad], [http://www.openscad.org/ OpenSCAD], [http://www.blender.org/ Blender]
==Slicer-mjukvara==
Slicer-mjukvaran är det som gör om din .stl-fil till kod som printern kan tolka. Den delar upp din bit i lager och bestämmer vart det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror, t.ex. [http://slic3r.org/ Slic3r], [http://software.ultimaker.com/ Cura], [http://reprap.org/wiki/Skeinforge Skeinforge] och [https://www.simplify3d.com/ Simplify3D]. Alla fungerar ungefär likadant, men har lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur den genererar arbetar.

===Slic3r===
Slic3r är ett av de mest använda slicing-programmen. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.
*Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
*Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
*Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet.
Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som init-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:
*OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
*Linus -
*Windows -

==Host-mjukvara==
T.ex. [http://www.repetier.com/download/ Repetier host], [http://www.pronterface.com/ Pronterface]

=Börja printa=
Denna guide gäller primärt ifall du har designat klart din bit och har din .stl-fil färdig. Ifall du redan har slicat klart den innan kan du hoppa över några av stegen. Följ denna steg-för-steg-guide:
#Börja i fliken Print Panel. Koppla först upp dig mot skrivaren (connect-knappen uppe till vänster). Det tar en liten stund innan allt kommer igång (20 sekunder kanske)
#Nolla alla axlarna med knappen "Home all"
#Se till att placera nozzlen en bit ovanför heatbedden (Z=20 är bra).
#Värm upp nozzle och bed till rätt temperatur för materialet. Det gäller särskilt bed, eftersom den tar lång tid på sig att värma upp (c:a 10 min från rumstemp till 110°C). Det är viktigt att temperaturen är samma som du ska använda när du printar, eftersom saker och ting utvidgas (det är ju ändå över 200°C varmt).
#Kör Leveling-programmet (script1). Den kommer nu att gå till respektive "hörn" (d.v.s. där de tre skruvarna sitter). Vid varje skruv, ställ in det så att den precis touchar nozzlen (du ska knappt få in ett papper emellan, det mest korrekta är ungefär 0.2-0.3 mm). '''Skruva medsols så går plattformen upp och motsols så går den ner.'''
#Den kommer att köra detta två gånger. På andra passet, kontrollera att det det är korrekt.
#Efter att scriptet är klart, se till att slå igång heatbedden direkt igen så att den hålls varm, annars tar det så lång tid.
#''Ifall du redan slicat din bit kan du skippa de 3 kommande stegen och istället bara köra "Load g-code".'' Ladda in den bit du vill ha i Repetier-host (Add STL File). Detta görs i fliken "Object placement". Placera den på något ställe som bra ut på heatbeden (där det inte är bubblor eller annat dumt). Detta görs med det pilarna med din lilla lastbilen på. Runt mitten är dock rekommenderat. Här kan du även rotera och skala om biten.
#Gå vidare till nästa flik (Slicer). Här ställer du in setting, t.ex. hastighet och material. Såvida du inte har en krånglig bit (t.ex. små bitar eller mycket små detaljer) så fungerar de vanliga inställningarna. Generellt sett vill du välj någon med ganska lite fill. Fråga någon som vet eller internet. Tänk på att ju mindre lagerhöjd du har, desto längre tid kommer din print att ta. Oftast duger det med 0.3mm. Om du vill ställa in någon special kan du trycka på "Configure" och ställa in din egen Slic3r-profil. Glöm inte att spara den (gärna som ett nytt och väldeskreptivt namn).
#När du är nöjd med din inställningar trycker du på den stora knappen "Slice with Slic3r". Då kommer Slic3r starta och börja bearbeta din bit. Det tar olika lång tid beroende på bitens storlek, hur fina detaljer du har och datorns prestanda. Vanligen tar det inte längre än en minut.
#Nu kan du titta på G-koden som kommer att användas. Tips kan vara inte visa travel (klicka på "Shows Travel", ögat högst upp i fönstret), för det blir så grötigt då. Nu kan du kolla hur biten kommer att byggas upp lager för lager osv. Detta är bra att kontrollera ifall du ska göra avancerade bitar så att inte Slic3r gjorde nånting dumt. Du kan även kolla i log-fönstret hur mycket filament som kommer gå åt. Den visar även en printingtid, som inte stämmer, eftersom den inte räknar med travel. Printen brukar ta ungefär dubbla den angivna tiden (beroende såklart på hur krånglig din bit är, då en krångligare bit ger mer travel).
#Om du är nöjd med din G-kod kan du gå vidare till att printa. Gå tillbaka till fliken print panel.
#Värm upp nozzlen och heatbeden (om du ska använda den). Detta ska du redan ha gjort. Varför läser du inte instruktionerna?!
#När du är klar med detta är det bara trycka på Run-knappen (högst upp). Den kommer nu att nolla alla axlarna och stå och dumma sig i heatbeden en stund (vi ska försöka få bort detta beteendet...). Den kommer sedan att börja printa helt plötsligt.
#Övervaka den de första 2-3 passen så att plasten fastnar i underlaget och så att allt ser bra ut. (Ifall det inte ser bra ut får du köra kill och börja om. Det är MYCKET VIKTIGT att den sitter fast i botten.) Efter att du sett att det ser bra ut kan du gå därifrån eller sitta och titta om du tycker det är kul (det är faktiskt lite roligt de första gångerna).
#När den är klar kommer den kanske att spela en liten trudelutt och skjuta fram biten åt dig. Pilla försiktigt loss den och känn dig nöjd. Du har just trollat ut en bit från datorn direkt till världen!

