Chalmers Robotförening - User contributions [en]

3D-skrivare

2022-02-16T20:01:42Z

AdminCRF:

__NOTOC__
[[File:Bild_3dskrivare02-16-22.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Februari 2022]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*2 st [[Prusa i3 MK3]]
*1 st [[Prusa i3 MK3S MMU2]] (MMU temporärt urkopplad)

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 30-40 x 20-25 x 5 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament eller filament av samma märken som finns på CRF får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2022-02-16T20:00:44Z

AdminCRF:

__NOTOC__
[[File:Bild_3dskrivare02-16-22.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*2 st [[Prusa i3 MK3]]
*1 st [[Prusa i3 MK3S MMU2]] (MMU temporärt urkopplad)

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 30-40 x 20-25 x 5 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament eller filament av samma märken som finns på CRF får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

File:Bild 3dskrivare02-16-22.jpg

2022-02-16T19:57:41Z

AdminCRF: Updated image

== Summary ==
Updated image

File:SkrivarHylla.jpg

2022-02-16T19:53:22Z

AdminCRF: AdminCRF uploaded a new version of File:SkrivarHylla.jpg

Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018

Main Page

2022-02-16T18:28:44Z

AdminCRF:

[[File:Banner.png|center|800px|link=https://chalmersrobotics.se/]]


Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [https://chalmersrobotics.se/information/ styrelse-medlem] om access till wikin, enklast via [https://discord.gg/GYMJjdd discord]. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/ föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Prislista]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

3D-skrivare

2022-02-13T21:22:31Z

AdminCRF: /* Regler */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*2 st [[Prusa i3 MK3]]
*1 st [[Prusa i3 MK3S MMU2]] (MMU temporärt urkopplad)

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 30-40 x 20-25 x 5 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament eller filament av samma märken som finns på CRF får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T21:05:28Z

AdminCRF:

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* Top bar font modernization */
.mw-wiki-title *,
.mw-header *,
.mw-site-navigation *,
.mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
.personal h2 span {
height: 1.5em;
position:relative;
bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
.personal h2::after {
position: relative;
bottom: 0.5em;
}

/* Highlight section title upon navigation */
.mw-headline:target {
background-color: gold;
}

#.wikiEditor-ui-toolbar {
# display: -webkit-box;
#}

Regler

2022-02-13T19:35:21Z

AdminCRF:

==Stadgar och Reglemente==
*[https://chalmersrobotics.se/wp-content/uploads/2019/07/Stadgar-2019-06-30.pdf Stadgar]
*[https://chalmersrobotics.se/wp-content/uploads/2019/06/Reglemente.pdf Reglemente]

==Lokal==
*[[Allmänna regler verkstaden]]
*[[Städning]]

==Säkerhet==
*[[Brandskydd]]
*Föreskrifter för [[LiPo#Laddnings säkerhetsföreskrifter |laddning av LiPo batterier]]

==Rekommendationer för wikin==
Det är rekommenderat att inte skapa lösa artiklar. Vill du skriva om något, länka till den artikeln antingen från denna huvudsida eller från en annan sida i wikin.

Main Page

2022-02-13T19:33:26Z

AdminCRF:

[[File:Banner.png|center|800px|link=https://chalmersrobotics.se/sv/]]


Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [https://chalmersrobotics.se/information/ styrelse-medlem] om access till wikin, enklast via [https://discord.gg/GYMJjdd discord]. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/ föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Prislista]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

Main Page

2022-02-13T19:32:53Z

AdminCRF:

[[File:Banner.png|center|800px|link=https://chalmersrobotics.se/sv/]]


Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [https://chalmersrobotics.se/information/ styrelse-medlem] om access till wikin, enklast via [https://discord.gg/GYMJjdd discord]. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/?page_id=28 föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Prislista]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

Betalsystem

2022-02-13T19:30:48Z

AdminCRF: /* Kontanter */

=Betala på CRF=
Betala kan man på CRF göra själv! Nice. Det finns tre kategorier för vad man kan betala (“snacks”, “komponenter” och medlemskap) och det finns tre sätt att betala på (kort, swish och kontanter). Läs igenom instruktionerna innan ni betalar!

==Vad kan köpas?==

=== Mat ===
Allt som förtärs. Exempel: Läsk, choklad, chips, godis, vasaknäcke, billys.

===Komponenter===
Allt som inte förtärs.

'''Exempel''': Arduinos, transistorer, kontaktdon, skruvar, akrylskivor, filament till 3d-skrivare, kablar, masonitskivor.

Ibland finns det pris uppmärkt för komponenter. Då kan ni helt enkelt betala den summan. Oftast står det dock inget pris. Då får man själv gå in på Internet och hitta ett ungefärligt pris. Använd det priset som summa, men lägg gärna till 5-10%, eftersom vi möjligen betalat frakt och aningen dyrare pris än ni hittat. Tack!

===Medlemskap===
Betala inte för medlemskap själv. Prata med styrelsemedlem först
'''Tips''': På onsdagskvällar är det byggkväll, då är det i regel alltid minst en styrelsemedlem på CRF!

== Hur kan man betala? ==

=== Kort ===
Ska du betala för en marabou (4kr), en daim (9kr) och tre stycken läsk (10kr)? Totalt blir det 43kr. Slå då in “Snacks 20kr” två gånger, “Snacks 2kr” en gång och “Snacks 1kr” en gång. Tryck på Card och blippa/dra/sätt i kortet. Klart!
*Minimumbeloppet är 10kr. Avgiften CRF betalar till iZettle är alltid under 2% av beloppet.
*Vi använder en iPad tillsammans med iZettle. iPaden är begränsad för att användaren inte ska kunna gå in i menyer och ändra inställningar m.m. De grådimmade zonerna finns där för att visa att man inte kan trycka där.
*Filament till 3d-skrivare kan betalas på två olika sätt med kortsystemet:
**Slå in det som “Komponenter”.
**Väg dina 3d-utskrifter på vågen nedan. Gå in i undermenyn “3d-skrivare” och välj rätt typ av material. Tryck sedan in totalt antal gram med knapparna. Väger din 3d-utskrift 285 gram? Runda då av uppåt och slå in 200g + 50g + 20g + 20g = 290g.
*Har iPaden slocknat? Tryck på homeknappen, så bör den vakna igen.
*Vill du ha kvitto? Skriv då in mail och/eller telefonnummer.
*Är det något fel med kortsystemet? Skriv ett mail till info@chalmersrobotics.se

===Swish===
(OBS! Swisha endast 100kr eller mer åt gången!)
*Skriv ALLTID ett meddelande som förklarar vad som köpts (I meddelandet skriver man “Snacks” för allt som förtärs eller “Komponenter” för allt annat).
*Blanda inte saker när ni swishar. Antingen köper man “Snacks” eller “Komponenter”.
*Varje swish som skickas kostar 2.5kr. Använd därför aldrig swish för betalningar under 100kr.
*Använd gärna QR-koderna när ni betalar med swish. Skriv alltid “Snacks” eller
“Komponenter”. Men skriv gärna även i en rad nedanför lite mer specifikt vad ni köpt. Skriver man in “Komponenter, en arduino och PLA-filament” som meddelande hjälper det oss att förstå vad som faktiskt köps här på CRF (i alla fall genom swish).

===Kontanter===
Kontantbetalningar undanbes hos CRF.

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:54:31Z

AdminCRF:

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:43:01Z

AdminCRF:

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:42:44Z

AdminCRF:

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* Top bar font modernization */
mw-wiki-title *,
mw-header *,
mw-site-navigation *,
mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
personal h2 span {
height: 1.5em;
position:relative;
bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
personal h2::after {
position: relative;
bottom: 0.5em;
}

/* Highlight section title upon navigation */
.mw-headline:target {
background-color: gold;
}

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:41:50Z

AdminCRF:

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* Top bar font modernization */
.mw-header *,
.mw-site-navigation *,
.mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
.personal h2 span {
height: 1.5em;
position:relative;
bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
.personal h2::after {
position: relative;
bottom: 0.5em;
}

/* Highlight section title upon navigation */
.mw-headline:target {
background-color: gold;
}

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:39:39Z

AdminCRF:

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* Top bar font modernization */
mw-header *,
mw-site-navigation *,
mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
personal h2 span {
height: 1.5em;
position:relative;
bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
personal h2::after {
position: relative;
bottom: 0.5em;
}

/* Highlight section title upon navigation */
.mw-headline:target {
background-color: gold;
}

MediaWiki:Timeless.css

2022-02-13T18:38:30Z

AdminCRF: Created page with "/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */ /* Top bar font modernization */ #mw-header *, #mw-site-navigation *, #mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif } /* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */ #personal h2 span { height: 1.5em; position:relative; bottom:0.1em } /* Triangle position patch */ #..."

/* All CSS here will be loaded for users of the Timeless skin */
/* Top bar font modernization */
#mw-header *,
#mw-site-navigation *,
#mw-related-navigation * { font-family: 'Segoe UI','Segoe UI Emoji','Segoe UI Symbol','Lato','Liberation Sans','Noto Sans','Helvetica Neue','Helvetica',sans-serif }

/* Avoid cutting off letters with descenders: g,j,p,q,y */
#personal h2 span {
height: 1.5em;
position:relative;
bottom:0.1em
}

/* Triangle position patch */
#personal h2::after {
position: relative;
bottom: 0.5em;
}

/* Highlight section title upon navigation */
.mw-headline:target {
background-color: gold;
}

3D-skrivare

2022-02-13T18:23:27Z

AdminCRF: /* Körkort */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*2 st [[Prusa i3 MK3]]
*1 st [[Prusa i3 MK3S MMU2]] (MMU temporärt urkopplad)

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 30-40 x 20-25 x 5 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2022-02-13T18:18:38Z

AdminCRF: /* 3D-skrivare på CRF */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*2 st [[Prusa i3 MK3]]
*1 st [[Prusa i3 MK3S MMU2]] (MMU temporärt urkopplad)

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 74 x 41 x 10 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5.4 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

ChinaCNCzone XB-1040

2022-02-13T18:16:22Z

AdminCRF: /* Corel Laser */

[[Image:xb1040.jpg|400px|thumb|CRF:s laserskärare.]]

'''XB-1040 80W 100W CO2 Laser Engraving Cutting Machine''' är en [[Laserskärare|laserskärare/lasergravyrmaskin]] som köptes in till CRF i juni 2016. Man kan läsa mer om maskinen på tillverkarens [http://www.china-cncrouter.com/products/XB-1040-80W-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html hemsida]. Vill du läsa på mer om laserskärare finns det en grundlig genomgång [https://hackaday.com/2016/11/24/90-videos-take-you-from-laser-chump-to-laser-champ/ här].

__TOC__

==Information==
*'''Arbetsarea''': 1000 mm × 400 mm
*'''Höjdjustering''': 0-250 mm
*'''Laser''': 80 W Koldioxid-laser (CO2)
*'''Brännvidd:''' 50 mm
*'''Livslängd:''' 7200 h för laserrör, 5-8 år för maskinen

==Material==
{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Material
! Lämpligt att gravera
! Lämpligt att skära
! Kommentar
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Poly(methyl_methacrylate) Akryl]
| Ja
| Ja
| Inte superfarligt att andas, men antaglig ohälsosamt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PET]
| Ja
| Ja
| Farligt att andas in, använd utsug.
|-
| Rent trä
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, använd mycket utsug.
|-
| Plywood och andra laminat
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, antagligen giftiga ångor ifrån bindningsmedlet. Använd mycket utsug.
|-
| Papper, papp
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, kan börja brinna. Använd mycket utsug.
|-
| Naturgarvat läder
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök. Använd mycket utsug.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate Polykarbonat]
| Nej
| Nej
| Giftigt och brinner.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Kapaboard
| ?
| ?
| ?
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Frigolit
| Nej
| Nej
| Brinner
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane Polyuretan]
| Nej
| Nej
| Väldigt giftigt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride PVC]
| Nej
| Nej
| Frätande, irriterar ögon och luftvägar.
|-
| Mat i alla former
| Nej
| Nej
| Det är ohygieniskt, ohälsosamt och det kladdar ner maskinen.
|}

[http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials]

==Rekomenderade inställningar för gravering (engraving mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 250 mm/s
|-
| PET
|
|
|-
| Rent trä
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Naturgarvat läder
| 10-15 %
| 250 mm/s
|-
| Furyplywood
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Papper
| 6-7 %
| 250 mm/s
|-
| Papp
| 15 %
| 250 mm/s
|}

==Rekomenderade inställningar för gravering (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Naturgarvat läder
| 100.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 5.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|}

==Rekomenderade inställningar för skärning (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för skärning av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Akryl (2 mm)
| 99.9 %
| 12.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (3 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (5 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (8 mm)
| 50.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (10 mm)
| 60.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (12 mm)
| 70.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Naturgarvat läder (3 mm)
| 99.9 %
| 25.0 mm/s
| 5*
|-
| PET (1 mm)
| 90.0 %
| 25.0 mm/s
| 2*
|-
| PET (3 mm)
|
|
|
|-
| Rent trä (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10 mm/s
| 1
|-
| Furuplywood (4 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 3*
|-
| Furuplywood (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 10.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Wellpapp (3 mm)
| 40.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Papp (1 mm)
| 30.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Kapaboard (3 mm) Undre laget helt
| 9.0 %
| 50 mm/s
| 1

|-
| Kapaboard (3 mm) Genomskärt
| 15.0 %
| 50 mm/s
| 1
|}

(* Det kan vara en bra idé att manuellt trycka igång de olika utskärningspassen istället för att fylla i repeat-parametern.)

==Manövrering==
===Manuell körning===
Det kan vara bra att veta hur man kör laserskäraren manuellt om man behöver flytta på huvudet till exempel.
# När man är inne i LightBurn väljer man '''Move''' fliken nere i verktygsfältet till höger.
# Notera att rörelsen för bordet i Z-led är "inverterad" eftersom den inte är för att ställa höjd utan fokus.
# Det finns även ett verktyg i vänstra vertikala listan som flyttar laserverktyget dit du klickar på arbetsytan.

===Inställning av fokus===
För att lasern ska hamna på rätt avstånd från materialet gör man följande:
# Lägg ditt material på bädden och rör laserhuvudet ovanför via kontrollerna i LightBurn.
# Placera 21mm höga mätstocken vid laserhuvudet och justera höjden upp eller ner tills man precis får plats med blocket under.

==Användning==
Här följer en guide för hur man använder laserskäraren. Se till att du först har blivit instruerad av någon annan med erfarenhet av laserskäraren innan du sätter igång själv.
=== Behöver uppdateras! ===

===Filtyp===
Laserskäraren kan användas i två olika lägen:
*'''Engraving Mode''': Denna metod duger bara till gravyr. Här sveper lasern snabbt från vänster till höger rad för rad, uppifrån och ner och pulserar lasern på samma sätt som pixlar bygger upp en bild. Denna metod används därför för figurer beskrivna av '''raster''' (pixlar). Eftersom att den inte gör några kontinuerliga mjuka kurvor är den dock inte passande för att skära med.
*'''Cutting Mode''': Denna metod fungerar till både gravyr och skärning. Här går lasern istället efter bestämda kurvor. Laser skär kontinuerligt längs kurvorna, vilket gör denna metod passande för att skära med. Här kan dock inte filen beskrivas med raster (pixlar), utan måste istället beskrivas med '''vektorer'''. Man kan fortfarande givetvis gravera med denna metod genom att bara sänka styrkan på lasern.

Det är alltså viktigt att välja rätt filtyp för rätt arbete. Nedan följer en lista av de vanligaste filtyperna och vad de bör användas till:
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Filtyp
! Bildtyp
! Lämplig för Engraving Mode
! Lämplig för Cutting Mode
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator_Artwork .AI] (Adobe Illustrator)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format .BMP] (Windows Bitmap)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF .DXF] (AutoCAD Drawing Interchange)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript .EPS] (Encapsulated PostScript)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/GIF .GIF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG .JPEG]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format .PDF] (Adobe Portable Document Format)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics .PNG] (Portable Network Graphics)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format .PSD] (Adobe Photoshop)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics .SVG] (Scalable Vector Graphics)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/SWF .SWF] (Macromedia Flash)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Truevision_TGA .TGA] (TARGA)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF .TIFF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TrueType .TTF] (TrueType Font)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format .RAW] (Camera file formats)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ICO_(file_format) .ICO] (The ICO format is a Windows 3.x/NT icon resource)
| Raster
| Ja
| Nej
|}

* Det rekommenderade formatet för att skära ut mekaniska detaljer är '''.DXF'''. För att skapa dessa filer kan man använda ett passande [[CAD-program]].
* Vill man skära ut eller gravera estetiska detaljer i vektorform kan det vara enklare att skapa dessa designer som '''.AI''' eller '''.SVG'''.
* Ska man gravera bilder i pixelformat rekommenderas istället '''.JPEG''', '''.PNG''', eller något annat rasterformat.

===Maskinstart===
* Sätt först igång ventilationen till laserskäraren. Gör detta genom att vrida på timern vid dragskåpet i verkstaden. Blockera sedan insuget med plywood-luckan i dragskåpets tak.
* För att starta laserskäraren slår man först på strömbrytaren på grendosan som ligger bakom maskinen.
* Kylaggregatet borde nu pipa och gå igång. Kontrollera även att den lilla svarta luftkompressorn som står ovanpå går igång.
* Kontrollera att inget material ligger på bordet som kan vara i vägen för laserhuvudet när det rör på sig.
* För att starta själva laserskäraren slår man på vippströmbrytaren på panelen på maskinens framsida. Laserhuvudet borde nu gå till sin hemposition.

===Placera material===
Se till att materialet är placerat på bordet och att laserns fokus är inställt rakt ovanpå materialet om man vill gravera, eller i mitten av materialet om man vill skära. Läs [[ChinaCNCzone_XB-1040#Inställning_av_fokus||Inställning av fokus]] för detta.

===LightBurn===
Efter att man har valt ett passande [[ChinaCNCzone_XB-1040#Filformat|filformat]] för sin design är det dags att föra över filen till programmet som kommunicerar med laserskäraren. För tillfället används programmet '''LightBurn''' på datorn som står bredvid laserskäraren för detta. Importera filen till programmet och följ sedan det avsnitt som beskriver det du vill göra:

====Cutting mode====
Om man vill skära eller gravera efter en fil i vektorformat är det cutting mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Cutting''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Repeat:''' Antal gånger som lasern ska återupprepa figuren, dvs. antal pass.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.
====Engraving mode====
Om man vill gravera efter en fil i rasterformat är det engraving mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Engraving''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.

==Tips==
* Innan man lägger i sitt faktiska material i laserskäraren är det alltid bra att prova skära ut i en bit vanligt papper först. Man märker då om lasern fungerade som den skulle eller om man hade glömt någon del i designen. Det är alltid tråkigt att råka skära fel och sedan behöva betala för det!

==Felkällor==
* Om man kör maskinen snabbare än '''25 mm/s''' i cutting mode uppstår vibrationer och det finns risk att stegmotorerna "tappar steg". Det innebär helt enkelt att laserskäraren börjar skära ut på fel ställe.
* Om gravyren/utskärningen blir skalad fel i något led kan det bero på att "Rotary"-inställningen är ifylld.

ChinaCNCzone XB-1040

2022-02-13T18:15:38Z

AdminCRF: /* Filtyp */

[[Image:xb1040.jpg|400px|thumb|CRF:s laserskärare.]]

'''XB-1040 80W 100W CO2 Laser Engraving Cutting Machine''' är en [[Laserskärare|laserskärare/lasergravyrmaskin]] som köptes in till CRF i juni 2016. Man kan läsa mer om maskinen på tillverkarens [http://www.china-cncrouter.com/products/XB-1040-80W-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html hemsida]. Vill du läsa på mer om laserskärare finns det en grundlig genomgång [https://hackaday.com/2016/11/24/90-videos-take-you-from-laser-chump-to-laser-champ/ här].

__TOC__

==Information==
*'''Arbetsarea''': 1000 mm × 400 mm
*'''Höjdjustering''': 0-250 mm
*'''Laser''': 80 W Koldioxid-laser (CO2)
*'''Brännvidd:''' 50 mm
*'''Livslängd:''' 7200 h för laserrör, 5-8 år för maskinen

==Material==
{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Material
! Lämpligt att gravera
! Lämpligt att skära
! Kommentar
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Poly(methyl_methacrylate) Akryl]
| Ja
| Ja
| Inte superfarligt att andas, men antaglig ohälsosamt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PET]
| Ja
| Ja
| Farligt att andas in, använd utsug.
|-
| Rent trä
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, använd mycket utsug.
|-
| Plywood och andra laminat
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, antagligen giftiga ångor ifrån bindningsmedlet. Använd mycket utsug.
|-
| Papper, papp
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, kan börja brinna. Använd mycket utsug.
|-
| Naturgarvat läder
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök. Använd mycket utsug.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate Polykarbonat]
| Nej
| Nej
| Giftigt och brinner.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Kapaboard
| ?
| ?
| ?
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Frigolit
| Nej
| Nej
| Brinner
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane Polyuretan]
| Nej
| Nej
| Väldigt giftigt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride PVC]
| Nej
| Nej
| Frätande, irriterar ögon och luftvägar.
|-
| Mat i alla former
| Nej
| Nej
| Det är ohygieniskt, ohälsosamt och det kladdar ner maskinen.
|}

[http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials]

==Rekomenderade inställningar för gravering (engraving mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 250 mm/s
|-
| PET
|
|
|-
| Rent trä
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Naturgarvat läder
| 10-15 %
| 250 mm/s
|-
| Furyplywood
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Papper
| 6-7 %
| 250 mm/s
|-
| Papp
| 15 %
| 250 mm/s
|}

==Rekomenderade inställningar för gravering (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Naturgarvat läder
| 100.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 5.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|}

==Rekomenderade inställningar för skärning (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för skärning av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Akryl (2 mm)
| 99.9 %
| 12.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (3 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (5 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (8 mm)
| 50.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (10 mm)
| 60.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (12 mm)
| 70.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Naturgarvat läder (3 mm)
| 99.9 %
| 25.0 mm/s
| 5*
|-
| PET (1 mm)
| 90.0 %
| 25.0 mm/s
| 2*
|-
| PET (3 mm)
|
|
|
|-
| Rent trä (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10 mm/s
| 1
|-
| Furuplywood (4 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 3*
|-
| Furuplywood (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 10.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Wellpapp (3 mm)
| 40.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Papp (1 mm)
| 30.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Kapaboard (3 mm) Undre laget helt
| 9.0 %
| 50 mm/s
| 1

|-
| Kapaboard (3 mm) Genomskärt
| 15.0 %
| 50 mm/s
| 1
|}

(* Det kan vara en bra idé att manuellt trycka igång de olika utskärningspassen istället för att fylla i repeat-parametern.)

==Manövrering==
===Manuell körning===
Det kan vara bra att veta hur man kör laserskäraren manuellt om man behöver flytta på huvudet till exempel.
# När man är inne i LightBurn väljer man '''Move''' fliken nere i verktygsfältet till höger.
# Notera att rörelsen för bordet i Z-led är "inverterad" eftersom den inte är för att ställa höjd utan fokus.
# Det finns även ett verktyg i vänstra vertikala listan som flyttar laserverktyget dit du klickar på arbetsytan.

===Inställning av fokus===
För att lasern ska hamna på rätt avstånd från materialet gör man följande:
# Lägg ditt material på bädden och rör laserhuvudet ovanför via kontrollerna i LightBurn.
# Placera 21mm höga mätstocken vid laserhuvudet och justera höjden upp eller ner tills man precis får plats med blocket under.

==Användning==
Här följer en guide för hur man använder laserskäraren. Se till att du först har blivit instruerad av någon annan med erfarenhet av laserskäraren innan du sätter igång själv.
=== Behöver uppdateras! ===

===Filtyp===
Laserskäraren kan användas i två olika lägen:
*'''Engraving Mode''': Denna metod duger bara till gravyr. Här sveper lasern snabbt från vänster till höger rad för rad, uppifrån och ner och pulserar lasern på samma sätt som pixlar bygger upp en bild. Denna metod används därför för figurer beskrivna av '''raster''' (pixlar). Eftersom att den inte gör några kontinuerliga mjuka kurvor är den dock inte passande för att skära med.
*'''Cutting Mode''': Denna metod fungerar till både gravyr och skärning. Här går lasern istället efter bestämda kurvor. Laser skär kontinuerligt längs kurvorna, vilket gör denna metod passande för att skära med. Här kan dock inte filen beskrivas med raster (pixlar), utan måste istället beskrivas med '''vektorer'''. Man kan fortfarande givetvis gravera med denna metod genom att bara sänka styrkan på lasern.

Det är alltså viktigt att välja rätt filtyp för rätt arbete. Nedan följer en lista av de vanligaste filtyperna och vad de bör användas till:
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Filtyp
! Bildtyp
! Lämplig för Engraving Mode
! Lämplig för Cutting Mode
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator_Artwork .AI] (Adobe Illustrator)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format .BMP] (Windows Bitmap)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF .DXF] (AutoCAD Drawing Interchange)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript .EPS] (Encapsulated PostScript)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/GIF .GIF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG .JPEG]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format .PDF] (Adobe Portable Document Format)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics .PNG] (Portable Network Graphics)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format .PSD] (Adobe Photoshop)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics .SVG] (Scalable Vector Graphics)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/SWF .SWF] (Macromedia Flash)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Truevision_TGA .TGA] (TARGA)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF .TIFF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TrueType .TTF] (TrueType Font)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format .RAW] (Camera file formats)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ICO_(file_format) .ICO] (The ICO format is a Windows 3.x/NT icon resource)
| Raster
| Ja
| Nej
|}

* Det rekommenderade formatet för att skära ut mekaniska detaljer är '''.DXF'''. För att skapa dessa filer kan man använda ett passande [[CAD-program]].
* Vill man skära ut eller gravera estetiska detaljer i vektorform kan det vara enklare att skapa dessa designer som '''.AI''' eller '''.SVG'''.
* Ska man gravera bilder i pixelformat rekommenderas istället '''.JPEG''', '''.PNG''', eller något annat rasterformat.

===Maskinstart===
* Sätt först igång ventilationen till laserskäraren. Gör detta genom att vrida på timern vid dragskåpet i verkstaden. Blockera sedan insuget med plywood-luckan i dragskåpets tak.
* För att starta laserskäraren slår man först på strömbrytaren på grendosan som ligger bakom maskinen.
* Kylaggregatet borde nu pipa och gå igång. Kontrollera även att den lilla svarta luftkompressorn som står ovanpå går igång.
* Kontrollera att inget material ligger på bordet som kan vara i vägen för laserhuvudet när det rör på sig.
* För att starta själva laserskäraren slår man på vippströmbrytaren på panelen på maskinens framsida. Laserhuvudet borde nu gå till sin hemposition.

===Placera material===
Se till att materialet är placerat på bordet och att laserns fokus är inställt rakt ovanpå materialet om man vill gravera, eller i mitten av materialet om man vill skära. Läs [[ChinaCNCzone_XB-1040#Inställning_av_fokus||Inställning av fokus]] för detta.

===Corel Laser===
Efter att man har valt ett passande [[ChinaCNCzone_XB-1040#Filformat|filformat]] för sin design är det dags att föra över filen till programmet som kommunicerar med laserskäraren. För tillfället används programmet '''Corel Laser''' på datorn som står bredvid laserskäraren för detta. Importera filen till programmet och följ sedan det avsnitt som beskriver det du vill göra:

====Cutting mode====
Om man vill skära eller gravera efter en fil i vektorformat är det cutting mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Cutting''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Repeat:''' Antal gånger som lasern ska återupprepa figuren, dvs. antal pass.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.
====Engraving mode====
Om man vill gravera efter en fil i rasterformat är det engraving mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Engraving''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.

==Tips==
* Innan man lägger i sitt faktiska material i laserskäraren är det alltid bra att prova skära ut i en bit vanligt papper först. Man märker då om lasern fungerade som den skulle eller om man hade glömt någon del i designen. Det är alltid tråkigt att råka skära fel och sedan behöva betala för det!

==Felkällor==
* Om man kör maskinen snabbare än '''25 mm/s''' i cutting mode uppstår vibrationer och det finns risk att stegmotorerna "tappar steg". Det innebär helt enkelt att laserskäraren börjar skära ut på fel ställe.
* Om gravyren/utskärningen blir skalad fel i något led kan det bero på att "Rotary"-inställningen är ifylld.