=Hur gör man för att få bra print=
Olika material och olika delar kräver olika typer av inställningar. Det är t.ex. väldigt olika att printa PLA eller Nylon och det beror även såklart på vilken del du ska printa. Slic3r (och andra slice-mjukvaror) har typ en miljon inställningar, så det gäller att välja rätt. Dessutom krävs det visst handywork på själva maskinen (t.ex. beläggning på plattan osv) för att få det bra. Här samlas redogörelser för olika typer av material. Generellt sett bör man använda sig av PLA eller ABS då dessa är billigast och enklast att printa.

==PLA==
PLA är det enklaste att printa och få bra. Använd Ungefär 210°C på extrudern. Det bör printas på en kall bädd, gärna på s.k. Blue painters tape. Ifall det finns tillgängligt är en kylfläkt bra att ha, men det går alldeles utmärkt utan. Du kan printa PLA ganska fort (uppemot 200mm/s) utan problem.

==ABS==
ABS är ganska enkelt att printa. Fungerar bäst på temperaturer runt 230°C (220-240 fungerar bra). Bädden skall vara varm, runt 110°C (förvärm den, liksom man gör med en ugn) och täckt med kaptontejp. Om man har problem med att det inte fastnar eller att det warpar kan man använda s.k. ABS goo.
===ABS goo===
ABS goo gör att ABS fastnar mycket bättre vilket minskar warping och gör att printen blir bättre. Ta lite Aceton på ett papper och gnid det lite lätt över kaptontejpen. Alternativt kan man använda en sprayflaska. Ta sedan nån skräpbit ABS och gnid över tejpen. Det kommer nu att bli lite lät kläggigt på tejpen. Värm upp heatbedden och printa som vanligt.

==Nylon==
Nylon är drygare att printa. Temperaturen bör vara runt 240°C (allt mellan 220-260 och används, beroende på). Nylon har nackdelen att det warpar massor och inte fäster så bra. Det finns massa olika saker man bör/behöver gör för att det ska bli bra. [http://forums.reprap.org/read.php?1,233826 Här] finns en bra forumpost som samlar i princip alla bra tipsen.

Vidare finns det olika typer av nylon. De mest använda är Nylon 618 eller 645 från Taulman. Taulman har även någonting som kallas för Bridge Nylon som tydligen ska vara det bästa.

Det finns en [http://www.youtube.com/watch?v=Klseu2xV68o&feature=youtu.be youtubevideo] som förklarar om dels att printa nylon och dels färga det (vilket är stört coolt!). Han hade även en [http://richrap.blogspot.co.uk/2013/04/3d-printing-with-nylon-618-filament-in.html blogpost] om hela experimentet.

==NinjaFlex==
NinjaFlex är svårt att printa eftersom filamentet är väldigt sladdrigt, vilket gör att det är svårt att mata i tillräcklig hastighet. Temperaturen bör vara 210-230°C och heatbed på 30-40°C. Du kan printa på de flesta underlag, då NinjaFlex fastnar på allt. Det som är viktigt är att köra LÅNGSAMT. Max 30mm/s. Håll väldigt bra koll så att filamentet inte fastnar i feeder-kjugghjulet och krullar upp sig. Då måste man pausa printen, backa och dra ut, vilket är jobbigt.