ChinaCNCzone XB-1040

2022-02-13T18:14:41Z

AdminCRF: /* Inställning av fokus */

[[Image:xb1040.jpg|400px|thumb|CRF:s laserskärare.]]

'''XB-1040 80W 100W CO2 Laser Engraving Cutting Machine''' är en [[Laserskärare|laserskärare/lasergravyrmaskin]] som köptes in till CRF i juni 2016. Man kan läsa mer om maskinen på tillverkarens [http://www.china-cncrouter.com/products/XB-1040-80W-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html hemsida]. Vill du läsa på mer om laserskärare finns det en grundlig genomgång [https://hackaday.com/2016/11/24/90-videos-take-you-from-laser-chump-to-laser-champ/ här].

__TOC__

==Information==
*'''Arbetsarea''': 1000 mm × 400 mm
*'''Höjdjustering''': 0-250 mm
*'''Laser''': 80 W Koldioxid-laser (CO2)
*'''Brännvidd:''' 50 mm
*'''Livslängd:''' 7200 h för laserrör, 5-8 år för maskinen

==Material==
{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Material
! Lämpligt att gravera
! Lämpligt att skära
! Kommentar
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Poly(methyl_methacrylate) Akryl]
| Ja
| Ja
| Inte superfarligt att andas, men antaglig ohälsosamt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PET]
| Ja
| Ja
| Farligt att andas in, använd utsug.
|-
| Rent trä
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, använd mycket utsug.
|-
| Plywood och andra laminat
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, antagligen giftiga ångor ifrån bindningsmedlet. Använd mycket utsug.
|-
| Papper, papp
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, kan börja brinna. Använd mycket utsug.
|-
| Naturgarvat läder
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök. Använd mycket utsug.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate Polykarbonat]
| Nej
| Nej
| Giftigt och brinner.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Kapaboard
| ?
| ?
| ?
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Frigolit
| Nej
| Nej
| Brinner
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane Polyuretan]
| Nej
| Nej
| Väldigt giftigt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride PVC]
| Nej
| Nej
| Frätande, irriterar ögon och luftvägar.
|-
| Mat i alla former
| Nej
| Nej
| Det är ohygieniskt, ohälsosamt och det kladdar ner maskinen.
|}

[http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials]

==Rekomenderade inställningar för gravering (engraving mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 250 mm/s
|-
| PET
|
|
|-
| Rent trä
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Naturgarvat läder
| 10-15 %
| 250 mm/s
|-
| Furyplywood
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Papper
| 6-7 %
| 250 mm/s
|-
| Papp
| 15 %
| 250 mm/s
|}

==Rekomenderade inställningar för gravering (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Naturgarvat läder
| 100.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 5.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|}

==Rekomenderade inställningar för skärning (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för skärning av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Akryl (2 mm)
| 99.9 %
| 12.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (3 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (5 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (8 mm)
| 50.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (10 mm)
| 60.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (12 mm)
| 70.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Naturgarvat läder (3 mm)
| 99.9 %
| 25.0 mm/s
| 5*
|-
| PET (1 mm)
| 90.0 %
| 25.0 mm/s
| 2*
|-
| PET (3 mm)
|
|
|
|-
| Rent trä (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10 mm/s
| 1
|-
| Furuplywood (4 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 3*
|-
| Furuplywood (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 10.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Wellpapp (3 mm)
| 40.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Papp (1 mm)
| 30.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Kapaboard (3 mm) Undre laget helt
| 9.0 %
| 50 mm/s
| 1

|-
| Kapaboard (3 mm) Genomskärt
| 15.0 %
| 50 mm/s
| 1
|}

(* Det kan vara en bra idé att manuellt trycka igång de olika utskärningspassen istället för att fylla i repeat-parametern.)

==Manövrering==
===Manuell körning===
Det kan vara bra att veta hur man kör laserskäraren manuellt om man behöver flytta på huvudet till exempel.
# När man är inne i LightBurn väljer man '''Move''' fliken nere i verktygsfältet till höger.
# Notera att rörelsen för bordet i Z-led är "inverterad" eftersom den inte är för att ställa höjd utan fokus.
# Det finns även ett verktyg i vänstra vertikala listan som flyttar laserverktyget dit du klickar på arbetsytan.

===Inställning av fokus===
För att lasern ska hamna på rätt avstånd från materialet gör man följande:
# Lägg ditt material på bädden och rör laserhuvudet ovanför via kontrollerna i LightBurn.
# Placera 21mm höga mätstocken vid laserhuvudet och justera höjden upp eller ner tills man precis får plats med blocket under.

==Användning==
Här följer en guide för hur man använder laserskäraren. Se till att du först har blivit instruerad av någon annan med erfarenhet av laserskäraren innan du sätter igång själv.
===Filtyp===
Laserskäraren kan användas i två olika lägen:
*'''Engraving Mode''': Denna metod duger bara till gravyr. Här sveper lasern snabbt från vänster till höger rad för rad, uppifrån och ner och pulserar lasern på samma sätt som pixlar bygger upp en bild. Denna metod används därför för figurer beskrivna av '''raster''' (pixlar). Eftersom att den inte gör några kontinuerliga mjuka kurvor är den dock inte passande för att skära med.
*'''Cutting Mode''': Denna metod fungerar till både gravyr och skärning. Här går lasern istället efter bestämda kurvor. Laser skär kontinuerligt längs kurvorna, vilket gör denna metod passande för att skära med. Här kan dock inte filen beskrivas med raster (pixlar), utan måste istället beskrivas med '''vektorer'''. Man kan fortfarande givetvis gravera med denna metod genom att bara sänka styrkan på lasern.

Det är alltså viktigt att välja rätt filtyp för rätt arbete. Nedan följer en lista av de vanligaste filtyperna och vad de bör användas till:
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Filtyp
! Bildtyp
! Lämplig för Engraving Mode
! Lämplig för Cutting Mode
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator_Artwork .AI] (Adobe Illustrator)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format .BMP] (Windows Bitmap)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF .DXF] (AutoCAD Drawing Interchange)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript .EPS] (Encapsulated PostScript)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/GIF .GIF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG .JPEG]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format .PDF] (Adobe Portable Document Format)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics .PNG] (Portable Network Graphics)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format .PSD] (Adobe Photoshop)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics .SVG] (Scalable Vector Graphics)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/SWF .SWF] (Macromedia Flash)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Truevision_TGA .TGA] (TARGA)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF .TIFF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TrueType .TTF] (TrueType Font)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format .RAW] (Camera file formats)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ICO_(file_format) .ICO] (The ICO format is a Windows 3.x/NT icon resource)
| Raster
| Ja
| Nej
|}

* Det rekommenderade formatet för att skära ut mekaniska detaljer är '''.DXF'''. För att skapa dessa filer kan man använda ett passande [[CAD-program]].
* Vill man skära ut eller gravera estetiska detaljer i vektorform kan det vara enklare att skapa dessa designer som '''.AI''' eller '''.SVG'''.
* Ska man gravera bilder i pixelformat rekommenderas istället '''.JPEG''', '''.PNG''', eller något annat rasterformat.

===Maskinstart===
* Sätt först igång ventilationen till laserskäraren. Gör detta genom att vrida på timern vid dragskåpet i verkstaden. Blockera sedan insuget med plywood-luckan i dragskåpets tak.
* För att starta laserskäraren slår man först på strömbrytaren på grendosan som ligger bakom maskinen.
* Kylaggregatet borde nu pipa och gå igång. Kontrollera även att den lilla svarta luftkompressorn som står ovanpå går igång.
* Kontrollera att inget material ligger på bordet som kan vara i vägen för laserhuvudet när det rör på sig.
* För att starta själva laserskäraren slår man på vippströmbrytaren på panelen på maskinens framsida. Laserhuvudet borde nu gå till sin hemposition.

===Placera material===
Se till att materialet är placerat på bordet och att laserns fokus är inställt rakt ovanpå materialet om man vill gravera, eller i mitten av materialet om man vill skära. Läs [[ChinaCNCzone_XB-1040#Inställning_av_fokus||Inställning av fokus]] för detta.

===Corel Laser===
Efter att man har valt ett passande [[ChinaCNCzone_XB-1040#Filformat|filformat]] för sin design är det dags att föra över filen till programmet som kommunicerar med laserskäraren. För tillfället används programmet '''Corel Laser''' på datorn som står bredvid laserskäraren för detta. Importera filen till programmet och följ sedan det avsnitt som beskriver det du vill göra:

====Cutting mode====
Om man vill skära eller gravera efter en fil i vektorformat är det cutting mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Cutting''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Repeat:''' Antal gånger som lasern ska återupprepa figuren, dvs. antal pass.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.
====Engraving mode====
Om man vill gravera efter en fil i rasterformat är det engraving mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Engraving''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.

==Tips==
* Innan man lägger i sitt faktiska material i laserskäraren är det alltid bra att prova skära ut i en bit vanligt papper först. Man märker då om lasern fungerade som den skulle eller om man hade glömt någon del i designen. Det är alltid tråkigt att råka skära fel och sedan behöva betala för det!

==Felkällor==
* Om man kör maskinen snabbare än '''25 mm/s''' i cutting mode uppstår vibrationer och det finns risk att stegmotorerna "tappar steg". Det innebär helt enkelt att laserskäraren börjar skära ut på fel ställe.
* Om gravyren/utskärningen blir skalad fel i något led kan det bero på att "Rotary"-inställningen är ifylld.

ChinaCNCzone XB-1040

2022-02-13T18:11:13Z

AdminCRF: /* Manuell körning */

[[Image:xb1040.jpg|400px|thumb|CRF:s laserskärare.]]

'''XB-1040 80W 100W CO2 Laser Engraving Cutting Machine''' är en [[Laserskärare|laserskärare/lasergravyrmaskin]] som köptes in till CRF i juni 2016. Man kan läsa mer om maskinen på tillverkarens [http://www.china-cncrouter.com/products/XB-1040-80W-CO2-Laser-Engraving-Cutting-Machine.html hemsida]. Vill du läsa på mer om laserskärare finns det en grundlig genomgång [https://hackaday.com/2016/11/24/90-videos-take-you-from-laser-chump-to-laser-champ/ här].

__TOC__

==Information==
*'''Arbetsarea''': 1000 mm × 400 mm
*'''Höjdjustering''': 0-250 mm
*'''Laser''': 80 W Koldioxid-laser (CO2)
*'''Brännvidd:''' 50 mm
*'''Livslängd:''' 7200 h för laserrör, 5-8 år för maskinen

==Material==
{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Material
! Lämpligt att gravera
! Lämpligt att skära
! Kommentar
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Poly(methyl_methacrylate) Akryl]
| Ja
| Ja
| Inte superfarligt att andas, men antaglig ohälsosamt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PET]
| Ja
| Ja
| Farligt att andas in, använd utsug.
|-
| Rent trä
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, använd mycket utsug.
|-
| Plywood och andra laminat
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, antagligen giftiga ångor ifrån bindningsmedlet. Använd mycket utsug.
|-
| Papper, papp
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök, kan börja brinna. Använd mycket utsug.
|-
| Naturgarvat läder
| Ja
| Ja
| Ohälsosam rök. Använd mycket utsug.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate Polykarbonat]
| Nej
| Nej
| Giftigt och brinner.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Kapaboard
| ?
| ?
| ?
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene Polystyrene] Frigolit
| Nej
| Nej
| Brinner
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane Polyuretan]
| Nej
| Nej
| Väldigt giftigt.
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride PVC]
| Nej
| Nej
| Frätande, irriterar ögon och luftvägar.
|-
| Mat i alla former
| Nej
| Nej
| Det är ohygieniskt, ohälsosamt och det kladdar ner maskinen.
|}

[http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials]

==Rekomenderade inställningar för gravering (engraving mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 250 mm/s
|-
| PET
|
|
|-
| Rent trä
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Naturgarvat läder
| 10-15 %
| 250 mm/s
|-
| Furyplywood
| 30-50 %
| 250 mm/s
|-
| Papper
| 6-7 %
| 250 mm/s
|-
| Papp
| 15 %
| 250 mm/s
|}

==Rekomenderade inställningar för gravering (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för gravering av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Naturgarvat läder
| 100.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl
| 20-50 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 5.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|}

==Rekomenderade inställningar för skärning (cutting mode)==
Här följer "grundinställningar" rekomenderade för skärning av olika material som kan vara bra att utgå från.
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Material
! Styrka på laser
! Hastighet
! Antal pass
|-
| Akryl (2 mm)
| 99.9 %
| 12.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (3 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (5 mm)
| 99.9 %
| 5.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (8 mm)
| 50.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (10 mm)
| 60.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Akryl (12 mm)
| 70.0 %
| 1.0 mm/s
| 1
|-
| Naturgarvat läder (3 mm)
| 99.9 %
| 25.0 mm/s
| 5*
|-
| PET (1 mm)
| 90.0 %
| 25.0 mm/s
| 2*
|-
| PET (3 mm)
|
|
|
|-
| Rent trä (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10 mm/s
| 1
|-
| Furuplywood (4 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 3*
|-
| Furuplywood (< 1 mm)
| 50.0 %
| 10.0 mm/s
| 1
|-
| Papper
| 10.0 %
| 25.0 mm/s
| 1
|-
| Wellpapp (3 mm)
| 40.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Papp (1 mm)
| 30.0 %
| 25 mm/s
| 1
|-
| Kapaboard (3 mm) Undre laget helt
| 9.0 %
| 50 mm/s
| 1

|-
| Kapaboard (3 mm) Genomskärt
| 15.0 %
| 50 mm/s
| 1
|}

(* Det kan vara en bra idé att manuellt trycka igång de olika utskärningspassen istället för att fylla i repeat-parametern.)

==Manövrering==
===Manuell körning===
Det kan vara bra att veta hur man kör laserskäraren manuellt om man behöver flytta på huvudet till exempel.
# När man är inne i LightBurn väljer man '''Move''' fliken nere i verktygsfältet till höger.
# Notera att rörelsen för bordet i Z-led är "inverterad" eftersom den inte är för att ställa höjd utan fokus.
# Det finns även ett verktyg i vänstra vertikala listan som flyttar laserverktyget dit du klickar på arbetsytan.

===Inställning av fokus===
För att lasern ska hamna på rätt avstånd från materialet gör man följande:
# Man kan se vart laserns fokus hamnar genom att observera vart den röda laserlinjen och punkten sammanfaller. För att få dessa att sammanfalla kan man flytta bordet upp och ner med knapparna '''Up''' och '''Down''' på manöverpanelen.
# Om man graverar räcker det att laserns fokus hamnar direkt på materialets ovansida. Men om man skära vill se till att laserns fokus ligger precis i mitten av materialet istället. Dvs. om man ska skära genom material som är 8 mm tjockt, vill man att fokus ska ligga 4 mm ner i materialet. Detta kan man åstadkomma genom att temporärt använda ett material som är 4 mm tjockt och justera så att fokus hamnar på dess ovansida. Sedan lägger man bara tillbaka sitt 8 mm tjocka material.

==Användning==
Här följer en guide för hur man använder laserskäraren. Se till att du först har blivit instruerad av någon annan med erfarenhet av laserskäraren innan du sätter igång själv.
===Filtyp===
Laserskäraren kan användas i två olika lägen:
*'''Engraving Mode''': Denna metod duger bara till gravyr. Här sveper lasern snabbt från vänster till höger rad för rad, uppifrån och ner och pulserar lasern på samma sätt som pixlar bygger upp en bild. Denna metod används därför för figurer beskrivna av '''raster''' (pixlar). Eftersom att den inte gör några kontinuerliga mjuka kurvor är den dock inte passande för att skära med.
*'''Cutting Mode''': Denna metod fungerar till både gravyr och skärning. Här går lasern istället efter bestämda kurvor. Laser skär kontinuerligt längs kurvorna, vilket gör denna metod passande för att skära med. Här kan dock inte filen beskrivas med raster (pixlar), utan måste istället beskrivas med '''vektorer'''. Man kan fortfarande givetvis gravera med denna metod genom att bara sänka styrkan på lasern.

Det är alltså viktigt att välja rätt filtyp för rätt arbete. Nedan följer en lista av de vanligaste filtyperna och vad de bör användas till:
{| class="wikitable" style="width: 50%;" align="center"
|-
! Filtyp
! Bildtyp
! Lämplig för Engraving Mode
! Lämplig för Cutting Mode
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator_Artwork .AI] (Adobe Illustrator)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format .BMP] (Windows Bitmap)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF .DXF] (AutoCAD Drawing Interchange)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulated_PostScript .EPS] (Encapsulated PostScript)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/GIF .GIF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG .JPEG]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format .PDF] (Adobe Portable Document Format)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics .PNG] (Portable Network Graphics)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format .PSD] (Adobe Photoshop)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics .SVG] (Scalable Vector Graphics)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/SWF .SWF] (Macromedia Flash)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Truevision_TGA .TGA] (TARGA)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF .TIFF]
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/TrueType .TTF] (TrueType Font)
| Vektor
| Ja
| Ja
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format .RAW] (Camera file formats)
| Raster
| Ja
| Nej
|-
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ICO_(file_format) .ICO] (The ICO format is a Windows 3.x/NT icon resource)
| Raster
| Ja
| Nej
|}

* Det rekommenderade formatet för att skära ut mekaniska detaljer är '''.DXF'''. För att skapa dessa filer kan man använda ett passande [[CAD-program]].
* Vill man skära ut eller gravera estetiska detaljer i vektorform kan det vara enklare att skapa dessa designer som '''.AI''' eller '''.SVG'''.
* Ska man gravera bilder i pixelformat rekommenderas istället '''.JPEG''', '''.PNG''', eller något annat rasterformat.

===Maskinstart===
* Sätt först igång ventilationen till laserskäraren. Gör detta genom att vrida på timern vid dragskåpet i verkstaden. Blockera sedan insuget med plywood-luckan i dragskåpets tak.
* För att starta laserskäraren slår man först på strömbrytaren på grendosan som ligger bakom maskinen.
* Kylaggregatet borde nu pipa och gå igång. Kontrollera även att den lilla svarta luftkompressorn som står ovanpå går igång.
* Kontrollera att inget material ligger på bordet som kan vara i vägen för laserhuvudet när det rör på sig.
* För att starta själva laserskäraren slår man på vippströmbrytaren på panelen på maskinens framsida. Laserhuvudet borde nu gå till sin hemposition.

===Placera material===
Se till att materialet är placerat på bordet och att laserns fokus är inställt rakt ovanpå materialet om man vill gravera, eller i mitten av materialet om man vill skära. Läs [[ChinaCNCzone_XB-1040#Inställning_av_fokus||Inställning av fokus]] för detta.

===Corel Laser===
Efter att man har valt ett passande [[ChinaCNCzone_XB-1040#Filformat|filformat]] för sin design är det dags att föra över filen till programmet som kommunicerar med laserskäraren. För tillfället används programmet '''Corel Laser''' på datorn som står bredvid laserskäraren för detta. Importera filen till programmet och följ sedan det avsnitt som beskriver det du vill göra:

====Cutting mode====
Om man vill skära eller gravera efter en fil i vektorformat är det cutting mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Cutting''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Repeat:''' Antal gånger som lasern ska återupprepa figuren, dvs. antal pass.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.
====Engraving mode====
Om man vill gravera efter en fil i rasterformat är det engraving mode man vill välja. Börja med att först markera alla delar av figuren som nyss importerades och tryck sedan på knappen '''Engraving''' längst upp till höger i programmet. Nu borde man kunna se en vy som liknar den tidigare, fast det finns här tillgång till en del nya inställningar och funktioner. De mest intressanta är för tillfället följande:
* '''Speed:''' Här ställs helt enkelt farten in i mm/s.
* '''Preview:''' Trycker man på denna knapp kommer lasern att gå runt det område som täcks av figuren man arbetar med. Detta är smidigt för att se om figuren får plats på materialet man har lagt i laserskäraren. '''Varning:''' Om lasern är aktiverad kommer lasern att skära då den går runt detta område, vilket kan vara ganska förvånande om man inte känner till det.

Efter att man har gjort passande inställningar i programmet stänger man locket, slår man på lasern med vridströmbrytaren på maskinens framsida och trycker på '''Starting'''.

==Tips==
* Innan man lägger i sitt faktiska material i laserskäraren är det alltid bra att prova skära ut i en bit vanligt papper först. Man märker då om lasern fungerade som den skulle eller om man hade glömt någon del i designen. Det är alltid tråkigt att råka skära fel och sedan behöva betala för det!

==Felkällor==
* Om man kör maskinen snabbare än '''25 mm/s''' i cutting mode uppstår vibrationer och det finns risk att stegmotorerna "tappar steg". Det innebär helt enkelt att laserskäraren börjar skära ut på fel ställe.
* Om gravyren/utskärningen blir skalad fel i något led kan det bero på att "Rotary"-inställningen är ifylld.

Laserskärare

2022-02-13T17:58:26Z

AdminCRF: /* Kalibrering (byte av lins eller spegel) */

[[File:Laserskärare .jpg|thumb|Laserskärare]]
En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF utgörs av laserskärare/lasergraverare. Dessa maskiner är perfekta för att skära tunna material med hög precision och hastighet, alternativt gravera in detaljerade designer. Dessa maskiner är dyra och är snäppet ovanligare än [[3D-skrivare]]. Därför är det viktigt att man vet hur de ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

==Laserskärare på CRF==
CRF har för tillfället endast en laserskärare:
*1 st [[ChinaCNCzone XB-1040]]

==Kostnad==
Kostnaden för material som används med laserskäraren kan man finna [[Kostnad|här]].

==Användning==
===Generera rätt fil===
====Autodesk Inventor====
Rita upp en tvådimensionell profil med hjälp av en sketch. Högerklicka sedan på den i trädet till vänster och välj '''export sketch as'''. Välj sedan '''.DXF''' och ändra filversionen till 2007 för att den skall fungera i laserskäraren.

==Kalibrering (byte av lins eller spegel)==
Om lasern verkar skära sämre än normalt så kan det vara hög tid till att byta skadade speglar eller linsen. Fråga gärna om hjälp med detta i vår [https://discord.gg/GYMJjdd discord kanal] så kan någon kunnig visa hur man gör.

När man bytt en skadad spegel eller lins så är det väldigt sannolikt att man även kommer behöva göra en kalibrering av denna del, en väldigt bra video guide kan man hitta [https://www.youtube.com/watch?v=rYX0zfWFnIM här].

==Lista över gamla laserskärare==
*[[Signstech SG-40A (Gammal)|Signstech SG-40A]]

3D-skrivare

2021-04-04T12:16:33Z

AdminCRF: /* Regler */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 74 x 41 x 10 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5.4 mm)

==Regler==
'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''
'''Städning:'''
# Se till att städa bort filamentrester runt och under
# Rengör buildplaten från filamentrester och smuts
# Lägg tillbaka rullar i dess låda och lägg tillbaka lådan där den hör hemma (plastbacken under skrivarna)
# Lägg tillbaka verktyg på deras rätta plats efter användning
'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

ECS25US12

2019-06-08T15:33:26Z

AdminCRF:

ECS25US12 är ett "medical grade" nätaggregat som levererar 12VDC från 240VAC och en maxeffekt på 25W.
Här hittar ni länk till en step fil med assembly på höljet till nätaggregatet ECS25US12.[[File:ECS25US12 COVER.zip|right|middle|thumb|ECS25US12]]

Projekt

2019-06-08T15:32:31Z

AdminCRF: /* ECS25US12 Hölje */

==CRF-projekt==
===Introbot07===
Den första varianten av vårat nybörjarkit. Obsolet, men det finns nog några kort kvar.
===[[Introbot09]]===
Den andra versionen av vårat nybörjarkit med flera förbättringar mot den gamla. Är fortfarande inte särskilt aktiv lägre.
[[Introbot09]]
===[[AVR Programmer 09]]===
Vår egentillverkade AVR-programmere för Atmega-processorer.
===[[IntroARM]]===
Den senaste versionen av vårat nybörjarkit, baserad på en ARM-microcontroller. Under utveckling och är förhoppningsvis klar under hösten 2013.
Om du är otålig på att komma igång kan det vara en bra ide att sätta upp hela utvecklingsmiljön på din dator, så att du kan komma igång på direkten när du köper din IntroARM genom att kolla på [[Förberedelse programmering STM32]].
===[[iPed]]===
Ett nybörjarkit av en gående robot. Utvecklas, och kanske blir klar nån gång.
[[iPed]]
===[[Kylskåpskassasystem]]===
===[[Böpdisplayen]]===
En stor 7-segmentsdisplay som hänger i lokalen
===[[ECS25US12|ECS25US12 Hölje]]===
På CRF finns det ett antal [https://www.xppower.com/Product/ECS25-60-Series ECS25US12] nätaggregat att köpa till sig och använda till projekt. Till dessa har det designats ett hölje vilket är enkelt att skriva ut med 3D-skrivare.

==Privata projekt==
===Sleipner===
Man kan läsa mer om Sleipner på byggarnas egna bloggar:
[http://vedder.se/2012/04/crfsleipner-upgraded-for-robotsm-2012/ Benjamins blogg]
[http://www.mikaeltulldahl.se/topics/robots/ Vilses blogg]

===Festmaskinen===
Man kan läsa mer om Festmaskinen på
[http://tim.gremalm.se/?tag=festmaskinen Tim's blogg]

Projekt

2019-06-08T15:31:56Z

AdminCRF: /* CRF-projekt */

==CRF-projekt==
===Introbot07===
Den första varianten av vårat nybörjarkit. Obsolet, men det finns nog några kort kvar.
===[[Introbot09]]===
Den andra versionen av vårat nybörjarkit med flera förbättringar mot den gamla. Är fortfarande inte särskilt aktiv lägre.
[[Introbot09]]
===[[AVR Programmer 09]]===
Vår egentillverkade AVR-programmere för Atmega-processorer.
===[[IntroARM]]===
Den senaste versionen av vårat nybörjarkit, baserad på en ARM-microcontroller. Under utveckling och är förhoppningsvis klar under hösten 2013.
Om du är otålig på att komma igång kan det vara en bra ide att sätta upp hela utvecklingsmiljön på din dator, så att du kan komma igång på direkten när du köper din IntroARM genom att kolla på [[Förberedelse programmering STM32]].
===[[iPed]]===
Ett nybörjarkit av en gående robot. Utvecklas, och kanske blir klar nån gång.
[[iPed]]
===[[Kylskåpskassasystem]]===
===[[Böpdisplayen]]===
En stor 7-segmentsdisplay som hänger i lokalen
===[[ECS25US12 Hölje]]===
På CRF finns det ett antal [https://www.xppower.com/Product/ECS25-60-Series ECS25US12] nätaggregat att köpa till sig och använda till projekt. Till dessa har det designats ett hölje vilket är enkelt att skriva ut med 3D-skrivare.

==Privata projekt==
===Sleipner===
Man kan läsa mer om Sleipner på byggarnas egna bloggar:
[http://vedder.se/2012/04/crfsleipner-upgraded-for-robotsm-2012/ Benjamins blogg]
[http://www.mikaeltulldahl.se/topics/robots/ Vilses blogg]

===Festmaskinen===
Man kan läsa mer om Festmaskinen på
[http://tim.gremalm.se/?tag=festmaskinen Tim's blogg]

ECS25US12

2019-06-08T15:28:16Z

AdminCRF:

Här hittar ni länk till step filen med en assembly på höljet till nätaggregatet ECS25US12.
[[File:ECS25US12 COVER.zip|right|middle|thumb|ECS25US12]]

ECS25US12 är ett "medical grade" nätaggregat som levererar 12VDC från 240VAC och en maxeffekt på 25W.

ECS25US12

2019-06-08T15:27:39Z

AdminCRF:

Här hittar ni länk till step filen med en assembly på höljet till nätaggregatet ECS25US12.
[[File:ECS25US12 COVER.zip|right|middle|thumb|ECS25US12]]

<a title="File:ECS25US12 COVER.zip">File:ECS25US12 COVER.zip</a>ECS25US12 är ett "medical grade" nätaggregat som levererar 12VDC från 240VAC och en maxeffekt på 25W.

ECS25US12

2019-06-08T15:26:58Z

AdminCRF: Created page with "Här hittar ni länk till step filen med en assembly på höljet till nätaggregatet ECS25US12. ECS25US12 <a title="File:EC..."

Här hittar ni länk till step filen med en assembly på höljet till nätaggregatet ECS25US12.