=Vad kostar det och hur betalar jag?=
Det är generellt sett ganska billigt att printa saker i 3D-printern (iaf om du kör på PLA eller ABS). Vi tar betalt per vikt för det du printat. När du är klar, väg din bit och lägg så mycket pengar i komponentkassan. Lägsta pris är 1kr. Slic3r berättar för dig hur långt du kommer att printa, samt vilken volym (detta står längst ner i G-koden). Baserat på detta kan du beräkna ett ungefärligt pris på din bit innan du printat. 
Dessa priser är strax över inköpspris för att täcka slitage, testkostnader, spill, frakt osv.
{| class="wikitable"
|-
! Plast
! Pris (kr/g)
! Pris (kr/cm3)
|-
| PLA
| 0.25
| 0.313
|-
| ABS
| 0.25
| 0.26
|-
| ABS (ledande, för det är sämre än vanligt ABS)
| 0.1
| 0.1
|-
| Nylon
| TBD (Dyrare)
| TBD
|-
| Ninjaflex
| TBD (DYRT)
| TBD
|-
| Polykarbonat
| TBD (DYRT)
| TBD
|}

=CRF har inte filamentet/färgen jag vill ha!=
CRF kommer inte ha så många olika typer av filament i lager (framförallt inte olika färger) eftersom det kostar en del att köpa in filament då man helst köper i stora batcher (t.ex. 0.5-1kg) för att få vettigt pris. Dessutom åldras en del filament i lager. Ifall det finns intresse för något visst filament kan man be någon i styrelsen handla det filmantet. Alternativt kan ni gå ihop några stycken och skaffa ert egna filament. Vill man ha en speciell färg går det att färga filament.

=Referenser=
- En referens över G-kods-kommandon hittar du [http://reprap.org/wiki/G-code här].

Böp

2015-05-15T08:50:42Z

Sterna: /* Betydelse */

Böp är ett ord som används på Chalmers Robotförening och även ETA för att beskriva elektronik. Ordet kommer ursprungligen från ETA och omnämns i beskrivningar av t.ex. auktions-artiklar.

=Betydelse=
Böp - Benämning på teknik (i synnerhet elektronik) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
* Gammal
* Stor
* Onödig
* Ineffektiv
* Okänd funktion

Böp är besläktat med det skånska ordet [https://sv.wiktionary.org/wiki/m%C3%B6g mög], men beskriver primärt teknik och kan även vara menad som någonting positivt. Även kod kan vara böp.
Enligt basvraks-wikin är böp en beskrivning på ting, ofta större ting, som är svårmanipulerat. Där antyds även att böp kan användas som ett verb med nästan valfri betydelse (jämför smurfa). Chalmers Robotförening använder dock inte ordet böp som ett verb i denna betydelse.

=Ursprung=
*Vartifrån ordet kommer ifrån exakt är oklart, men det omnämns så tidigt som 2003 i samband med detta års ETA-auktion [http://www.eta.chalmers.se/auction/OLD_SYSTEM/2003/katalog/index.html]
*Vidare finnes det ännu tidigare enligt ordboken på basvraks wiki (en wiki om Datateknologsektionen på Chalmers). Enligt denna förekom böp så pass tidigt som 1994 [http://wiki.basvrak.se/wiki/Ordbok#B]. Där benämns böp som en stor pryl som är svår att manupilera.

Böp

2015-05-14T23:30:02Z

Sterna: /* Ursprung */

Böp är ett ord som används på Chalmers Robotförening och även ETA för att beskriva elektronik. Ordet kommer ursprungligen från ETA och omnämns i beskrivningar av t.ex. auktions-artiklar.

=Betydelse=
Böp - Benämning på teknik (i synnerhet elektronik) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
* Gammal
* Stor
* Onödig
* Ineffektiv
* Okänd funktion

Böp är besläktat med det skånska ordet [https://sv.wiktionary.org/wiki/m%C3%B6g mög], men beskriver primärt teknik och kan även vara menad som någonting positivt. Även kod kan vara böp.

=Ursprung=
*Vartifrån ordet kommer ifrån exakt är oklart, men det omnämns så tidigt som 2003 i samband med detta års ETA-auktion [http://www.eta.chalmers.se/auction/OLD_SYSTEM/2003/katalog/index.html]
*Vidare finnes det ännu tidigare enligt ordboken på basvraks wiki (en wiki om Datateknologsektionen på Chalmers). Enligt denna förekom böp så pass tidigt som 1994 [http://wiki.basvrak.se/wiki/Ordbok#B]. Där benämns böp som en stor pryl som är svår att manupilera.