[[File:ECS25US12 COVER.zip|right|middle|thumb|ECS25US12]]

<a title="File:ECS25US12 COVER.zip">File:ECS25US12 COVER.zip</a>ECS25US12 är ett "medical grade" nätaggregat som levererar 12VDC från 240VAC och en maxeffekt på 25W.

File:ECS25US12 COVER.zip

2019-06-08T15:22:03Z

AdminCRF: Hölje till ECS25US12 nätaggregat

== Summary ==
Hölje till ECS25US12 nätaggregat

Projekt

2019-06-08T15:17:43Z

AdminCRF: /* CRF-projekt */

==CRF-projekt==
===Introbot07===
Den första varianten av vårat nybörjarkit. Obsolet, men det finns nog några kort kvar.
===[[Introbot09]]===
Den andra versionen av vårat nybörjarkit med flera förbättringar mot den gamla. Är fortfarande inte särskilt aktiv lägre.
[[Introbot09]]
===[[AVR Programmer 09]]===
Vår egentillverkade AVR-programmere för Atmega-processorer.
===[[IntroARM]]===
Den senaste versionen av vårat nybörjarkit, baserad på en ARM-microcontroller. Under utveckling och är förhoppningsvis klar under hösten 2013.
Om du är otålig på att komma igång kan det vara en bra ide att sätta upp hela utvecklingsmiljön på din dator, så att du kan komma igång på direkten när du köper din IntroARM genom att kolla på [[Förberedelse programmering STM32]].
===[[iPed]]===
Ett nybörjarkit av en gående robot. Utvecklas, och kanske blir klar nån gång.
[[iPed]]
===[[Kylskåpskassasystem]]===
===[[Böpdisplayen]]===
En stor 7-segmentsdisplay som hänger i lokalen

På CRF finns det ett antal [https://www.xppower.com/Product/ECS25-60-Series ECS25US12] nätaggregat att köpa till sig och använda till projekt. Till dessa har det designats ett hölje vilket är enkelt att skriva ut med 3D-skrivare, step filen till detta hittar ni [[ECS25US12|här]].

==Privata projekt==
===Sleipner===
Man kan läsa mer om Sleipner på byggarnas egna bloggar:
[http://vedder.se/2012/04/crfsleipner-upgraded-for-robotsm-2012/ Benjamins blogg]
[http://www.mikaeltulldahl.se/topics/robots/ Vilses blogg]

===Festmaskinen===
Man kan läsa mer om Festmaskinen på
[http://tim.gremalm.se/?tag=festmaskinen Tim's blogg]

Main Page

2018-09-03T10:25:38Z

AdminCRF:

[[File:Banner.png|center|800px|link=https://chalmersrobotics.se/sv/]]


Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem] om access till wikin. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/?page_id=28 föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Föreningen#Hitta hit|Hitta hit]]
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Lödutrustning]]
*[[Kostnad]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

Main Page

2018-08-29T09:37:59Z

AdminCRF:

[[File:Banner.png|center|1000px|link=https://chalmersrobotics.se/sv/]]



Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem] om access till wikin. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/?page_id=28 föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Föreningen#Hitta hit|Hitta hit]]
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Lödutrustning]]
*[[Kostnad]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

File:Banner.png

2018-08-29T09:22:48Z

AdminCRF:

Ny banner skapad 2018

Main Page

2018-08-28T17:49:56Z

AdminCRF:

[[File:CRF Banner.png|center|800x162px|link=https://chalmersrobotics.se/sv/]]

Välkommen till Chalmers Robotförenings wiki! Här samlar vi bl.a. information om föreningen, kunskap som föreningen anskaffat sig, information om maskiner, guider, projekt osv. Hjälp oss att förbättra denna Wiki. Det är fritt fram (och till och med rekommenderat) att skriva om sina projekt här. Om du vill editera, fråga en [http://chalmersrobotics.se/?page_id=80 styrelse-medlem] om access till wikin. Ser du något fel eller vill att någonting ska uppdateras är även detta vägen att gå. På denna sida samlas primärt länkar till andra artiklar. Allmän information om föreningen hittar ni på [http://chalmersrobotics.se/?page_id=28 föreningens sida].

__NOTOC__

==Populära sidor==
*[[Föreningen#Hitta hit|Hitta hit]]
*[[Skrivare]]
*[[3D-skrivare]]
*[[Laserskärare]]
*[[Lödutrustning]]
*[[Kostnad]]
*[[Betalsystem]]

==Länkportal==

===[[Regler]]===
Här finns en samling av de regler, föreskrifter och rekomendationer som finns på CRF. Om det är något man ska läsa igenom så är det detta.

===[[Föreningen]]===
Här finns det information om föreningen och dess lokal.

===[[Verktyg och utrustning]]===
En lista över verktyg, utrustning och material som finns på CRF kan ni finna här.

===[[Guider]]===
Här har medlemmar gjort guider som kan vara till din hjälp. Kanske har du en egen guide du vill lägga till här?

===[[Projekt]]===
Genom åren har medlemmar skapat massa intressanta saker på CRF. Du kan finna en samling av dem här.

===[[Robot-SM]]===
CRF brukar varje år anordna det alltid lika uppskattade Robot-SM! Du kan läsa mer om det här.

===[[Bra information]]===
Här finns bra information om lite allt möjligt. Ta en titt och lägg gärna till din egen om du har något.

MediaWiki:Edithelppage

2015-06-01T19:47:32Z

AdminCRF: Created page with "http://chalmersrobotics.se/wiki/Help:Editing"

http://chalmersrobotics.se/wiki/Help:Editing

Lazor

2015-02-03T22:09:13Z

AdminCRF: Redirected page to Laserskärare

#REDIRECT [[Laserskärare]]

Laser

2015-02-03T22:08:57Z

AdminCRF: Redirected page to Laserskärare

#REDIRECT [[Laserskärare]]

Cnc

2015-02-03T22:08:04Z

AdminCRF: Redirected page to CNC

#REDIRECT [[CNC]]

3D-Skrivare

2015-02-03T22:06:44Z

AdminCRF: Redirected page to 3D-printer

#REDIRECT [[3D-printer]]

3D-Printer

2015-02-03T22:06:18Z

AdminCRF: Redirected page to 3D-printer

#REDIRECT [[3D-printer]]

Fjärrstyr program som ex. MatLab i Gnu/Linux via SSH

2014-11-21T21:58:12Z

AdminCRF: /* Fjärrstyr */

Du kan köra MatLab eller vilket annat Linux-program som helst på skolans datorer och fjärrstyra dom på din egen dator via SSH.
Programmen kommer då dyka upp i egna fönster precis som om det vore installerat på din egen dator.

=Förutsättningar=
*Ett Gnu/Linux operativsystem
*Ett Chalmers-konto (för att köra ex. MatLab)

För att fjärrstyra utför följande steg:

=Inställningar=
*Starta din favorit texteditor och redigera ssh_config:
**''edit /etc/ssh/ssh_config''
*Se till att X11Forward står på yes
**''X11Forward yes''
*Spara

=Fjärrstyr=
*Starta en terminal
*Anslut till din Chalmers-konto via SSH
**''ssh -X usernam@hostname''
**Ex. cid@remote1.student.chalmers.se
*Skriv in det programmet du vill starta
**''xclock''
**eller ''matlab''

=Att tänka på...=
Lite lagg kan uppstå eftersom mycket data skickas, därför är det att föredra att sitta på en snabb uppkoppling alternativt skolans nätverk..

Byggbeskrivning introARM

2014-10-24T00:16:05Z

AdminCRF: /* Del 5 - Extra interface */

Detta är bygg-guiden till Chalmers Robotförenings nybörjarrobot [[IntroARM]]. Tanken är att guiden ska läsas från början till slut. Ifall du stöter på problem är det bara att fråga. Du hittar kontaktinformation [http://chalmersrobotics.se/?page_id=465 här]. Tänk på att gå lugnt och metodiskt fram. Det är enklare och går snabbare att tänka en extra gång än att göra fel och och tvingas göra om. Titta gärna även igenom listan med förslag på förbättringar och hårdvarubuggar innan du börjar. Den finns [[IntroARM#F.C3.B6rb.C3.A4ttringsf.C3.B6rslag | här.]]

Guiden är upplagd som förberedelser plus ett flertal steg. Läs igenom hela steget innan du börjar löda, det blir lättare att göra rätt då. Varje steg består av:
* Lite allmän information om steget (t.ex. vad som ska uppnås efter steget)
* En lista över de komponenter som ingår i steget
* Lite att tänka på (t.ex. specialprocedurer för vissa komponenter). Efter detta är tanken att du ska montera de komponenter som anges, vilket primärt innehåller lödning men också lite skruvande, pressande, klippande osv.
* Testning, där du laddar in ett program som gör olika saker och testar de olika delarna. Det uppmuntras att man försöker komma på lite egna program att för att testa sin hårdvara i syfte att lära sig. Detta gör att man har en ände att börja i så att det inte blir alltför överväldigande att börja programmera när allt är hopmonterat. Det är också lättare att upptäcka fel ifall man testar ofta.
* Vanliga fel, som innehåller lite vanliga fel som brukar uppkomma (typiska symptom och åtgärder) 
 
=Revisionhistorik=
Denna revisionshistorik gäller kretskort och komponenter (d.v.s. endast hårdvara). En major revision (2 till 3) innebär byte av mönsterkort, medan en minor (t.ex. 2.1 innebär komponentuppgradring). Denna guide ska alltid försöka spegla den senaste revisionen. Mjukvarurevisioner hittas på [[Program IntroARM | mjukvarusidan.]]
==Rev 3==
* Ny layout på mönsterkortet.
* Borttagning av switchregulatorn. Denna är ersatt med en större (DPAK), linjär 5V-regulator samt en mindre (SOT-223) 3V3-regulator.
* Slutlig borttagning av bootkretsen.
* Framåtsensorerna är flyttade längre bakåt, för att det ska bli enklare att montera en plog
* Nu finns en stor jord-pad att sätta oscilloskopsklämman på
* Mindre uppdateringar av vilka pinnar som går vart ''Todo: Skriv vilka''

==Rev 2.1==
Byggbeskrivningen för Rev2.1 och tidigare finns [[Byggbeskrivning introARM rev2 | här.]]
* Borttagning av bootkretsen. Istället för att endast styra på en pinne anvädner man två pinnar för programmera. Följande instruktioner används för att skippa denna:
** Löd inte C15, R10 och Q3
** Istället för D1, kortslut detta med ett komponentben eller liknande (du får sådana från en IR-mottagare eller IR-led)
** Löd ett kontaktstift (stiftlist) till plus-polen på C15 eller den R10-padden som är närmast motorerna.
** Pinnen som kallas för boot är kopplad mot reset och den extrapinnen du lödade är kopplad mot boot0.

==Rev2==
* Mindre uppdatering av kortets layout och silkscreen.
* Tachometrarna är numera kopplade till ADC istället för timers. Endast en sensor per hjul.

=Förberedelser=
Rekommenderat är att du skriver ut komponentkartorna till varje steg då det är lättare att hitta var vilka komponenter skall sitta med hjälp av dem. Du det är också rekommenderat att du kontrollerar att allt finns med mot den fullständiga komponentlistan: 

{| class="wikitable"
!Komponent
!Artikelnr
!Referens
!Antal
!Finns med
|-
|Mikrokontroller
|511-STM32F100C8T6B
|U3
|1
|Förmonterad
|-
|H-brygga, DRV8833
|595-DRV8833PWPR
|U4
|1
|Förmonterad
|-
|IMU
|MPU6050
|U5
|1
|Förmonterad
|-
|Knappar, små
|688-SKHRAB
|SW1-SW3
|3
|
|-
|Konding Tantal, 100uF, 10V
|647-F951A107MAAAQ2
|C1, C7
|2
|
|-
|Konding 10uF, 25V
|963-TMK316BJ106KLHT
|C2-C5,C13,C19-C20,C27-C30,C37-C38,C40
|11
|
|-
|Konding 100nF, 50V
|77-VJ1206Y104KXXPBC
|C3, C6,C8-C12, C14, C18, C21-C26, C31-C36
|21
|
|-
|Lastkapacitans Kristall 18pF
|77-VJ1206A180JXXPBC
|C16-C17
|2
|
|-
|10k resistor
|660-RK73B2BTTD103J
|R6, R11, R13, R15, R17, R19, R20
|7
|
|-
|3k3 resistor
|660-RK73B2BTTDD332J
|R9, R21, R27, R33-R37
|8
|
|-
|100R resistor
|660-RK73B2BTTD101J
|R1-R5, R7, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R22-R26, R28-R32
|22
|
|-
|IR-LED
|78-TSUS5400
|LED8-LED11
|4
|
|-
|IR-mottagare
|782-TSOP4138
|IRMOT1-IRMOT5
|5
|
|-
|Mostfet (P-kanal)
|771-PMV65XP-T/R
|Q1, Q2, Q4, Q5
|4
|
|-
|LED Grön
|720-LGN971-KN-1
|LED1-LED2,LED4,LED6
|4
|
|-
|LED Röd
|720-LYN971-HL-1
|LED3,LED5,LED7
|3
|
|-
|Reflexdetektor
|638-ITR8307TR8
|REF1-REF4
|4
|
|-
|Kristall 8 MHz
|815-ABL-8-B2
|X1
|1
|
|-
|3V3-regulator (1117-33)
|863-NCP1117ST33T3G
|U2
|1
|
|-
|5V-regulator (LD2908)
|511-LD29080DT50R
|U1
|1
|
|-
|Buzzer
|254-PB1440-ROX
|SP1
|1
|
|-
|SD-socket
|688-SCHD3A0100
|U6
|1
|
|-
|Stiftlister
|Pin headers
|P1, P3-P10
|1
|
|-
|Stiftlister Vinklade
|Pin headers
|P2
|1
|
|-
|Krympslang 8 mm
|
|
|4
|
|-
|PCB
|By CRF
|
|1
|
|}

Hårdvara som inte ska lödas på kortet
{|class="wikitable"
!Komponent
!Artikelnr
!Referens
!Antal
!Finns med
|-
|Micro metal gear, 100:1 HP
|1101
|
|2
|
|-
|Motorbrackets, par
|1089
|
|1
|
|-
|Hjul, par
|1090
|
|1
|
|-
|CP2102/CP2104
|CP2102
|
|1
|
|-
|Lipo, 2s
|9210000005
|
|1
|
|}

==Bilder på komponenter==
''Todo: Uppdatera med bilder på nya komponenter och ta bort gamla som inte ska finnas med.''

[[File:Alla_komponenter.jpeg|Thumb|600px|Test|]] 
Bild över alla komponenter som ingår. Tyvärr syns inte vilka motstånd eller kondingar som är vilka.

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_100n.jpg|Konding, 100nF. Gula och tunna. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_10u.jpg|Konding, 10uF. Bruna och tjockare. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_18p.jpg|Konding, 18pF. Gråa och tunna. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_tantal.jpg|Tantalkonding, 100uF. Orange med ett brunt streck. Polkänslig där strecket är plus. Den nyare har dock inget streck, utan en liten plupp (topp) på ena sidan som markerar plus. ''Todo: uppdatera med nya komponenten.''
</gallery>

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_100.jpg|Motstånd, 10ohm. Det står 100 på det, vilket innebär 10*100
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_101.jpg|Motstånd, 100ohm. Det står 101 på det, vilket innebär 10*101
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_103.jpg|Motstånd, 10kohm. Det står 103 på det, vilket innebär 10*103
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_332.jpg|Motstånd, 3k3ohm. Det står 332 på det, vilket innebär 33*102
</gallery>

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_LED.jpg|Lysdiod. Den gröna markeringen visar vart katoden (negativa sidan) är. Den gröna markeringen pekar på katoden. ''Notera att det de röda ledsen som skickas med är felmärkta. Dessa ska sitta "bak-och-fram". Testa gärna ledsen med en multimeter innan du löder på dem.''

File:IntroARM2012_Component_-_Diod.jpg|Schottkydiod. Markeringen som syns dåligt till höger markerar katoden (negativa sidan).
</gallery>

==Utrustning==
För att bygga ihop din IntroARM krävs en del utrustning. All utrustning finns i föreningens lokal, så det är rekommenderat att du sitter där och arbetar ifall du har möjlighet.
===Nödvändig utrustning===
Denna utrustning är i princip helt nödvändig för att du ska kunna bygga ihop IntroARM (är du väldigt duktig kan du klara dig utan en del av dessa saker)
* Dator med en ledig usb-port samt programvara för att programmera STM32
* Lödstation
* Lödtenn (Använd blyat lödtenn, då blyfritt är hälsofarligt)
* Pincett
* Avbitartång
* Liten kryssmejsel
===Bra-och-ha-utrustning===
Denna utrustning är inte nödvändig att ha, men underlättar en del i ditt byggande.
* Flussmedel förenklar lödningen, men inte helt nödvändigt. Det är mer viktigt att ha ifall man är nybörjare.
* Värmepistol, Varmluftsstation eller Cigarettändare (för krympslangen)
* Någonting att hålla fast kretskortet med under lödningen
* Multimeter rekommenderas till felsökning
* Ett spänningsaggregat med strömbegränsning

==LiPo-batteriet==
''Detta borde vara en egen artikel. Den ligger här tills vidare.'' 
Till din IntroARM har du fått ett s.k. [http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery LiPo-batteri] (Lithium-Polymer). Dessa batterier är vida använda av hobbyister för sin prestanda, men medför vissa risker:
* Lipot har väldigt hög energitäthet. Detta innebär att, trots sin låga vikt innehåller mycket energi. Lipot kan också släppa ifrån sig denna energi mycket snabbt.
* Lipot är ömtåligt, så var försiktig när du hanterar det (du behöver inte vara överdrivet försiktig). Stick aldrig vassa saker i lipot, undvik att tappa det och elda inte på det. Om det blir varmt, koppla ur det och låt det svalna.
* Spänningen får inte bli för låg. Detta lipo har två celler i serie. Varje cell har en maxspänning på 4.2V och en "nominell" spänning på 3.7V. Detta medför att total spänningen över lipot är 8.4V som max och 7.4V nominellt. Exakt vilken cellspänning som är dålig för lipot är lite oklart, men se till att spänningen aldrig understiger 3.0V per cell (för 2 i serie blir det som väntat 6.0V).
* Används endast en lipoladdare. Lipo-batterier måste laddas på ett speciellt sätt, annars kan dom ta skada (ofta i form av försämrad kapacitet, men kan det kan även gå värre). Använd endast en laddare avsedd för lipon, och ladda inte med för mycket ström. Alla lipos går att ladda med en upp till ström motsvarande 1C. 1C motsvarar lipots kapacitet i ström, d.v.s. om ett lipo har kapaciteten 1000mAh, så är 1C=1000mA=1A. På samma sätt är 2C=2A för detta lipo.
* Lipot säger inte nej. Ifall lipot kopplas in på någonting som vill ha väldigt mycket ström (t.ex. om det är en korslutning) kommer lipot inte begränsa strömmen. Detta kan medföra att nånting går sönder (typiskt börjar ryka). Lipot kan dock inte ge hur mycket ström som helst. Vanligen står det en kontinuerlig maxurladdning och en kortvarig (burst) maxurladdning uttryckt i C på batteriet. Typiska värden är 15C kont och 25C burst (man skriver ofta 15-25C) för lågspec-lipos. Bra lipos kan ha rating upp till 70-130C. Burst brukar man säga är "några sekunder".

==Komma igång med programmeringen==
Detta ska du göra först efter att du börjat löda ihop den, men du kan sätta igång det medan du börjar. Gå till artikeln [[Förberedelse programmering STM32]] för en guide. Det finns även en snabbguide i den artikeln för dig som vill komma igång snabbt. Där finns även exempelkod för IntroARM.

=Del 1 - Spänningsmatning och Microcontroller=
Del 1 är framförallt mikrokontrollerns kringkomponenter, kraftförsörjning (5V och 3V3) och grundläggande funktioner som indikatorleds och användarknappar. Efter detta steg kan din robot blinka lite och ta in användarinputs (från knapparna). Den kan även kommunicera med datorn med UART.

==Ingående komponenter del 1==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Mikrokontroller
| 1 (färdigmonterad)
| U3
|-
| Konding 10uF, 25V
| 5
| C2, C4, C5, C13, C14
|-
| Konding 100nF, 50V
| 9
| C3, C6, C8-C12, C14, C21
|-
| Konding Tantal, 100uF, 10V
| 2
| C1, C7
|-
| Lastkapacitans Kristall 18pF
| 2
| C16, C17
|-
| 10k resistor
| 2
| R6, R20
|-
| 3k3 resistor
| 2
| R9, R21
|-
| 100R resistor
| 7
| R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 2
| Q1, Q2
|-
| LED Grön
| 4
| LED1, LED3, LED5, LED7
|-
| LED Röd
| 3
| LED2, LED4, LED6
|-
| Kristall 8 MHz
| 1
| X1
|-
| Stiftlist (1x2)
| 1
| P1
|-
| Stiftlist vinklad (1x5)
| 1
| P2
|-
| Knappar, små
| 3
| SW1, SW2, SW3
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 1 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan. För de blå komponenterna, läs "Att tänka på" för detta segment.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel1.png|800px]] 

==Att tänka på==
* LED1 - LED7 är lysdioder och har därmed polaritet, dvs att det spelar roll åt vilket håll de sitter åt. På LEDsen så finns det på ena kortänden lite grönt på ovansidan som markerar katoden (minus). På undersidan av leden så varierar det hur det är markerat, men generellt så är det en grön pil mot katoden eller ett streck som pekar mot katoden. Katoden är markerat med ett dubbelsträck på komponentavtrycket på kretskortet.
*C1 och C7 är tantalkondensatorer och även dessa har polaritet. Komponenterna skall monteras med den lilla toppen mot plus.
*Lipo-batteriet har ingen strömbegränsning. Ifall det finns en kortslutning på kortet finns det risk att någonting går sönder. Var därför försiktig när du kopplar in det, och var säker på att du koppla in det åt rätt håll.
Hålmonterade:
*Stiftlister P1-2
*Knappar SW1-3
*Kristall X1

==Testning==
När alla komponenter ovan är monterade är det dags att testa. Rekommenderat är följande procedur:
* Ifall du har en multimeter, använd den och mät resistansen mellan V+ och GND, samt mellan VCC och GND. Där bör det inte vara någon nämnvärd kontakt (flertalet kohm).
* Koppla in batteriet på Vin (precis bredvid buzzern). Tänk på att koppla åt rätt håll. Svart mot GND och röd mot Vin. Nu ska LED1 (power) börja lysa. Ifall den inte gör det, koppla snabbt ur

Du kan testa några program som gör följande:
*Tänder LEDs
*Tänder/släcker LEDs baserat på tid (delay)
*Tänder slöcker LEDs baserat på knappar
*Visar batteriets laddning (ADC)

=Del 2 - Motorer=
I detta steg kommer roboten att börja röra på sig. Motordrivaren översätter microcontrollers svaga signaler till starka signaler som orkar driva motorerna framåt och bakåt. Vidare finns det även tachometrar (REF1 och 2) som kan användas för att mäta motorernas (hjulens) hastigheter.
==Komponentlista del 2==
{| class="wikitable"
|-
!Komponent
! Antal
! Referens
|-
| H-brygga, DRV8833
| 1 (färdigmonterad)
| U4
|-
| 10k resistor
| 2
| R15, R13
|-
| 100R resistor
| 2
| R12, R14
|-
| Reflexdetektor
| 2
| REF1, REF2
|-
| Konding 10uF, 25V
| 2
| C19, C20
|-
| Konding 100nF, 50V
| 1
| C18
|-
| Micro metal gear, 100:1 HP
| 2
|
|-
| Motorbrackets, par
| 1
|
|-
| Hjul, par
| 1
|
|-
| Stiftlist (1x2)
| 2
| P3, P4
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 2 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel2.png|800px]] 

==Att tänka på==
* Montera de små komponenterna först och vänta med motorerna och motorfästena till sist.
* För att sätta fast motorerna elektriskt, böj ut stiftlisterna P3 och P4 till motorkontakterna och löd fast dem.
* Hjulet kan vara lite trögt att få på, men det går med milt våld. Det kommer att vara trögare att få av.

==Testning==
VIKTIGT! Roboten kommer att springa iväg ifall du inte förbereder för detta. Två saker bör man alltid ha med när man testar robotar som kan röra på sig:
* I koden ska du inte låta motorer köra förrän du har givit startkommando (t.ex. via en knapp). Din kod bör se ut liknande som följer:
<syntaxhighlight lang="C">
init_stuff(); //Do normal init routines
while(!SW1){} //Wait for input switch 1 to be true
run_motors(); //Start your engines!
</syntaxhighlight>
* Palla upp roboten så att den är fysiskt förhindrar att åka iväg (t.ex. på en tejprulle, liten mugg eller liknande)

Todo: Ladda in program som kör motorerna. Tryck lite på knapparna för att köra motorerna i olika hastighet, framåt och bakåt.
Beroende på hur du monterat motorerna kan dom gå åt "fel" håll. I filen motors.h finns parametrar som heter MC_RIGHT_DIR och MC_LEFT_DIR. Dessa ställer in motorernas riktning. Dessa ställer motorernas neutralriktning och ska vara -1.0 eller 1.0. Ifall någon motor går åt fel håll, byt denna parameter för motorn.

=Del 3 - Sensorer=
Här kan roboten börja ta intryck av omgivningen. Det finns ett par olika sensorer:
* 4 st Hinderdetektorer - Består av IR-mottagare för fjärrkontroller samt lysdioder som pulsas enligt ett visst mönster. När ljuset studsar på ett hinder får mottagaren signal.
* 2 st Reflexdetektorer - Känner av underlagets reflektivitet. Kan används för att hitta bordskanter eller en vit linje runt en sumoplan. Skickar ut ljus och mäter hur mycket som kommer tillbaka.
* 1 st [http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_measurement_unit IMU (Inertial Measurement Unit)] - En krets som innehåller en 3-axlig accelerometer och ett 3-axligt gyro. Kan användas om man vill balansera roboten.
* 1st Fjärrkontrollsmottagare - Denna är likadan som hinderdektetorerna men riktad bakåt. Används för att ta emot kommandon från fjärrkontroller som använder RC5 (vanligt protokoll för TV-fjärrkontroller) t.ex. start/stopp och hastighetsinställningar.
==Komponentlista del 3==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| IMU
| 1 (förmonterad)
| U5
|-
| 10k resistor
| 2
| R17, R19
|-
| 3k3 resistor
| 1
| R27
|-
| 100R resistor
| 10
| R16, R18, R22-R26, R28-R32
|-
| Konding 10uF, 25V
| 4
| C27-C30
|-
| Konding 100nF, 50V
| 9
| C22-C26, C31-C34
|-
| IR-mottagare
| 5
| IRMOT1, IRMOT2, IRMOT3, IRMOT4, IRMOT5
|-
| IR-LED
| 4
| LED8, LED9, LED10, LED11
|-
| Reflexdetektor
| 2
| REF3, REF4
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 1
| Q4
|-
| Krympslang X mm
| 4
|
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 3 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel3.png|800px]] 

==Att tänka på==
* Tänk på att inte löda IR-mottagarna och lysdioderna hela vägen ner. Spara en del av benen så att de kan böjas tillrätta. Detta beror såklart på hur du tänkte bygga chassit till din robot (det är inte nödvändigtvis fel att löda de ända ner på kortet så länge lysdioderna kan böjas framåt).
* IR-ledsen är polkänsliga. Det långa benet är plus (anod). Ifall någon har skojat och klippt av benen kan man titta i LEDen. Det ena benet går till en stor platta. Denna stora plattan är minus (katod).
* IR-mottagarna och lysdioderna behöver mycket skärmning. Använd krympslangen eller svart eltejp till detta. Här får man pröva sig fram lite (se Att skärma).
* Reflexdetektorerna ska lödas från ovansidan tittandes nedåt i kortet. Matcha upp det avfasade hörnet med markeringen på kortet. Benen kan behöva böjas till lite. Se till att de når ända ut till paddarna.

==Testning==
* Ett program som läser av framåtsensorerna och rapporterar på LEDs.
* Ett program som skriver ut kantsensorererna på uarten samt tänder en LED vid en viss nivå.
* Ett program för styrning med fjärrkontroll.