Förberedelse programmering STM32

2015-05-14T23:12:20Z

Sterna: /* Använda GNU ARM Eclipse-pluginet */

Här samlas information om hur man sätter upp toolchains, IDE, programmeringsmjukvara o.s.v. för STM32.

Vilse började skriva denna.
Jag som gjort denna guide vill inte påstå mig ha en överlägset bra koll på allt det jag skriver om, utan snarare är jag en nybörjare själv som nyligen fått igång det jag skriver om. Men min förhoppning är att jag, till skillnad från mer erfarna medlemmar i föreningen, har just på grund av detta möjlighet att skriva en guide som riktar sig till den totala nybörjaren och jag kommer inte utgå från att du har erfarenhet av linux, mikrokontrollers eller C programmering. Guiden är tänkt att läsas från början till slut, och hoppa över de delar som inte berör dig.

Det är lätt att drunkna i information, samtidigt som man inte hittar svar på de allra mest basala frågor, när man vill lära sig något nytt. min erfarenhet är att man fastnar på ett litet problem, som t.ex. ett felmeddelande under en installation, och i letan om vad meddelandet säger så hittar man en uppsjö bra guider och forum som berör ämnet, men det slutar allt som oftast med att man länkas vidare i många steg, så att i slutet av kvällen har man 100 flikar öppna med halvlästa guider i webbläsaren. för att spara Din tid så kommer jag försöka att lägga in "allt" material du behöver på denna sida (exkl. saker du behöver ladda hem), så att minimalt antal avstickningar från denna guide behövs under hela förloppet. när länkar till annat material presenteras så är det dels en källhänvisning (cred till den person som skrev orginalguiden) eller en möjlighet att läsa mer om ämnet.

Har du frågor, fastnar du, får du problem, eller vill du bara tacka för hjälpen; '''hör av dig till en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem]!'''

Jag har också varit här och härjat /Sternå

=Komma igång snabbt=
För dig som inte orkar sätta upp allt ordentligt finns här en snabbguide på hur du gör. Nackdelen (men också möjligen en fördel) med detta är att du måste köra i en virtuell maskin och inte på din egen installation på ditt huvud-OS.

Föruppsatt VM av Ubuntu 12.04 för Virtualbox med byggkedja förinstallerad finns tillgänglig via torrent:
[[File:IntroARM.vdi.torrent.zip]] 
Användaren i VMen är '''introarm''' och lösenordet är '''crf'''. Notera även att det är upp till användaren att sätta upp guest-extension för att få USB-delning fungerande. Detta eftersom att det är i stor del beroende på version av Virtualbox och vilket operativsystem som används.
Mer utförlig information på hur du sätter upp det själv samt annan information finns i resten av artikeln.

==Använda GNU ARM Eclipse-pluginet==
Någonting som fungerar ganska smidigt och är helt cross platform är att använda sig av [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM Eclipse-pluginet]. Det är i korta drag ett plugin till Eclipse som kopplas till en toolchain. Det har inbyggt stöd för att skapa projekt för STM32 också, vilket är smidigt. Utförliga installationsinstruktionerna finns [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/ här]. I korta drag behöver man:
*Ladda hem och installera [https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/lunasr2 Eclipse för C/C++]
*Installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/plugins-install/ GNU ARM Eclipse-pluginet] genom att i Eclipse köra Help->Install new software och skriva in "http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates" som URL och "GNU ARM Eclipse Plug-ins" som namn (du kan välja vilket namn som helst, men detta är smidigt). De plugins du behöver som minst är "GNU ARM C/C++ Cross Compiler" och "GNU ARM C/C++ STM32Fx Project Templates", även om en del andra kan vara bra att ha (som debugging med OpenOCD).
*Ladda hem och installera [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/toolchain-install/ GNU ARM-toolchainen]. Filen att ladda ner finns [https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download här] och installationen beror på vilket OS du har (se första länken för närmare instruktioner).
*När du installerat allt kan du skapa ditt först projekt. Där är det lite att tänka på, för dom har dummat sig med pluginet.
**Först skapar du ditt projekt med File->New->C Project. Välj Executable->Den processor du använder dig av (IntroARM har STM32F10x). Se till att toolchainen är Cross ARM GCC.
**Härnäst ställer du in vilken processor du har, klockfrekvens etc. Denna info finns i databladet. För IntroARM gäller Medium Density Value Line, 128k Flash, 8k RAM, 8MHz extern klocka. Vidare bör du välja Empty content, Freestanding (No system calls), No trace output. Stäng även av Check Most warning, annars är den så sjukt grinig. Ta också bort -Werror. Alla de andra kan vara som de är.
**Ställ in namn för mappar. Standard funkar bra.
**Ifall du ska debugga kan du ha kvar debug. Annars kan du ta bort den konfigurationen.
**Ställ in sökvägen till toolchainen. Den bör hittas automatiskt, annars får du peka ut den själv (du kommer väl ihåg vart du la den?)
**Tryck Finish och du kan börja koda. Ifall du har färdig kod (t.ex. [[Program IntroARM | IntroARM-programmet]]) kan du kopiera in koden och ta bort de existerande filerna (_write.c, för den kommer bråka).
*Nu är det ett par saker kvar att göra för att det ska kompilera. De som gjort pluginet har gjort fel så du får gå in och åtgärda följande saker:
**Ställ in rätt processorfamilj. IntroARM använder sig av stmf10x_md_vl (medium density, value line). Högerklicka på projektet du skapat och välj "Properties" (du kan även markera projektet och trycka alt+enter). Där går du till C/C++ Build->Settings. Expandera Assembler samt C och C++ Compiler. Under var och en av dessa går du in på fliken Preprocessor och dubbelklickar där det står STM32F10X_MD. Byt ut detta mot STM32F10X_MD_VL.
**Av någon outgrundlig anledning har dom gjort så att alla filer inte kompilerar. I projektet, gå in i mappen system/src/stm32f1-stdperiph. Där finns det ett antal filer som ser utgråade och överstrykna ut. Detta innebär att de inte kompileras med projektet, vilket dom definitivt behöver göras. Markera alla utgråade filerna, högerklicka och välj Resource Configuration->Exclude from build. Se till att ingen av checkboxarna är markerade (filen ska INTE exkluderas från bygget). Tryck F5 för refresha.

==Kod till IntroARM==
Koden samt förklaringar av programmet till IntroARM finns på [[Program IntroARM | kod-sidan.]]

==STM32Flash under Linux==
Vi använder två modifierade versioner av [[Stm32flash]]:

Den till v2.1 och senare är här: [[File:Stm32flash-master.zip]] finns även på Devilholks githubsida. Den Reset och Boot (RTS/CTS) separat.

Den till v2 är här: [[File:Stm32flash with RTS-toggle.zip]]. Den förlitar sig på en krets som använder en pinne för att styra både boot och reset med samma signal. Kretsen är slopad efter V2.

===Bygg och installera===
1. Zippa upp 
2. Ställ dig i den upzippade mappen i terminalen 
3. Skriv "make" i terminalen 
4. Skriv "sudo make install" i terminalen 
5. Ange lösenord 

===Använda V2.1+===
Kortslut DTR-kondensatorn på USB UART-kretsen genom att löda bort den och löda över den, ifall du har en sådan på din USB-UART.
Anslut RTS till pinne 5, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Anslut DTR till pinne 4
Kör sedan följande kommando i terminalen:

sudo stm32flash -b115200 -Rcs.rts -Bcs.dtr -w'''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

===Använda V2===
Anslut RTS till pinne 4, kolla noga vilken som är RTS på USB-UART kretarna, vissa är dåligt märkta.
Kör sedan följande kommando i ternminalen:

sudo stm32flashv2 -tw '''introarm.bin''' /dev/ttyUSB0

Notera att introarm.bin kan variera beroende på vad filen som du vill ladda över heter och var du står i terminalen.
 STM32Flash klarar även andra fil-typer, såsom .hex.

=Mer utförlig guide: Innan du börjar=
Detta behöver du:
*Tid
*Passion och nyfikenhet
*Förmåga att läsa engelska
*En dator med ~10GB ledigt på hårddisken
*Ett usb-minne (enklast för installation av Ubuntu) ( fungerar även med t.ex. CD/DVD skiva)

=Operativsystem=
Vi rekommenderar att du programmerar i [[Ubuntu]] då det finns en bra så kallad tool-chain i Ubuntu som är gratis och inte har några inbyggda begränsningar. Det finns även alternativ för windows, så som [http://www.keil.com/ Kiel] eller [http://www.iar.com/ewarm/ IAR] men det är ingen i föreningen som använt denna och kan hjälpa dig ifall du fastnar. Både Kiel och IAR är begränsade till att bara kunna använda 32kb flashminne i gratisversionen, så det kan vara bra att testa om du vill komma igång direkt, men det är ingen hållbar lösning.
En lite mer hållbar lösning som är ganska vettig för windows är att använda sig av [http://www.coocox.org/ Coocox IDE]. Det är byggt på Eclipse, och specialanpassat för ARM-microcontrollers, men kraftigt stympat. Dock är det rätt efterblivet på många sätt, men du slipper sätta upp toolchains och sånt.
==Om du har [[Ubuntu]] installerat==
Då är allt som det ska och du kan hoppa ner till [[Förberedelse programmering STM32#Kompilera kod för ARM | Kompilera kod för ARM]]

==Om du har Mac OS X==
Kort version (tills det kommer en riktig variant):
Du kan köra nästan samma guide som för Ubuntu till OSX. Du behöver ha XCode installerat för att få lite kompilatorer, samt att du behöver ha [http://www.macports.org/ Macports] eller [http://www.finkproject.org/ Fink] (kan även fungera med [http://brew.sh/ homebrew]).
Du kan även utan problem köra Ubuntu i Virtual Box. Annars är det bara att googla på ''Setting up STM32 for OS X Eclipse'' eller nåt och följa instruktioner.
TODO: Fixa en genomtänkt guide.

==Om du har Windows==
Det finns 3 sätt att fixa Ubuntu på din dator:
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu vid sidan av Windows|Installera Ubuntu vid sidan av Windows]]
*[[Ubuntu#Installera Ubuntu istället för Windows|Installera Ubuntu istället för Windows]]
*[[Ubuntu#Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows|Installera en Virtuell Maskin med Ubuntu i Windows]]

OM du verkligen inte vill ha Ubuntu så kan du alltid googla på ''Setting up Eclipse and STM32 for Windows'' eller liknande.

=Kompilera kod för ARM=
Denna del går igenom hur du sätter upp kompilatorer och liknande för ARM. För att kunna göra detta behöver du primärt GCC (vilket bör finnas på din dator). Vid slutet av denna del kommer du att kunna bygga enkel exempelkod och ta fram en körbar fil.
Denna del går igenom:
*Sätta upp ARM-gcc (och andra verktyg)
*Makefil
*Lite om bibliotek

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

Man kan även kolla på [http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ GNU ARM-Eclipse] hemsida. Där finns det info om Eclipse-plugin och tollchains.

==Download and build GCC, GDB, OpenOcd and newlib==

To set up the toolchain, a modified version of the summon-arm-toolchain script will be used. Firstly, a few packages have to be installed. Open a terminal(Ctrl + t) and paste the following command:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
sudo apt-get install build-essential git flex bison libgmp3-dev libmpfr-dev libncurses5-dev libmpc-dev autoconf texinfo libtool libftdi-dev libusb-1.0-0-dev zlib1g zlib1g-dev python-yaml
</pre>

Execute by pressing enter.
This will build all the required tools, for which the summon-arm script can be used. For me it didn’t work right out of the box, so I modified the script a bit. You can download the modified version [https://github.com/vedderb/summon-arm-toolchain/archive/master.zip here]

Unzip the files to some directory and make the file runnable with this command (make sure to replace '''PATH_TO_DOWNLOADED FILE''' with the actuall path, probably this works:"~/Downloads"):

<source lang="bash">
cd PATH_TO_DOWNLOADED FILE
unzip summon-arm-toolchain.zip
cd summon-arm-toolchain
chmod +x summon-arm-toolchain
</source>

Build the toolchain with this command ('''Note this will take about 1 hour or so'''):
<source lang="bash">
./summon-arm-toolchain
</source>

While this is building, you can make sure that the tools are in you path by opening another terminal(Ctrl + t) and typing (make sure to replace '''YOU_USER''' with your actuall user name):

<source lang="bash">
sudo su
echo 'export PATH=/home/YOUR_USER/sat/bin:$PATH' > /etc/profile.d/arm_tools.sh
exit
</source>

This should make sure that you can run the tools from any directory without the need to specify the full path. For the path update to take effect you have to log out and log in again.

When the summon-arm script finishes, you should be able to build programs for the STM32F4 (and many other) microcontrollers and use hardware floating point support.

==Byggprocessen och makefil==
''Huvudartikel: [[Byggprocess_ARM | Byggprocess ARM]]'' 
För att kunna bygga din kod behöver du en [http://en.wikipedia.org/wiki/Makefile makefil]. Den skriver du antingen själv (baserat på en existerande såklart) eller låter en IDE generera den. Makefilen berättar hur kompilatorn ska arbeta, d.v.s. vilka filer och bibliotek som ska med, hur det ska optimeras, vilken processor man arbetar mot o.s.v.
Byggandet går igenom ett antal steg som grovt kan delas upp i kompilering, länkning, flash-dumpning, listdumpning och storleksdumpning. Kompileringssteget tar dina C- och H-filer och gör om dom till maskinkod (till objektfiler, .o). Länkaren tar sedan dessa filer och sätter ihop dom till en [http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format .elf-fil]. Elf-filen omvandlas sedan till en flash-dump i antingen .hex eller .bin (eller något annat format, men det är dom vanligaste). Listdumpning ger gör en läsbar fil av elf-filen som kan vara bra att ha vid felsökning eller optimering och storleksdumpning skriver ut hur mycket data som går till vilket minne.

=Flytta programmet från dator till STM32=
Detta kan göras på flera sätt. Antingen använder man en [[Förberedelse_programmering_STM32#ST-LINK | STM32-programmerare]] eller så använder man [[Förberedelse_programmering_STM32#Bootloader | den inbyggda bootloadern]]. (Det finns säkert fler sätt, såsom att använda 2 strömbrytare och mycket tid)
==ST-LINK==
[http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-LINK] är STs officiella programmerare. Den finns i två versioner, V1 och V2. Primärt använder vi V2, eftersom den är bättre och enklare att prata med. Dessutom finns det en sådan inbyggt på nästan alla STs utvecklingskort, såsom [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1199/PF252419?s_searchtype=partnumber STM32F4Discovery] som finns att köpa på t.ex. [https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-872-87&toc=0&q=discovery+board Elfa], men det spelar nästan ingen roll vilken version (F0,F1, ... ,F4). Det finns även i [[Main_Page#Lokal | Lokalen]] att använda (ej låna med hem!). Det enda kortet man bör undvika är [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863 STM32VLDiscovery] eftersom den innehåller ST-LINK/V1, som är svårare att prata med, men fortfarande möjligt.
På Discovery-kortet sitter det dels en så kallad "programmerare" (ST-LINK/V2) och dels en STM32. vi ska använda programmeraren för att programmera om vår stm32'a. Ta bort de två jumpers som är markerade "ST-LINK DISCOVERY" för att programmera genom SWD porten. Annars kommer stm32'an på discovery-kortet att programmeras.

För att ladda över programmet behöver man ett program på datorn för att prata med programmeraren. Det finns ett flertal olika program.

===QSTLink2===

Denna guide är skriven av Benjamin Vedder på [http://vedder.se/2012/07/get-started-with-stm32f4-on-ubuntu-linux/ hans hemsida]. Modifierad av Mikael Tulldahl.

In order to upload the binary files to the STM32F4 Discovery board I have been using a program called QSTLink2. I have modified the program a bit and added a button to upload the last uploaded file (which is pretty convenient) and fixed a few bugs in the cli interface. You can download the modified version [http://vedder.se/wp-content/uploads/2012/07/qstlink2.zip here].

You have to build QSTLink2 from source in order to use it. First, install some dependencies:

<source lang="bash">
sudo apt-get install qt4-qmake libqt4-dev libqt4-gui libqt4-xml qt4-designer qtcreator libusb-0.1-4 libusb-1.0-0-dev
</source>

Now unzip QSTLink2 to some directory and cd to it from a terminal. Then type:

<source lang="bash">
qmake-qt4
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>

Plug in your Discovery board. You should now be able to start QSTLink2 by entering in a terminal:

<source lang="bash">
./qstlink2
</source>

Connect the Discovery board with the mini usb and upload the binary file which is generated in the build directory of the sample project when running make (you're looking for a .bin file).

===OpenOCD===
[http://openocd.sourceforge.net/ OpenOCD] (Open On-chip debugger, OOCD) är ett open-source-projekt som är en generell programmerar-mjukvara för allt möjligt, såsom ARM-processorer, flash-minnen, FPGA osv. Det ska finnas versioner för alla OS.
Det är möjligt att OpenOCD kommer med i summon-arm-scriptet, men det kan vara en gammal version. Kolla [http://sourceforge.net/projects/openocd/files/openocd/ här] ifall du har den senaste versionen (du kollar vilken version du har installerad genom att köra "openocd -v" i terminalen). Om så inte är fallet, ladda hem och bygg den. Innan du bygger bör du köra följande kommando från mappen dit du unzippat OpenOCD:
<source lang="bash">
./configure --enable-maintainer-mode \
--disable-option-checking \
--disable-werror \
--enable-dummy \
--enable-ft2232_libftdi \
--enable-usb_blaster_libftdi \
--enable-ep93xx \
--enable-at91rm9200 \
--enable-presto_libftdi \
--enable-usbprog \
--enable-jlink \
--enable-vsllink \
--enable-rlink \
--enable-arm-jtag-ew\
--enable-stlink
</source>
Primärt är det maintainer-mode och stlink du vill ha, men det är lika bra att installera allt. Sedan bygger du programmet som vanligt (från samma mapp):
<source lang="bash">
make
sudo make install
sudo reload udev
</source>
Du kan kontrollera att det är korrekt version du har installerad genom att skriva "openocd -v" i en terminal. 
För att ladda över ditt program kopplar in din programmerare och kör följande kommando (fungerar från OpenOCD 0.7.0):
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program <path_to_your_.elf-file> verify reset"
</pre>
där interface anger vilken programmerare du har, target säger vilken processor som ska programmeras (stm32f1x_stlink.cfg för STM32F1, stm32f4x_stlink.cfg för STM32F4 osv), och <path_to_your_.elf-file> pekar ut den .elf-fil som genereras när du kompilerar ditt program (borde ligga i release-mappen). Det är möjligt att man inte behöver sätta WORKAREASIZE längre efter att undertecknad (sternå) gnällde på det. Ifall den är för stor (i förhållande till RAM-storleken på din krets) så går det inte att programmera program som är för stora.

När du laddar över programmet bör det se ut någonting såhär:
<pre style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -c "set WORKAREASIZE 0x2000" -f target/stm32f1x_stlink.cfg -c "program /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf verify reset"
Open On-Chip Debugger 0.7.0-rc1 (2013-04-25-15:10)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
0x2000
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : STLINK v2 JTAG v14 API v2 SWIM v0 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : Target voltage: 2.893868
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080014b8 msp: 0x20001000
** Programming Started **
auto erase enabled
Info : device id = 0x10016420
Info : flash size = 128kbytes
Info : Padding image section 0 with 2404 bytes
wrote 8192 bytes from file /Users/Sterna/Dropbox/eclipse/ARM/IntroArm/Release/IntroARM.elf in 0.587122s (13.626 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
verified 5408 bytes in 0.123319s (42.826 KiB/s)
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
</pre>

Du kan även använda OpenOCD för att debugga din microcontroller också. Mer information om detta finns i [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ benjamins guide]. Vidare kan du även programmera andra microcontrollers med OpenOCD och ST-LINK. Har du tur finns det inbyggt stöd, annars får du lägga in en egen .cfg-fil för det.

==Bootloader==
Detta metod används på [[introARM]]. Inbyggt i alla STM32-processorer finns en [http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00167594.pdf bootloader] (ett litet program som tillåter att processorn programmerar in sitt program själv) som kan prata över en del olika kommunikationskanaler (t.ex. USB, UART eller CAN). Den processor som sitter på [[IntroARM]] stödjer endast UART. Detta kräver ett program på datorn samt en USB-UART-brygga (för det är väl ingen som fortfarande har serieport på datorn?). Ett exempel är en [http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx CP2102 eller CP2104] som ingår i IntroARM men även finns att köpa på föreningen.
Ett simpelt program som man kan använda är [[Stm32flash]]. Det ska fungera till alla OS, men har primärt testats på Linux och OSX. Vi använder en modifierad variant som tillåter styrning av flödeskontrollpinnarna.

=Debugga=
Det är sällan man skriver en kod som fungerar på direkten. Då är det oftast bättre att använda ett debugging-verktyg än att slumpmässigt börja ändra i sin kod.
För att fixa igång detta följer du [http://vedder.se/2012/12/debugging-the-stm32f4-using-openocd-gdb-and-eclipse/ Benjamin Vedders Guide].

=IDE är trevligt=
Man kan tröttna snabbt på att knacka ihop kod i en ordbehandlar, skriva make i terminalen för att sedan använda st-link eller boot-loader för att skicka över programmet. då kan man kolla på en Integrated Developement Environment, IDE.
[http://eclipse.org/ Eclipse] är en sådan IDE, den hjälper dig väldigt mycket när du skriver kod, och den kan även integrera kompilatorn, så att du trycker på en knapp i GUIn för att kompilera istället för att skriva make i en terminal. Till Eclipse finns även ett ARM-plugin som är rekommenderat.