==Att skärma av framåtsensorerna==
Dessa sensorer är inte de allra bästa (tanken var aldrig att dessa komponenter skulle vara sensorer). Det krävs mycket skärmning på dem för att det ska bli bra. Både sändarna (IR-LEDsen) och mottgarna (IRMOT) behöver skärmas. Följande procedur är rekommenderad:
===IR-LEDs===
* Böj de lite så att LEDsen pekar framåt
* Ta den mindre av krympslangen "SÄTT IN STORLEK HÄR" klipp en liten reva i den
* Trä den över LEDsen så att revan du klippte går över benen.
* Krymp krympslangen (helst med varmluft) på inte alltför hög temperetaur (100-150C)
* Ta en pincett och vik ihop den på baksidan av lysdioden (de läcker mycket ljus bakåt).
* Vid behov, tejpa på baksidan lysdioden, gärna svart eltejp.
===IR-mottagarna===
* Ta den större krympslangen och klipp en reva i den (lite större än för LEDsen)
* Trä den över mottagaren med revan nedåt, över benen. Låt det vara kvar en del framför mottagaren.
* Krymp krympslangen (helst med varmluft) på inte alltför hög temperetaur (100-150C)
===Trimma===
* Kör testprogrammet som visar sensorernas status på LEDsen.
* Lägg roboten på en ganska öppen yta (gärna en sumoplan inklusive säkerhetsmarginal)
* Ställ någon liten låda framför roboten och se vad den ser
* Ifall den ser för dåligt, klipp av små bitar av krympslangen. Klipp först på mottagarna och i andra hand på LEDsen.

=Del 4 - Extrafunktioner=
Dessa funktioner är inte nödvändiga för att din IntroARM ska kunna fungera som en robot, utan mer lite roliga extrafunktioner. Detta består av 2 funktioner:
* Buzzer - Roboten låter! Rolig funktion med vilken roboten kan göra olika ljud och enklare spela musik. Kan vara bra som interface till roboten.
* SD-sockel - En kontakt att montera SD-kort i (SD-kort medföljer ej) på vilket man kan spara t.ex. loggar eller musik med hjälp av Fat-FS.
==Komponentlista del 4==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Buzzer
| 1
| SP1
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 1
| Q5
|-
| Motstånd 3k3
| 1
| R33
|-
| Konding 100nF, 50V
| 2
| C35, C36
|-
| SD-sockel
| 1
| U5
|}

Här visas vart komponenterna i del 4 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel4.png|800px]] 

==Att tänka på==
* SD-sockeln kan vara lite lurig att löda. Den löds enklast genom sockeln med viss försiktighet.
==Testning==
Program för pipande. Kanske nåt enkelt program för att läsa en fil eller nåt (spara en logg). Kanske t.o.m. spela upp en ljudfil (wav) från SD-kortet.

=Del 5 - Extra interface=
Kontakter för de extra interface som finns utdraget på IntroARM (t.ex. extra UART, SPI, I2C, DAC, ADC)
VIKTIGT! Montera enbart dessa stiftlister vid behov, de kan vara ivägen för batteriet. Vid normalt användande behövs de ej. Motstånden pullup för I2C.
===Komponentlista del 5===
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Motstånd 3k3
| 2
| R34-R37
|-
| Stiftlist (1x2)
| 2
| P5, P6
|-
| Stiftlist (1x4)
| 1
| P7
|-
| Stiftlist (1x5)
| 2
| P8, P9
|-
| Stiftlist (1x8)
| 1
| P10
|}
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel5.png|800px]] 

=Kopplingsschema=
[[File:IntroARM2012v2.pdf]]

File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel5.png

2014-10-24T00:15:06Z

AdminCRF:

Byggbeskrivning introARM

2014-10-24T00:14:49Z

AdminCRF: /* Komponentlista del 4 */

File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel4.png

2014-10-24T00:14:11Z

AdminCRF:

Byggbeskrivning introARM

2014-10-24T00:13:59Z

AdminCRF: /* Komponentplacering */

Detta är bygg-guiden till Chalmers Robotförenings nybörjarrobot [[IntroARM]]. Tanken är att guiden ska läsas från början till slut. Ifall du stöter på problem är det bara att fråga. Du hittar kontaktinformation [http://chalmersrobotics.se/?page_id=465 här]. Tänk på att gå lugnt och metodiskt fram. Det är enklare och går snabbare att tänka en extra gång än att göra fel och och tvingas göra om. Titta gärna även igenom listan med förslag på förbättringar och hårdvarubuggar innan du börjar. Den finns [[IntroARM#F.C3.B6rb.C3.A4ttringsf.C3.B6rslag | här.]]

Guiden är upplagd som förberedelser plus ett flertal steg. Läs igenom hela steget innan du börjar löda, det blir lättare att göra rätt då. Varje steg består av:
* Lite allmän information om steget (t.ex. vad som ska uppnås efter steget)
* En lista över de komponenter som ingår i steget
* Lite att tänka på (t.ex. specialprocedurer för vissa komponenter). Efter detta är tanken att du ska montera de komponenter som anges, vilket primärt innehåller lödning men också lite skruvande, pressande, klippande osv.
* Testning, där du laddar in ett program som gör olika saker och testar de olika delarna. Det uppmuntras att man försöker komma på lite egna program att för att testa sin hårdvara i syfte att lära sig. Detta gör att man har en ände att börja i så att det inte blir alltför överväldigande att börja programmera när allt är hopmonterat. Det är också lättare att upptäcka fel ifall man testar ofta.
* Vanliga fel, som innehåller lite vanliga fel som brukar uppkomma (typiska symptom och åtgärder) 
 
=Revisionhistorik=
Denna revisionshistorik gäller kretskort och komponenter (d.v.s. endast hårdvara). En major revision (2 till 3) innebär byte av mönsterkort, medan en minor (t.ex. 2.1 innebär komponentuppgradring). Denna guide ska alltid försöka spegla den senaste revisionen. Mjukvarurevisioner hittas på [[Program IntroARM | mjukvarusidan.]]
==Rev 3==
* Ny layout på mönsterkortet.
* Borttagning av switchregulatorn. Denna är ersatt med en större (DPAK), linjär 5V-regulator samt en mindre (SOT-223) 3V3-regulator.
* Slutlig borttagning av bootkretsen.
* Framåtsensorerna är flyttade längre bakåt, för att det ska bli enklare att montera en plog
* Nu finns en stor jord-pad att sätta oscilloskopsklämman på
* Mindre uppdateringar av vilka pinnar som går vart ''Todo: Skriv vilka''

==Rev 2.1==
Byggbeskrivningen för Rev2.1 och tidigare finns [[Byggbeskrivning introARM rev2 | här.]]
* Borttagning av bootkretsen. Istället för att endast styra på en pinne anvädner man två pinnar för programmera. Följande instruktioner används för att skippa denna:
** Löd inte C15, R10 och Q3
** Istället för D1, kortslut detta med ett komponentben eller liknande (du får sådana från en IR-mottagare eller IR-led)
** Löd ett kontaktstift (stiftlist) till plus-polen på C15 eller den R10-padden som är närmast motorerna.
** Pinnen som kallas för boot är kopplad mot reset och den extrapinnen du lödade är kopplad mot boot0.

==Rev2==
* Mindre uppdatering av kortets layout och silkscreen.
* Tachometrarna är numera kopplade till ADC istället för timers. Endast en sensor per hjul.

=Förberedelser=
Rekommenderat är att du skriver ut komponentkartorna till varje steg då det är lättare att hitta var vilka komponenter skall sitta med hjälp av dem. Du det är också rekommenderat att du kontrollerar att allt finns med mot den fullständiga komponentlistan: 

{| class="wikitable"
!Komponent
!Artikelnr
!Referens
!Antal
!Finns med
|-
|Mikrokontroller
|511-STM32F100C8T6B
|U3
|1
|Förmonterad
|-
|H-brygga, DRV8833
|595-DRV8833PWPR
|U4
|1
|Förmonterad
|-
|IMU
|MPU6050
|U5
|1
|Förmonterad
|-
|Knappar, små
|688-SKHRAB
|SW1-SW3
|3
|
|-
|Konding Tantal, 100uF, 10V
|647-F951A107MAAAQ2
|C1, C7
|2
|
|-
|Konding 10uF, 25V
|963-TMK316BJ106KLHT
|C2-C5,C13,C19-C20,C27-C30,C37-C38,C40
|11
|
|-
|Konding 100nF, 50V
|77-VJ1206Y104KXXPBC
|C3, C6,C8-C12, C14, C18, C21-C26, C31-C36
|21
|
|-
|Lastkapacitans Kristall 18pF
|77-VJ1206A180JXXPBC
|C16-C17
|2
|
|-
|10k resistor
|660-RK73B2BTTD103J
|R6, R11, R13, R15, R17, R19, R20
|7
|
|-
|3k3 resistor
|660-RK73B2BTTDD332J
|R9, R21, R27, R33-R37
|8
|
|-
|100R resistor
|660-RK73B2BTTD101J
|R1-R5, R7, R8, R10, R12, R14, R16, R18, R22-R26, R28-R32
|22
|
|-
|IR-LED
|78-TSUS5400
|LED8-LED11
|4
|
|-
|IR-mottagare
|782-TSOP4138
|IRMOT1-IRMOT5
|5
|
|-
|Mostfet (P-kanal)
|771-PMV65XP-T/R
|Q1, Q2, Q4, Q5
|4
|
|-
|LED Grön
|720-LGN971-KN-1
|LED1-LED2,LED4,LED6
|4
|
|-
|LED Röd
|720-LYN971-HL-1
|LED3,LED5,LED7
|3
|
|-
|Reflexdetektor
|638-ITR8307TR8
|REF1-REF4
|4
|
|-
|Kristall 8 MHz
|815-ABL-8-B2
|X1
|1
|
|-
|3V3-regulator (1117-33)
|863-NCP1117ST33T3G
|U2
|1
|
|-
|5V-regulator (LD2908)
|511-LD29080DT50R
|U1
|1
|
|-
|Buzzer
|254-PB1440-ROX
|SP1
|1
|
|-
|SD-socket
|688-SCHD3A0100
|U6
|1
|
|-
|Stiftlister
|Pin headers
|P1, P3-P10
|1
|
|-
|Stiftlister Vinklade
|Pin headers
|P2
|1
|
|-
|Krympslang 8 mm
|
|
|4
|
|-
|PCB
|By CRF
|
|1
|
|}

Hårdvara som inte ska lödas på kortet
{|class="wikitable"
!Komponent
!Artikelnr
!Referens
!Antal
!Finns med
|-
|Micro metal gear, 100:1 HP
|1101
|
|2
|
|-
|Motorbrackets, par
|1089
|
|1
|
|-
|Hjul, par
|1090
|
|1
|
|-
|CP2102/CP2104
|CP2102
|
|1
|
|-
|Lipo, 2s
|9210000005
|
|1
|
|}

==Bilder på komponenter==
''Todo: Uppdatera med bilder på nya komponenter och ta bort gamla som inte ska finnas med.''

[[File:Alla_komponenter.jpeg|Thumb|600px|Test|]] 
Bild över alla komponenter som ingår. Tyvärr syns inte vilka motstånd eller kondingar som är vilka.

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_100n.jpg|Konding, 100nF. Gula och tunna. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_10u.jpg|Konding, 10uF. Bruna och tjockare. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_18p.jpg|Konding, 18pF. Gråa och tunna. Saknar polaritet.
File:IntroARM2012_Component_-_Capacitor_tantal.jpg|Tantalkonding, 100uF. Orange med ett brunt streck. Polkänslig där strecket är plus. Den nyare har dock inget streck, utan en liten plupp (topp) på ena sidan som markerar plus. ''Todo: uppdatera med nya komponenten.''
</gallery>

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_100.jpg|Motstånd, 10ohm. Det står 100 på det, vilket innebär 10*100
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_101.jpg|Motstånd, 100ohm. Det står 101 på det, vilket innebär 10*101
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_103.jpg|Motstånd, 10kohm. Det står 103 på det, vilket innebär 10*103
File:IntroARM2012_Component_-_Resistor_332.jpg|Motstånd, 3k3ohm. Det står 332 på det, vilket innebär 33*102
</gallery>

<gallery heights=75px>
File:IntroARM2012_Component_-_LED.jpg|Lysdiod. Den gröna markeringen visar vart katoden (negativa sidan) är. Den gröna markeringen pekar på katoden. ''Notera att det de röda ledsen som skickas med är felmärkta. Dessa ska sitta "bak-och-fram". Testa gärna ledsen med en multimeter innan du löder på dem.''

File:IntroARM2012_Component_-_Diod.jpg|Schottkydiod. Markeringen som syns dåligt till höger markerar katoden (negativa sidan).
</gallery>

==Utrustning==
För att bygga ihop din IntroARM krävs en del utrustning. All utrustning finns i föreningens lokal, så det är rekommenderat att du sitter där och arbetar ifall du har möjlighet.
===Nödvändig utrustning===
Denna utrustning är i princip helt nödvändig för att du ska kunna bygga ihop IntroARM (är du väldigt duktig kan du klara dig utan en del av dessa saker)
* Dator med en ledig usb-port samt programvara för att programmera STM32
* Lödstation
* Lödtenn (Använd blyat lödtenn, då blyfritt är hälsofarligt)
* Pincett
* Avbitartång
* Liten kryssmejsel
===Bra-och-ha-utrustning===
Denna utrustning är inte nödvändig att ha, men underlättar en del i ditt byggande.
* Flussmedel förenklar lödningen, men inte helt nödvändigt. Det är mer viktigt att ha ifall man är nybörjare.
* Värmepistol, Varmluftsstation eller Cigarettändare (för krympslangen)
* Någonting att hålla fast kretskortet med under lödningen
* Multimeter rekommenderas till felsökning
* Ett spänningsaggregat med strömbegränsning

==LiPo-batteriet==
''Detta borde vara en egen artikel. Den ligger här tills vidare.'' 
Till din IntroARM har du fått ett s.k. [http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery LiPo-batteri] (Lithium-Polymer). Dessa batterier är vida använda av hobbyister för sin prestanda, men medför vissa risker:
* Lipot har väldigt hög energitäthet. Detta innebär att, trots sin låga vikt innehåller mycket energi. Lipot kan också släppa ifrån sig denna energi mycket snabbt.
* Lipot är ömtåligt, så var försiktig när du hanterar det (du behöver inte vara överdrivet försiktig). Stick aldrig vassa saker i lipot, undvik att tappa det och elda inte på det. Om det blir varmt, koppla ur det och låt det svalna.
* Spänningen får inte bli för låg. Detta lipo har två celler i serie. Varje cell har en maxspänning på 4.2V och en "nominell" spänning på 3.7V. Detta medför att total spänningen över lipot är 8.4V som max och 7.4V nominellt. Exakt vilken cellspänning som är dålig för lipot är lite oklart, men se till att spänningen aldrig understiger 3.0V per cell (för 2 i serie blir det som väntat 6.0V).
* Används endast en lipoladdare. Lipo-batterier måste laddas på ett speciellt sätt, annars kan dom ta skada (ofta i form av försämrad kapacitet, men kan det kan även gå värre). Använd endast en laddare avsedd för lipon, och ladda inte med för mycket ström. Alla lipos går att ladda med en upp till ström motsvarande 1C. 1C motsvarar lipots kapacitet i ström, d.v.s. om ett lipo har kapaciteten 1000mAh, så är 1C=1000mA=1A. På samma sätt är 2C=2A för detta lipo.
* Lipot säger inte nej. Ifall lipot kopplas in på någonting som vill ha väldigt mycket ström (t.ex. om det är en korslutning) kommer lipot inte begränsa strömmen. Detta kan medföra att nånting går sönder (typiskt börjar ryka). Lipot kan dock inte ge hur mycket ström som helst. Vanligen står det en kontinuerlig maxurladdning och en kortvarig (burst) maxurladdning uttryckt i C på batteriet. Typiska värden är 15C kont och 25C burst (man skriver ofta 15-25C) för lågspec-lipos. Bra lipos kan ha rating upp till 70-130C. Burst brukar man säga är "några sekunder".

==Komma igång med programmeringen==
Detta ska du göra först efter att du börjat löda ihop den, men du kan sätta igång det medan du börjar. Gå till artikeln [[Förberedelse programmering STM32]] för en guide. Det finns även en snabbguide i den artikeln för dig som vill komma igång snabbt. Där finns även exempelkod för IntroARM.

=Del 1 - Spänningsmatning och Microcontroller=
Del 1 är framförallt mikrokontrollerns kringkomponenter, kraftförsörjning (5V och 3V3) och grundläggande funktioner som indikatorleds och användarknappar. Efter detta steg kan din robot blinka lite och ta in användarinputs (från knapparna). Den kan även kommunicera med datorn med UART.

==Ingående komponenter del 1==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Mikrokontroller
| 1 (färdigmonterad)
| U3
|-
| Konding 10uF, 25V
| 5
| C2, C4, C5, C13, C14
|-
| Konding 100nF, 50V
| 9
| C3, C6, C8-C12, C14, C21
|-
| Konding Tantal, 100uF, 10V
| 2
| C1, C7
|-
| Lastkapacitans Kristall 18pF
| 2
| C16, C17
|-
| 10k resistor
| 2
| R6, R20
|-
| 3k3 resistor
| 2
| R9, R21
|-
| 100R resistor
| 7
| R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 2
| Q1, Q2
|-
| LED Grön
| 4
| LED1, LED3, LED5, LED7
|-
| LED Röd
| 3
| LED2, LED4, LED6
|-
| Kristall 8 MHz
| 1
| X1
|-
| Stiftlist (1x2)
| 1
| P1
|-
| Stiftlist vinklad (1x5)
| 1
| P2
|-
| Knappar, små
| 3
| SW1, SW2, SW3
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 1 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan. För de blå komponenterna, läs "Att tänka på" för detta segment.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel1.png|800px]] 

==Att tänka på==
* LED1 - LED7 är lysdioder och har därmed polaritet, dvs att det spelar roll åt vilket håll de sitter åt. På LEDsen så finns det på ena kortänden lite grönt på ovansidan som markerar katoden (minus). På undersidan av leden så varierar det hur det är markerat, men generellt så är det en grön pil mot katoden eller ett streck som pekar mot katoden. Katoden är markerat med ett dubbelsträck på komponentavtrycket på kretskortet.
*C1 och C7 är tantalkondensatorer och även dessa har polaritet. Komponenterna skall monteras med den lilla toppen mot plus.
*Lipo-batteriet har ingen strömbegränsning. Ifall det finns en kortslutning på kortet finns det risk att någonting går sönder. Var därför försiktig när du kopplar in det, och var säker på att du koppla in det åt rätt håll.
Hålmonterade:
*Stiftlister P1-2
*Knappar SW1-3
*Kristall X1

==Testning==
När alla komponenter ovan är monterade är det dags att testa. Rekommenderat är följande procedur:
* Ifall du har en multimeter, använd den och mät resistansen mellan V+ och GND, samt mellan VCC och GND. Där bör det inte vara någon nämnvärd kontakt (flertalet kohm).
* Koppla in batteriet på Vin (precis bredvid buzzern). Tänk på att koppla åt rätt håll. Svart mot GND och röd mot Vin. Nu ska LED1 (power) börja lysa. Ifall den inte gör det, koppla snabbt ur

Du kan testa några program som gör följande:
*Tänder LEDs
*Tänder/släcker LEDs baserat på tid (delay)
*Tänder slöcker LEDs baserat på knappar
*Visar batteriets laddning (ADC)

=Del 2 - Motorer=
I detta steg kommer roboten att börja röra på sig. Motordrivaren översätter microcontrollers svaga signaler till starka signaler som orkar driva motorerna framåt och bakåt. Vidare finns det även tachometrar (REF1 och 2) som kan användas för att mäta motorernas (hjulens) hastigheter.
==Komponentlista del 2==
{| class="wikitable"
|-
!Komponent
! Antal
! Referens
|-
| H-brygga, DRV8833
| 1 (färdigmonterad)
| U4
|-
| 10k resistor
| 2
| R15, R13
|-
| 100R resistor
| 2
| R12, R14
|-
| Reflexdetektor
| 2
| REF1, REF2
|-
| Konding 10uF, 25V
| 2
| C19, C20
|-
| Konding 100nF, 50V
| 1
| C18
|-
| Micro metal gear, 100:1 HP
| 2
|
|-
| Motorbrackets, par
| 1
|
|-
| Hjul, par
| 1
|
|-
| Stiftlist (1x2)
| 2
| P3, P4
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 2 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel2.png|800px]] 

==Att tänka på==
* Montera de små komponenterna först och vänta med motorerna och motorfästena till sist.
* För att sätta fast motorerna elektriskt, böj ut stiftlisterna P3 och P4 till motorkontakterna och löd fast dem.
* Hjulet kan vara lite trögt att få på, men det går med milt våld. Det kommer att vara trögare att få av.

==Testning==
VIKTIGT! Roboten kommer att springa iväg ifall du inte förbereder för detta. Två saker bör man alltid ha med när man testar robotar som kan röra på sig:
* I koden ska du inte låta motorer köra förrän du har givit startkommando (t.ex. via en knapp). Din kod bör se ut liknande som följer:
<syntaxhighlight lang="C">
init_stuff(); //Do normal init routines
while(!SW1){} //Wait for input switch 1 to be true
run_motors(); //Start your engines!
</syntaxhighlight>
* Palla upp roboten så att den är fysiskt förhindrar att åka iväg (t.ex. på en tejprulle, liten mugg eller liknande)

Todo: Ladda in program som kör motorerna. Tryck lite på knapparna för att köra motorerna i olika hastighet, framåt och bakåt.
Beroende på hur du monterat motorerna kan dom gå åt "fel" håll. I filen motors.h finns parametrar som heter MC_RIGHT_DIR och MC_LEFT_DIR. Dessa ställer in motorernas riktning. Dessa ställer motorernas neutralriktning och ska vara -1.0 eller 1.0. Ifall någon motor går åt fel håll, byt denna parameter för motorn.

=Del 3 - Sensorer=
Här kan roboten börja ta intryck av omgivningen. Det finns ett par olika sensorer:
* 4 st Hinderdetektorer - Består av IR-mottagare för fjärrkontroller samt lysdioder som pulsas enligt ett visst mönster. När ljuset studsar på ett hinder får mottagaren signal.
* 2 st Reflexdetektorer - Känner av underlagets reflektivitet. Kan används för att hitta bordskanter eller en vit linje runt en sumoplan. Skickar ut ljus och mäter hur mycket som kommer tillbaka.
* 1 st [http://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_measurement_unit IMU (Inertial Measurement Unit)] - En krets som innehåller en 3-axlig accelerometer och ett 3-axligt gyro. Kan användas om man vill balansera roboten.
* 1st Fjärrkontrollsmottagare - Denna är likadan som hinderdektetorerna men riktad bakåt. Används för att ta emot kommandon från fjärrkontroller som använder RC5 (vanligt protokoll för TV-fjärrkontroller) t.ex. start/stopp och hastighetsinställningar.
==Komponentlista del 3==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| IMU
| 1 (förmonterad)
| U5
|-
| 10k resistor
| 2
| R17, R19
|-
| 3k3 resistor
| 1
| R27
|-
| 100R resistor
| 10
| R16, R18, R22-R26, R28-R32
|-
| Konding 10uF, 25V
| 4
| C27-C30
|-
| Konding 100nF, 50V
| 9
| C22-C26, C31-C34
|-
| IR-mottagare
| 5
| IRMOT1, IRMOT2, IRMOT3, IRMOT4, IRMOT5
|-
| IR-LED
| 4
| LED8, LED9, LED10, LED11
|-
| Reflexdetektor
| 2
| REF3, REF4
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 1
| Q4
|-
| Krympslang X mm
| 4
|
|}

===Komponentplacering===
Här visas vart komponenterna i del 3 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel3.png|800px]] 

==Att tänka på==
* Tänk på att inte löda IR-mottagarna och lysdioderna hela vägen ner. Spara en del av benen så att de kan böjas tillrätta. Detta beror såklart på hur du tänkte bygga chassit till din robot (det är inte nödvändigtvis fel att löda de ända ner på kortet så länge lysdioderna kan böjas framåt).
* IR-ledsen är polkänsliga. Det långa benet är plus (anod). Ifall någon har skojat och klippt av benen kan man titta i LEDen. Det ena benet går till en stor platta. Denna stora plattan är minus (katod).
* IR-mottagarna och lysdioderna behöver mycket skärmning. Använd krympslangen eller svart eltejp till detta. Här får man pröva sig fram lite (se Att skärma).
* Reflexdetektorerna ska lödas från ovansidan tittandes nedåt i kortet. Matcha upp det avfasade hörnet med markeringen på kortet. Benen kan behöva böjas till lite. Se till att de når ända ut till paddarna.

==Testning==
* Ett program som läser av framåtsensorerna och rapporterar på LEDs.
* Ett program som skriver ut kantsensorererna på uarten samt tänder en LED vid en viss nivå.
* Ett program för styrning med fjärrkontroll.

==Att skärma av framåtsensorerna==
Dessa sensorer är inte de allra bästa (tanken var aldrig att dessa komponenter skulle vara sensorer). Det krävs mycket skärmning på dem för att det ska bli bra. Både sändarna (IR-LEDsen) och mottgarna (IRMOT) behöver skärmas. Följande procedur är rekommenderad:
===IR-LEDs===
* Böj de lite så att LEDsen pekar framåt
* Ta den mindre av krympslangen "SÄTT IN STORLEK HÄR" klipp en liten reva i den
* Trä den över LEDsen så att revan du klippte går över benen.
* Krymp krympslangen (helst med varmluft) på inte alltför hög temperetaur (100-150C)
* Ta en pincett och vik ihop den på baksidan av lysdioden (de läcker mycket ljus bakåt).
* Vid behov, tejpa på baksidan lysdioden, gärna svart eltejp.
===IR-mottagarna===
* Ta den större krympslangen och klipp en reva i den (lite större än för LEDsen)
* Trä den över mottagaren med revan nedåt, över benen. Låt det vara kvar en del framför mottagaren.
* Krymp krympslangen (helst med varmluft) på inte alltför hög temperetaur (100-150C)
===Trimma===
* Kör testprogrammet som visar sensorernas status på LEDsen.
* Lägg roboten på en ganska öppen yta (gärna en sumoplan inklusive säkerhetsmarginal)
* Ställ någon liten låda framför roboten och se vad den ser
* Ifall den ser för dåligt, klipp av små bitar av krympslangen. Klipp först på mottagarna och i andra hand på LEDsen.

=Del 4 - Extrafunktioner=
Dessa funktioner är inte nödvändiga för att din IntroARM ska kunna fungera som en robot, utan mer lite roliga extrafunktioner. Detta består av 2 funktioner:
* Buzzer - Roboten låter! Rolig funktion med vilken roboten kan göra olika ljud och enklare spela musik. Kan vara bra som interface till roboten.
* SD-sockel - En kontakt att montera SD-kort i (SD-kort medföljer ej) på vilket man kan spara t.ex. loggar eller musik med hjälp av Fat-FS.
==Komponentlista del 4==
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Buzzer
| 1
| SP1
|-
| Mosfet (P-kanal)
| 1
| Q5
|-
| Motstånd 3k3
| 1
| R33
|-
| Konding 100nF, 50V
| 2
| C35, C36
|-
| SD-sockel
| 1
| U5
|}

Här visas vart komponenterna i del 4 sitter på kortet (de rödmarkerade). De gråa komponenterna ska vara monterade innan detta steg. Separat bild för undersidan och ovansidan.
 [[File:ComponentMapP4.png|800px]] 

==Att tänka på==
* SD-sockeln kan vara lite lurig att löda. Den löds enklast genom sockeln med viss försiktighet.
==Testning==
Program för pipande. Kanske nåt enkelt program för att läsa en fil eller nåt (spara en logg). Kanske t.o.m. spela upp en ljudfil (wav) från SD-kortet.

=Del 5 - Extra interface=
Kontakter för de extra interface som finns utdraget på IntroARM (t.ex. extra UART, SPI, I2C, DAC, ADC)
VIKTIGT! Montera enbart dessa stiftlister vid behov, de kan vara ivägen för batteriet. Vid normalt användande behövs de ej. Motstånden pullup för I2C.
===Komponentlista del 5===
{| class="wikitable"
|-
! Komponent
! Antal
! Referens
|-
| Motstånd 3k3
| 2
| R34-R37
|-
| Stiftlist (1x2)
| 2
| P5, P6
|-
| Stiftlist (1x4)
| 1
| P7
|-
| Stiftlist (1x5)
| 2
| P8, P9
|-
| Stiftlist (1x8)
| 1
| P10
|}

=Kopplingsschema=
[[File:IntroARM2012v2.pdf]]

File:IntroARM2013v3KomponentplaceringDel3.png

2014-10-24T00:13:14Z

AdminCRF: