Chalmers Robotförening - User contributions [en]

CRF Linjeföljare

2019-03-17T14:28:51Z

AdamSG:

==Resurser==
https://chalmersrobotics.se/wiki/images/5/50/Line_Follower_v1.zip

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|<strong>Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.</strong>|475px]]

Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Se till att jumpern för +12V eller lägre sittter i. Se även till att plocka bort båda jumpers vid ENA och ENB om de sitter i (se bild).
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==
I zip-filen till detta projekt finns det färdigkommenterad kod som kan köras på robotplattformen du precis har byggt! För att installera denna gör du följande:

# Se till att batteriet är urkopplat från roboten (eller att knappen är avstängd) och koppla in din robot till datorn med Mini USB-kabeln
# Se till att arduinon samt sensorerna börjar lysa (dock inte motordrivaren)
# Starta Arduino på din dator
# Välj Tools -> Board -> Arduino Nano
# Välj Tools -> Processor -> ATmega238
# Välj Tools -> Programmer -> AVR ISP
# Välj Tools -> Port-> Antagligen den enda porten som är tillgänglig (finns det flera kan du testa dig fram)
# Välj File -> Open och navigera till det extraherade innehållet från zip-filen. Gå in i program-mappen och välj main.ino
# Du borde nu kunna trycka på Upload-knappen (ser ut som en pil som pekar åt höger) och ladda upp koden till roboten!
## Skulle detta inte fungera kan du prova att koppla in och ut USB-kabeln ett par gånger och prova att ändra Port om möjligt.
# Koppla ur USB-kabeln och koppla in batteriet igen. När du nu startar roboten borde hjulen snurra runt en del!

==Testning==
Det är nu dags att testa och trimma in sensorerna på roboten.

# Först ska vi kolla så att sensorerna faktiskt reagerar på undderlaget på banan. Koppla ur motorerna och ställ ner roboten på planen så att båda sensorerna är över det vita underlaget. Flytta sedan roboten så att sensorerna hamnar ovanför det svarta underlaget och kolla om de reagerar genom att LED:en tänds eller släcks på sensorns kretskort. Trimma in så att detta fungerar bra genom att skruva på potentiometern som finns på sensorernas kretskort.
# Sedan ska vi lista ut om motorerna snurrar åt rätt håll. Koppla in motorerna igen. Om du provar att hålla roboten så att det vita området hamnar under sensorerna och startar roboten borde hjulen snurra frammåt. Gör de inte det kan du helt enkelt byta polariteten på kopplingsplintarna på motordrivaren.
# Se till att roboten är avstängd och placera den nu så att den svarta linjen ligger mellan sensorerna. Starta den och se om den lyckas hålla sig på banan hela vägen!

Här återstår sedan bara lite fintrimmning av hastighetsvariablerna i koden, potentiometrarna och möjligtvis lite viktfördelning på roboten. Här gäller det att testa sig fram och få en så låg bantid som möjligt utan att köra av banan. Må bäste robot vinna!

File:Line Follower v1.zip

2019-03-17T14:27:57Z

AdamSG:

CRF Linjeföljare

2019-03-16T13:49:43Z

AdamSG: /* Montering */

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|<strong>Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.</strong>|475px]]

Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Se till att jumpern för +12V eller lägre sittter i. Se även till att plocka bort båda jumpers vid ENA och ENB om de sitter i (se bild).
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==
I zip-filen till detta projekt finns det färdigkommenterad kod som kan köras på robotplattformen du precis har byggt! För att installera denna gör du följande:

# Se till att batteriet är urkopplat från roboten (eller att knappen är avstängd) och koppla in din robot till datorn med Mini USB-kabeln
# Se till att arduinon samt sensorerna börjar lysa (dock inte motordrivaren)
# Starta Arduino på din dator
# Välj Tools -> Board -> Arduino Nano
# Välj Tools -> Processor -> ATmega238
# Välj Tools -> Programmer -> AVR ISP
# Välj Tools -> Port-> Antagligen den enda porten som är tillgänglig (finns det flera kan du testa dig fram)
# Välj File -> Open och navigera till det extraherade innehållet från zip-filen. Gå in i program-mappen och välj main.ino
# Du borde nu kunna trycka på Upload-knappen (ser ut som en pil som pekar åt höger) och ladda upp koden till roboten!
## Skulle detta inte fungera kan du prova att koppla in och ut USB-kabeln ett par gånger och prova att ändra Port om möjligt.
# Koppla ur USB-kabeln och koppla in batteriet igen. När du nu startar roboten borde hjulen snurra runt en del!

==Testning==
Det är nu dags att testa och trimma in sensorerna på roboten.

# Först ska vi kolla så att sensorerna faktiskt reagerar på undderlaget på banan. Koppla ur motorerna och ställ ner roboten på planen så att båda sensorerna är över det vita underlaget. Flytta sedan roboten så att sensorerna hamnar ovanför det svarta underlaget och kolla om de reagerar genom att LED:en tänds eller släcks på sensorns kretskort. Trimma in så att detta fungerar bra genom att skruva på potentiometern som finns på sensorernas kretskort.
# Sedan ska vi lista ut om motorerna snurrar åt rätt håll. Koppla in motorerna igen. Om du provar att hålla roboten så att det vita området hamnar under sensorerna och startar roboten borde hjulen snurra frammåt. Gör de inte det kan du helt enkelt byta polariteten på kopplingsplintarna på motordrivaren.
# Se till att roboten är avstängd och placera den nu så att den svarta linjen ligger mellan sensorerna. Starta den och se om den lyckas hålla sig på banan hela vägen!

Här återstår sedan bara lite fintrimmning av hastighetsvariablerna i koden, potentiometrarna och möjligtvis lite viktfördelning på roboten. Här gäller det att testa sig fram och få en så låg bantid som möjligt utan att köra av banan. Må bäste robot vinna!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T15:20:27Z

AdamSG: /* Testning */

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|'''Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.'''|475px]]

Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==
I zip-filen till detta projekt finns det färdigkommenterad kod som kan köras på robotplattformen du precis har byggt! För att installera denna gör du följande:

# Se till att batteriet är urkopplat från roboten (eller att knappen är avstängd) och koppla in din robot till datorn med Mini USB-kabeln
# Se till att arduinon samt sensorerna börjar lysa (dock inte motordrivaren)
# Starta Arduino på din dator
# Välj Tools -> Board -> Arduino Nano
# Välj Tools -> Processor -> ATmega238
# Välj Tools -> Programmer -> AVR ISP
# Välj Tools -> Port-> Antagligen den enda porten som är tillgänglig (finns det flera kan du testa dig fram)
# Välj File -> Open och navigera till det extraherade innehållet från zip-filen. Gå in i program-mappen och välj main.ino
# Du borde nu kunna trycka på Upload-knappen (ser ut som en pil som pekar åt höger) och ladda upp koden till roboten!
## Skulle detta inte fungera kan du prova att koppla in och ut USB-kabeln ett par gånger och prova att ändra Port om möjligt.
# Koppla ur USB-kabeln och koppla in batteriet igen. När du nu startar roboten borde hjulen snurra runt en del!

==Testning==
Det är nu dags att testa och trimma in sensorerna på roboten.

# Först ska vi kolla så att sensorerna faktiskt reagerar på undderlaget på banan. Koppla ur motorerna och ställ ner roboten på planen så att båda sensorerna är över det vita underlaget. Flytta sedan roboten så att sensorerna hamnar ovanför det svarta underlaget och kolla om de reagerar genom att LED:en tänds eller släcks på sensorns kretskort. Trimma in så att detta fungerar bra genom att skruva på potentiometern som finns på sensorernas kretskort.
# Sedan ska vi lista ut om motorerna snurrar åt rätt håll. Koppla in motorerna igen. Om du provar att hålla roboten så att det vita området hamnar under sensorerna och startar roboten borde hjulen snurra frammåt. Gör de inte det kan du helt enkelt byta polariteten på kopplingsplintarna på motordrivaren.
# Se till att roboten är avstängd och placera den nu så att den svarta linjen ligger mellan sensorerna. Starta den och se om den lyckas hålla sig på banan hela vägen!

Här återstår sedan bara lite fintrimmning av hastighetsvariablerna i koden, potentiometrarna och möjligtvis lite viktfördelning på roboten. Här gäller det att testa sig fram och få en så låg bantid som möjligt utan att köra av banan. Må bäste robot vinna!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T15:12:37Z

AdamSG: /* Programmering */

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|'''Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.'''|475px]]

Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==
I zip-filen till detta projekt finns det färdigkommenterad kod som kan köras på robotplattformen du precis har byggt! För att installera denna gör du följande:

# Se till att batteriet är urkopplat från roboten (eller att knappen är avstängd) och koppla in din robot till datorn med Mini USB-kabeln
# Se till att arduinon samt sensorerna börjar lysa (dock inte motordrivaren)
# Starta Arduino på din dator
# Välj Tools -> Board -> Arduino Nano
# Välj Tools -> Processor -> ATmega238
# Välj Tools -> Programmer -> AVR ISP
# Välj Tools -> Port-> Antagligen den enda porten som är tillgänglig (finns det flera kan du testa dig fram)
# Välj File -> Open och navigera till det extraherade innehållet från zip-filen. Gå in i program-mappen och välj main.ino
# Du borde nu kunna trycka på Upload-knappen (ser ut som en pil som pekar åt höger) och ladda upp koden till roboten!
## Skulle detta inte fungera kan du prova att koppla in och ut USB-kabeln ett par gånger och prova att ändra Port om möjligt.
# Koppla ur USB-kabeln och koppla in batteriet igen. När du nu startar roboten borde hjulen snurra runt en del!

==Testning==

CRF Linjeföljare

2019-03-11T15:01:34Z

AdamSG: /* Montering */

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|'''Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.'''|475px]]

Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==

==Testning==

CRF Linjeföljare

2019-03-11T15:01:17Z

AdamSG: /* Tillverkning av chassi */

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

==Montering==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==

==Testning==

CRF Linjeföljare

2019-03-11T15:00:42Z

AdamSG:

==Komponenter och verktyg==
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

==Programmering==

==Testning==

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:58:07Z

AdamSG:

=Komponenter och verktyg=
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

=Tillverkning av chassi=
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

=Montering=
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:54:47Z

AdamSG: /* Komponenter och verktyg */

=Komponenter och verktyg=
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 20px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:54:25Z

AdamSG: /* Komponenter och verktyg */

=Komponenter och verktyg=
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 40px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:53:54Z

AdamSG: /* Komponenter */

=Komponenter och verktyg=
I tabellen till höger på denna sida kan du se vilka komponenter som behövs för att bygga denna linjeföljare. Utöver detta behövs också följande verktyg
* Liten skruvmejsel
* Limpistol
* Lödkolv
* Avbitare
* Kabelskalare
* 3D-skrivare eller Laserskärare eller Bandsåg och borrmaskin

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 40px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:41:41Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

=Komponenter=

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 40px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Tag de två IR-sensorerna och se till att de passar i hålen på basplattan. Det finns lite giv i IR-diodernas ben, men om det går trögt kan du behöva göra hålen lite större med borr. Lägg undan dioderna igen.
# Montera fast kupolmuttern med skruven i fram på basplattan enligt bilden.
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla ur batteriet.
# Koppla nu de sex signalkablarna från motordrivaren till arduinon enligt bilden.
# Montera nu åter igen fast de två IR-dioderna. Om de inte sitter tajt nog kan du använda lite smältlim. Var bara försiktigt så att du inte råkar bränna någon komponent på sensorerna. Koppla nu resterande kablar från sensorerna till kopplingsplattan enligt kopplingsschemat. Var noggrann med att sensorernas GND och VCC kopplas till rätt rad i kopplingsplattan. Här finns det åter igen en risk att något kan gå sönder.
# Koppla in batteriet en sista gång för att kolla så att IR-sensorerna nu också lyser. Koppla ur batteriet.
# Ibland kan vissa underlag vara lite för hala för robotens hjul. Man kan då ta gummiband och trä över varje hjul för att öka greppet.
# Nu är vi färdiga med monteringen!

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:24:03Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

=Komponenter=

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 40px;"
|+ style="caption-side:bottom;"| Komponentlista för linjeföljaren
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|475px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!
# Löd på två ~8 cm kablar på varje motorenhet. Se till att det i andra änden av dessa kablar finns exponerad ledare. Förslagsvis skalar du kabeln och "tinnar" den i denna änden.
# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
# Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.
# Löd på JST-kontaktens röda kabel på en av knappens stift. Tag sedan en en bit röd kabel och skala båda dess ändar. Löd fast ena änden på knappens andra stift och tinna den andra änden. Skruva sedan fast den tinnade änden av den röda kabeln i kopplingsplinten +12V och den svarta i GND på motodrivaren.
# Prova nu att koppla in batteriet (och tryck på knappen om det behövs). Se till att motordrivaren lyser och att inget har gått fel (än så länge). Koppla ur batteriet.
# Koppla in varje motor i motsvarande kopplingsplint på motordrivaren. Polariteten är inte viktig här då det värsta som kan hända är att hjulet snurrar åt fel håll. Detta kan vi fixa senare.
# Tag en röd och en svart M-M dupont-kabel. Koppla in den svarta tillsammans med den förra i kopplingsplinten GND (det ska nu vara två kablar här) och koppla den andra änden till GND på arduinon med hjälp av kopplingsplattan enligt bilden. Koppla sedan den röda dupontkabeln från kopplingsplintens +5V till arduinons 5V på samma sätt. '''Var noggrann med att du väljer rätt rad på kopplingsplattan! Väljer du fel kommer sannolikt något att gå sönder här. Fråga om du är osäker.'''
# Koppla åter igen in batteriet. Nu ska både motordrivaren och arduinon lysa. Gör den inte det har något gått fel på vägen. Koppla åter igen ut batteriet.

CRF Linjeföljare

2019-03-11T14:11:35Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:56:32Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:55:04Z

AdamSG:

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:50:18Z

AdamSG:

=Komponenter=

{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 40px;" margin-bottom: 40px;"
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|400px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!

# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
## Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:47:01Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

=Komponenter=

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total kostnad
||265
|}

=Montering=
När man har sett till att man har alla delarna som krävs för att bygga sin linjeföljare är det bara att sätta igång!

==Tillverkning av chassi==
All delar på denna linjeföljare är egentligen färdiga förutom chassit. Det utgörs av
* en basplatta som motorer, sensorer, batteri och mikrokontroller monteras på
* samt en liten hylla som motordrivaren monteras på
Detta kan tillverkas på (minst) tre olika sätt:

'''Laserskärare'''

Det absolut smidigaste sättet att tillverka dessa delar är genom att använda den färdiga filen som finns tillgänglig här och laserskära bitarna i CRF:s [[Laserskärare]]. Förslagsvis används antingen 4- eller 5-mm akryl eller plywood för detta.

'''Bandsåg och pelarborr'''

Ett annat smidigt sätt att tillverka delarna är genom att använda CRF:s [[Bandsåg]] och pelarborr. En ritning för delarna finns här. Skriv ut denna och klipp sedan ut konturerna av de olika delarna och limma sedan på pappersbitarna på en bit plywood med limstift eller trälim. Används sedan pappersbitarna som en guide när du sågar delarna och borrar ut hålen.

'''3D-skrivare'''

Man kan även skriva ut delarna med en [[3D-skrivare]] med hjälp av de färdiga filerna som finns här. Detta tar dock ganska långt tid.

[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Kopplingsschema för CRF:s linjeföljare v1.|200px]]

==Montering av komponenter==
Efter att delarna till chassit har tillverkats är det dags att börja montera komponenterna på linjeföljaren. I denna version av linjeföljaren görs detta främst med smältlim vilket kan tyckas vara lite [[Böp|böpigt]], men det går faktiskt väldigt fort och håller bra nog för detta syfte. Vill man lyxa till det och göra det lite mer proffsigt i framtiden uppmuntras detta!

# Montera motorenheterna med smältlim. Montera sedan fast hjulen på motorenheternas axlar. Se till att enheterna hamnar åt rätt håll!
## Placera temporärt batteriet mellan motormodulerna så du kan se att det får plats
# Montera kopplingsplattan med den dubbelhäftande tejpen (eller smältlim)
# Om du behöver löda på stiftlisterna till arduinon själv så rekomenderas det att man använder sig av kopplingsplattan för att positionera stiftlisterna rätt. Sätt stiftisterna i kopplingsplattan och lägg sedan på arduinon (med ovansidan upp) så att hålen matchar stiften. Du kan sedan helt enkelt bara löda på stiften och garantera att de hamnar rakt nog för att passa i kopplingsplattan.
# Placera sedan arduino nanon enligt kopplingsschemat. Se till att det hamnar på exakt samma sätt som i bilden.
# Placera sedan hyllan på motorenheterna. Om batteriet inte får plats undertill får du ta spillbitar av trä eller liknande och lägga emellan. Tag sedan bort batteriet och smältlimma sedan fast hyllan på motorenheterna.
# Smältlimma nu fast motordrivaren ovanpå hyllan så att kylflänsen hamnar i bak på roboten.

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:37:19Z

AdamSG: /* Montering av komponenter */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:29:00Z

AdamSG: /* Chassi */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:26:46Z

AdamSG: /* Chassi */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:26:29Z

AdamSG: /* Chassi */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:25:46Z

AdamSG: /* Komponenter */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:25:20Z

AdamSG: /* Montering */

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:24:12Z

AdamSG:

CRF Linjeföljare

2019-03-11T13:08:11Z

AdamSG:

CRF Line Follower

2019-03-11T12:51:23Z

AdamSG: AdamSG moved page CRF Line Follower to CRF Linjeföljare

#REDIRECT [[CRF Linjeföljare]]

CRF Linjeföljare

2019-03-11T12:51:23Z

AdamSG: AdamSG moved page CRF Line Follower to CRF Linjeföljare

=Part List=

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"|Nummer
! scope="col"|Del
! scope="col"|Antal
! scope="col"|Kostnad [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total
||265
|}

=Circuit Diagram=
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Circuit diagram of the Line Follower v1.|200px]]

=Assembly=

CRF Linjeföljare

2019-03-11T12:49:48Z

AdamSG: /* Part List */

File:Line follower l298n v1 bb.png

2019-03-11T12:47:32Z

AdamSG: AdamSG uploaded a new version of File:Line follower l298n v1 bb.png

CRF Linjeföljare

2019-03-10T21:18:18Z

AdamSG: /* Part List */

=Part List=

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"|Number
! scope="col"|Item
! scope="col"|Quantity
! scope="col"|Price each [kr]
! scope="col"|Price total [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||1
||30
||30
|-
||2
||L289N dual channel motor driver
||1
||20
||20
|-
||3
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||2
||20
||40
|-
||4
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||2
||20
||40
|-
||5
||2C 7.4V LiPo battery
||1
||100
||100
|-
||6
||Chassis base
||1
||10
||10
|-
||7
||Chassis shelf
||1
||5
||5
|-
||8
||Tiny breadboard
||1
||5
||5
|-
||9
||Domed nut
||1
||2
||2
|-
||10
||M5 10mm screw
||1
||1
||1
|-
||11
||JST female contact
||1
||2
||2
|-
||12
||Wiring
||N/A
||N/A
||10
|-
! colspan="4" scope="row"|Total
||265
|}

=Circuit Diagram=
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Circuit diagram of the Line Follower v1.|200px]]

=Assembly=

CRF Linjeföljare

2019-03-10T20:31:15Z

AdamSG: /* Circuit Diagram */

=Part List=

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"|Quantity
! scope="col"|Item
! scope="col"|Price each [kr]
! scope="col"|Price total [kr]
|-
||1
||Arduino Nano
||30
||30
|-
||1
||L289N dual channel motor driver
||20
||20
|-
||2
||IR Obstacle Avoidance Sensor Module
||20
||40
|-
||2
||Smart Car Robot Wheel and Motor
||20
||40
|-
||1
||Toggle button
||5
||5
|-
||1
||Tiny breadboard
||5
||5
|-
||1
||2C 7.4V LiPo battery
||100
||100
|-
||1
||Chassi base
||10
||10
|-
||1
||Domed nut
||2
||2
|-
||1
||M5 10mm screw
||1
||1
|-
||1
||JST female contact
||2
||2
|-
||N/A
||Wiring
||N/A
||10
|-
! colspan="3" scope="row"|Total
||265
|}

=Circuit Diagram=
[[File:Line_follower_l298n_v1_bb.png|thumb|Circuit diagram of the Line Follower v1.|200px]]

=Assembly=

CRF Linjeföljare

2019-03-10T20:30:02Z

AdamSG: /* Circuit Diagram */

File:Line follower l298n v1 bb.png

2019-03-10T20:27:15Z

AdamSG:

CRF Linjeföljare

2019-03-10T20:18:17Z

AdamSG: /* Part List */

CRF Linjeföljare

2019-03-10T20:14:00Z

AdamSG: Created page with "=Part List= {| class="wikitable" |- ! scope="col"| Quantity ! scope="col"| Item ! scope="col"| Price each [kr] ! scope="col"| Price total [kr] |- | 1 | Arduino Nano | 30 | 30..."

=Part List=
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Quantity
! scope="col"| Item
! scope="col"| Price each [kr]
! scope="col"| Price total [kr]
|-
| 1
| Arduino Nano
| 30
| 30
|-
| 1
| L289N dual channel motor driver
| 40
| 40
|-
| 2
| IR Obstacle Avoidance Sensor Module
| 20
| 40
|-
| 2
| Smart Car Robot Wheel and Motor
| 20
| 40
|-
| 1
| Toggle button
| 5
| 5
|-
| 1
| Tiny breadboard
| 5
| 5
|-
| 1
| 2C 7.4V LiPo battery
| 100
| 100
|-
| 1
| Chassi base
| 10
| 10
|-
| 1
| Domed nut
| 2
| 2
|-
| 1
| M5 10mm screw
| 1
| 1
|-
| 1
| JST female contact
| 2
| 2
|-
| N/A
| Wiring
| N/A
| 10
|-
! scope="row" colspan="3"| Total
| 285
|}

=Circuit Diagram=

=Assembly=

File:3D-skrivare-Prusa-i3-MK3.jpg

2018-11-18T17:29:20Z

AdamSG:

3D-skrivare

2018-11-18T12:20:23Z

AdamSG: /* Introduktion */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

===Körkort===
Innnan man använder 3D-skrivarna vill vi se att man först går på ett utbildningstillfälle! Där får man tillverka ett 3D-utskrivet "körkort" man använder vid 3D-skrivarna. Detta kort har följande specifikationer:
*3D-utskrivna
* Max 74 x 41 x 10 mm
* För- och efternamn
* Telefonnummer
* Magnet (CRF har magneter med tjockleken 3.2 mm och diametern 5.4 mm)

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

Creality CR-10

2018-11-18T10:30:29Z

AdamSG: /* Cura (3.4.1) */

__NOTOC__
[[Image:3D-skrivare-Creality-CR-10.jpg|400px|thumb|CRF:s orangea och blåa CR-10-S4]]

'''Creality CR-10''' är en [[3D-skrivare]] I budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget ''Creality 3D''. Det finns tre versioner av denna skrivare med utskriftsvolymerna ''300 mm'', ''400 mm'' eller ''500 mm'' kubiskt. För att skilja dessa versioner åt brukar användare lägga till ''S3'', ''S4'' eller ''S5'' på slutet av namnet. På CRF använder vi 400 mm-versionen, dvs. ''Creality CR-10-S4''. Denna skrivare släpptes tidigt 2017 och blev väldigt populär på grund av dess låga pris och höga utskriftsvolym. De skrivare som finns på CRF köptes in i juli 2017.

Eftersom att dessa skrivare är så pass stora och saknar ombyggnad är det svårt att få upp temperaturen på både byggplattan och omkringliggande luft. Därför rekomenderas endast PLA eller andra filament som ej beter sig som till exempel ABS.

Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3D-skrivare om man söker på internet.

==Information==
*'''Utskriftsvolym''': 400 mm × 400 mm × 400 mm
*'''Filamentdiameter''': 1.75 mm
*'''Munstycke diameter''': 0.4-0.8 mm
*'''Rekomenderade material''': PLA och PETG
*'''Maximal temperatur munstycke''': 250 °C
*'''Maximal temperatur byggplatta''': 60 °C

==Cura (3.4.1)==
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med slicer-programmet [[Cura]] (3.4.1). OBS: Den senaste versionen som verifierat fungerar är 3.4.1. I nyare versioner finns det problem med att ställa in filamentdiameter i maskininställningar.

===Maskininställningar===

{| class="wikitable"
|-
| '''X (Width)'''
| 400 mm
| '''X min'''
| 20 mm
|-
| '''Y (Depth)'''
| 400 mm
| '''Y min'''
| 10 mm
|-
| '''Z (Height)'''
| 400 mm
| '''X max'''
| 10 mm
|-
| '''Build Plate Shape'''
| Rectangular
| '''Y max'''
| 10 mm
|-
| '''Machine Center is Zero'''
| No
| '''Gantry height'''
| 99999999999 mm
|-
| '''Heated Bed'''
| Yes
| '''Number of extruders'''
| 1
|-
| '''GCode flavor'''
| RepRap (Marlin)
| '''Material Diameter'''
| 1.75 mm
|-
|
|
| '''Nozzle size'''
| 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm
|}

===Rekomenderade utskriftsparametrar===
För att göra dessa inställningar behöver man byta '''Print Setup''' från '''Recommended''' till '''Custom'''. Man måste också komma ihåg att ändra nozzle-diameter i [[#Maskininställningar|maskininställningar]] om man har bytt nozzle.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! '''PLA'''
! '''PLA'''
|-
! Nozzle diameter
! '''0.4 mm'''
! '''0.8 mm'''
|-
| '''Layer height'''
| 0.2 mm
| 0.4 mm
|-
| '''Wall thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Top/bottom thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Infill density'''
| 15%
| 20%
|-
| '''Printing temperature'''
| 210 °C
| 220 °C
|-
| '''Build plate temperature'''
| 45 °C
| 45 °C
|-
| '''Diameter'''
| 1.75 mm
| 1.75 mm
|-
| '''Flow'''
| 100%
| 100-120%
|-
| '''Enable retraction'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Print speed'''
| 60 mm/s
| 40 mm/s
|-
| '''Travel speed'''
| 80 mm/s
| 90 mm/s
|-
| '''Enable print cooling'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Enable support'''
| No*
| No*
|-
| '''Build plate adhesion type'''
| Skirt**
| Skirt**
|}

<nowiki>*</nowiki> Om man skriver ut något som är avlångt eller har ett litet fotavtryck mot byggplattan rekommenderas det att man använder '''Raft''' på '''Build plate adhesion type'''. Detta förhindrar att utskriften "warpar" eller lossnar från byggplattan.

<nowiki>**</nowiki> Om man skriver ut något som har delar som hänger utan stöd mot byggplattan (tänk ett träd där endast stammen bär upp trädkronan) så behöver man sätta '''Enable support''' till '''Yes'''.

==Manövrering==
===Jogga axlar===
'''Elkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Move axis''' → '''1 mm'''
#Välj sedan '''X''' (vänster/höger), '''Y''' (fram/bak) eller '''Z''' (upp/ner).
#Vrid på hjulet för att köra i valt led. Var försiktig när du kör skrivaren in i ändlägena så att inte motorerna slits ut i onödan. Förflyttningar i Z-led tar ett tag så vrid inte på hjulet för snabbt.
'''Handkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Disable steppers'''
#Du kan nu flytta skrivhuvudet med handkraft i X-led och byggplattan i Y-led. Försök inte flytta skrivhuvudet i Z-led (upp/ner).

===Rengöring===
#Endast vattenlösligt lim används på byggplattan som torkas av med våt trasa. Om någon har använt något annat kan det behöva användas aceton eller etanol.
#Kör upp munstycket en bit i Z-led så att det är lätt att komma åt.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till 210 °C.
#Låt munstycket komma upp i temperatur och plocka sedan bort plastresterna från det med en pincett (utan att bränna sig eller skada munstycket).
#Stäng av skrivaren eller Välj '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

===Bed-leveling===
====Ledskruvar====
[[Image:cr10_leadscrew_1.jpg|150px|thumb|Mät med ett skjutmått från x-axeln ner till ramen.]]
[[Image:cr10_leadscrew_2.jpg|150px|thumb|Skruva på ledskruven försiktigt tills de båda sidorna är i samma nivå.]]

Skrivaren har ett problem med att ledskruvarna i Z-led hamnar på olika höjd. Det kan i värsta fall skilja en hel centimeter mellan den vänstra och högra sidan. Detta gör det omöjligt att kalibrera byggplattan. För att lösa detta gör man följande:
#Tag ett skjutmått och mät från x-axeln som löper över skrivaren ner till ramen i basen. Gör detta på båda sidor.
#Skiljer det mer än 3 mm mellan sidorna behöver ledskruvarna manuellt justeras så att de hamnar på rätt höjd.
#Välj en av ledskruvarna och justera denna för hand så att de båda sidorna hamnar i samma nivå.

====Byggplatta====
#Se till att det inte finns några plast- eller limrester på munstycket respektive byggplattan.
#Skruva på byggplattans fyra tumskruvar så att byggplattan kommer ner en liten bit. Detta förhindrar att munstycket krockar i den när vi sedan ska köra det till hem-positionen.
#Välj '''Prepare''' → '''Auto home''' och vänta på att skrivaren går till sin hemposition.
#Välj '''Prepare''' → '''Disable steppers''' för att avaktivera stegmotorerna. Man kan nu flytta på skrivhuvudet och byggplattan manuellt med handkraft.
#Flytta nu skrivhuvudet till ett av skrivarens hörn. Justera på motsvarande tumskruv så att munstycket och byggplattan nästan precis rör varandra. Ett bra sätt att göra detta på är med en bit papper. Lägg pappret mellan munstycket och byggplattan och justera tills du känner lite motstånd när du försöker flytta pappret.
#Gå nu runt byggplattan med- eller motsols och upprepa steg detta tills vi har rätt höjd i alla hörn. Det krävs ibland flera varv.

===Plocka ut gammalt filament===
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. Filementet ska nu kunna röra sig fritt. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet så att du ser att munstycket extruderar lite plast. 1-2 cm brukar räcka.
#Fortsätt att hålla in armen och ryck bestämt ut filamentet ur skrivhuvudet. Dra det hela vägen ut ur PTFE-röret förbi extrudern.
#Du kan nu släppa extruder-armen och plocka bort filament-rullen.

===Sätta i nytt filament===
#Starta skrivaren.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som ska sättas i.
#Vänta på att skrivaren kommer upp i temperatur.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet genom extrudern, hela vägen genom PTFE-röret.
#Forsätt att för hand mata in plast tills du ser att all den gamla plasten har försvunnit ur munstycket. Det kan ofta krävas 10 cm eller mer för detta.
#Släpp extruder-armen.

==Användning==

===Utskrift===
[[Image:pritt.jpg|220px|thumb|Som lim rekomenderas varmt det klassiska limstiftet "[https://www.google.se/search?q=pritt+limstift Pritt]".]]
När skrivaren är kalibrerad och rengjord kan vi äntligen skriva ut en modell! För att förbereda en modell för 3D-utskrift kan ni läsa [[3D-skrivare|här]].
#Stoppa i SD-kortet med din modell.
#Starta skrivaren. (Om du stoppar i SD-kortet efter att skrivaren har startats får du välja '''Prepare''' → '''Change SD-card''' så att skrivaren laddar om SD-kortet).
#Välj '''Prepare''' → '''Print from SD''' och välj din modell.
#Medan skrivaren värmer upp kan du applicera ett lager med lim på den yta du kommer att skriva ut på. Dvs. ska du bara skriva ut en liten figur behöver du inte täcka hela byggplattan med lim.
#Vänta på att skrivaren blir varm.
#När skrivaren börjar närma sig sin sluttemperatur kan det vara bra att man sitter med en plast-pincett och plockar bort eventuellt plast-läckage från munstycket. Detta kan följa med och förstöra din utskrift.
#Låt skrivaren arbeta klart.
#När utskriften är färdig kan man ofta lossa på utskriften direkt med handkraft eller genom att försiktigt använda en skrapa. Annars är det '''alltid''' enklare att låta byggplattan kallna. Plasten krymper då och utskriften lossnar ofta av sig självt. Använd '''ALDRIG''' våld när du försöker ta loss en utskrift. Byggplattan är av glas och kan lätt skadas.
#Torka gärna av eventuella limrester och se till att det är rent och snyggt för nästa person som ska använda skrivaren.

===Avbryt en utskrift===
Med 3D-utskrifter kan saker och ting ofta gå fel. Då är det bäst att avbryta utskriften och börja om från början.
#Välj '''Prepare''' → '''Stop print'''
#Flytta upp skrivhuvudet en bit (se manövrering) och plocka bort den gamla utskriften.
#Vill du börja om direkt är det bara att skriva ut igen. Vill du däremot komma tlllbaka senare måste du antingen stänga av skrivaren eller välja '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

==Anteckningar==
* '''2017-07-30:''' Ibland kan de två gängstavarna som styr Z-axeln bli osynkroniserade. Det innebär att X-axeln kommer att vara sned då den är lägre/högre än på den andra sidan. För att lösa detta stänger man först av stegmotorerna. Sedan tar man ett skjutmått och sätter mot kanten på X-axeln och mäter ner till maskinen botten-ram. Vrid sedan på gängstavarna för hand för att få dem i samma höjd på båda sidor.

Creality CR-10

2018-11-18T10:30:04Z

AdamSG: /* Sätta i nytt filament */

__NOTOC__
[[Image:3D-skrivare-Creality-CR-10.jpg|400px|thumb|CRF:s orangea och blåa CR-10-S4]]

'''Creality CR-10''' är en [[3D-skrivare]] I budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget ''Creality 3D''. Det finns tre versioner av denna skrivare med utskriftsvolymerna ''300 mm'', ''400 mm'' eller ''500 mm'' kubiskt. För att skilja dessa versioner åt brukar användare lägga till ''S3'', ''S4'' eller ''S5'' på slutet av namnet. På CRF använder vi 400 mm-versionen, dvs. ''Creality CR-10-S4''. Denna skrivare släpptes tidigt 2017 och blev väldigt populär på grund av dess låga pris och höga utskriftsvolym. De skrivare som finns på CRF köptes in i juli 2017.

Eftersom att dessa skrivare är så pass stora och saknar ombyggnad är det svårt att få upp temperaturen på både byggplattan och omkringliggande luft. Därför rekomenderas endast PLA eller andra filament som ej beter sig som till exempel ABS.

Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3D-skrivare om man söker på internet.

==Information==
*'''Utskriftsvolym''': 400 mm × 400 mm × 400 mm
*'''Filamentdiameter''': 1.75 mm
*'''Munstycke diameter''': 0.4-0.8 mm
*'''Rekomenderade material''': PLA och PETG
*'''Maximal temperatur munstycke''': 250 °C
*'''Maximal temperatur byggplatta''': 60 °C

==Cura (3.4.1)==
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med [[Slicer-program|slicer-programmet]] [[Cura]] (3.4.1). OBS: Den senaste versionen som verifierat fungerar är 3.4.1. I nyare versioner finns det problem med att ställa in filamentdiameter i maskininställningar.

===Maskininställningar===

{| class="wikitable"
|-
| '''X (Width)'''
| 400 mm
| '''X min'''
| 20 mm
|-
| '''Y (Depth)'''
| 400 mm
| '''Y min'''
| 10 mm
|-
| '''Z (Height)'''
| 400 mm
| '''X max'''
| 10 mm
|-
| '''Build Plate Shape'''
| Rectangular
| '''Y max'''
| 10 mm
|-
| '''Machine Center is Zero'''
| No
| '''Gantry height'''
| 99999999999 mm
|-
| '''Heated Bed'''
| Yes
| '''Number of extruders'''
| 1
|-
| '''GCode flavor'''
| RepRap (Marlin)
| '''Material Diameter'''
| 1.75 mm
|-
|
|
| '''Nozzle size'''
| 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm
|}

===Rekomenderade utskriftsparametrar===
För att göra dessa inställningar behöver man byta '''Print Setup''' från '''Recommended''' till '''Custom'''. Man måste också komma ihåg att ändra nozzle-diameter i [[#Maskininställningar|maskininställningar]] om man har bytt nozzle.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! '''PLA'''
! '''PLA'''
|-
! Nozzle diameter
! '''0.4 mm'''
! '''0.8 mm'''
|-
| '''Layer height'''
| 0.2 mm
| 0.4 mm
|-
| '''Wall thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Top/bottom thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Infill density'''
| 15%
| 20%
|-
| '''Printing temperature'''
| 210 °C
| 220 °C
|-
| '''Build plate temperature'''
| 45 °C
| 45 °C
|-
| '''Diameter'''
| 1.75 mm
| 1.75 mm
|-
| '''Flow'''
| 100%
| 100-120%
|-
| '''Enable retraction'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Print speed'''
| 60 mm/s
| 40 mm/s
|-
| '''Travel speed'''
| 80 mm/s
| 90 mm/s
|-
| '''Enable print cooling'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Enable support'''
| No*
| No*
|-
| '''Build plate adhesion type'''
| Skirt**
| Skirt**
|}

<nowiki>*</nowiki> Om man skriver ut något som är avlångt eller har ett litet fotavtryck mot byggplattan rekommenderas det att man använder '''Raft''' på '''Build plate adhesion type'''. Detta förhindrar att utskriften "warpar" eller lossnar från byggplattan.

<nowiki>**</nowiki> Om man skriver ut något som har delar som hänger utan stöd mot byggplattan (tänk ett träd där endast stammen bär upp trädkronan) så behöver man sätta '''Enable support''' till '''Yes'''.

==Manövrering==
===Jogga axlar===
'''Elkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Move axis''' → '''1 mm'''
#Välj sedan '''X''' (vänster/höger), '''Y''' (fram/bak) eller '''Z''' (upp/ner).
#Vrid på hjulet för att köra i valt led. Var försiktig när du kör skrivaren in i ändlägena så att inte motorerna slits ut i onödan. Förflyttningar i Z-led tar ett tag så vrid inte på hjulet för snabbt.
'''Handkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Disable steppers'''
#Du kan nu flytta skrivhuvudet med handkraft i X-led och byggplattan i Y-led. Försök inte flytta skrivhuvudet i Z-led (upp/ner).

===Rengöring===
#Endast vattenlösligt lim används på byggplattan som torkas av med våt trasa. Om någon har använt något annat kan det behöva användas aceton eller etanol.
#Kör upp munstycket en bit i Z-led så att det är lätt att komma åt.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till 210 °C.
#Låt munstycket komma upp i temperatur och plocka sedan bort plastresterna från det med en pincett (utan att bränna sig eller skada munstycket).
#Stäng av skrivaren eller Välj '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

===Bed-leveling===
====Ledskruvar====
[[Image:cr10_leadscrew_1.jpg|150px|thumb|Mät med ett skjutmått från x-axeln ner till ramen.]]
[[Image:cr10_leadscrew_2.jpg|150px|thumb|Skruva på ledskruven försiktigt tills de båda sidorna är i samma nivå.]]

Skrivaren har ett problem med att ledskruvarna i Z-led hamnar på olika höjd. Det kan i värsta fall skilja en hel centimeter mellan den vänstra och högra sidan. Detta gör det omöjligt att kalibrera byggplattan. För att lösa detta gör man följande:
#Tag ett skjutmått och mät från x-axeln som löper över skrivaren ner till ramen i basen. Gör detta på båda sidor.
#Skiljer det mer än 3 mm mellan sidorna behöver ledskruvarna manuellt justeras så att de hamnar på rätt höjd.
#Välj en av ledskruvarna och justera denna för hand så att de båda sidorna hamnar i samma nivå.

====Byggplatta====
#Se till att det inte finns några plast- eller limrester på munstycket respektive byggplattan.
#Skruva på byggplattans fyra tumskruvar så att byggplattan kommer ner en liten bit. Detta förhindrar att munstycket krockar i den när vi sedan ska köra det till hem-positionen.
#Välj '''Prepare''' → '''Auto home''' och vänta på att skrivaren går till sin hemposition.
#Välj '''Prepare''' → '''Disable steppers''' för att avaktivera stegmotorerna. Man kan nu flytta på skrivhuvudet och byggplattan manuellt med handkraft.
#Flytta nu skrivhuvudet till ett av skrivarens hörn. Justera på motsvarande tumskruv så att munstycket och byggplattan nästan precis rör varandra. Ett bra sätt att göra detta på är med en bit papper. Lägg pappret mellan munstycket och byggplattan och justera tills du känner lite motstånd när du försöker flytta pappret.
#Gå nu runt byggplattan med- eller motsols och upprepa steg detta tills vi har rätt höjd i alla hörn. Det krävs ibland flera varv.

===Plocka ut gammalt filament===
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. Filementet ska nu kunna röra sig fritt. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet så att du ser att munstycket extruderar lite plast. 1-2 cm brukar räcka.
#Fortsätt att hålla in armen och ryck bestämt ut filamentet ur skrivhuvudet. Dra det hela vägen ut ur PTFE-röret förbi extrudern.
#Du kan nu släppa extruder-armen och plocka bort filament-rullen.

===Sätta i nytt filament===
#Starta skrivaren.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som ska sättas i.
#Vänta på att skrivaren kommer upp i temperatur.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet genom extrudern, hela vägen genom PTFE-röret.
#Forsätt att för hand mata in plast tills du ser att all den gamla plasten har försvunnit ur munstycket. Det kan ofta krävas 10 cm eller mer för detta.
#Släpp extruder-armen.

==Användning==

===Utskrift===
[[Image:pritt.jpg|220px|thumb|Som lim rekomenderas varmt det klassiska limstiftet "[https://www.google.se/search?q=pritt+limstift Pritt]".]]
När skrivaren är kalibrerad och rengjord kan vi äntligen skriva ut en modell! För att förbereda en modell för 3D-utskrift kan ni läsa [[3D-skrivare|här]].
#Stoppa i SD-kortet med din modell.
#Starta skrivaren. (Om du stoppar i SD-kortet efter att skrivaren har startats får du välja '''Prepare''' → '''Change SD-card''' så att skrivaren laddar om SD-kortet).
#Välj '''Prepare''' → '''Print from SD''' och välj din modell.
#Medan skrivaren värmer upp kan du applicera ett lager med lim på den yta du kommer att skriva ut på. Dvs. ska du bara skriva ut en liten figur behöver du inte täcka hela byggplattan med lim.
#Vänta på att skrivaren blir varm.
#När skrivaren börjar närma sig sin sluttemperatur kan det vara bra att man sitter med en plast-pincett och plockar bort eventuellt plast-läckage från munstycket. Detta kan följa med och förstöra din utskrift.
#Låt skrivaren arbeta klart.
#När utskriften är färdig kan man ofta lossa på utskriften direkt med handkraft eller genom att försiktigt använda en skrapa. Annars är det '''alltid''' enklare att låta byggplattan kallna. Plasten krymper då och utskriften lossnar ofta av sig självt. Använd '''ALDRIG''' våld när du försöker ta loss en utskrift. Byggplattan är av glas och kan lätt skadas.
#Torka gärna av eventuella limrester och se till att det är rent och snyggt för nästa person som ska använda skrivaren.

===Avbryt en utskrift===
Med 3D-utskrifter kan saker och ting ofta gå fel. Då är det bäst att avbryta utskriften och börja om från början.
#Välj '''Prepare''' → '''Stop print'''
#Flytta upp skrivhuvudet en bit (se manövrering) och plocka bort den gamla utskriften.
#Vill du börja om direkt är det bara att skriva ut igen. Vill du däremot komma tlllbaka senare måste du antingen stänga av skrivaren eller välja '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

==Anteckningar==
* '''2017-07-30:''' Ibland kan de två gängstavarna som styr Z-axeln bli osynkroniserade. Det innebär att X-axeln kommer att vara sned då den är lägre/högre än på den andra sidan. För att lösa detta stänger man först av stegmotorerna. Sedan tar man ett skjutmått och sätter mot kanten på X-axeln och mäter ner till maskinen botten-ram. Vrid sedan på gängstavarna för hand för att få dem i samma höjd på båda sidor.

Creality CR-10

2018-11-18T10:29:38Z

AdamSG:

__NOTOC__
[[Image:3D-skrivare-Creality-CR-10.jpg|400px|thumb|CRF:s orangea och blåa CR-10-S4]]

'''Creality CR-10''' är en [[3D-skrivare]] I budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget ''Creality 3D''. Det finns tre versioner av denna skrivare med utskriftsvolymerna ''300 mm'', ''400 mm'' eller ''500 mm'' kubiskt. För att skilja dessa versioner åt brukar användare lägga till ''S3'', ''S4'' eller ''S5'' på slutet av namnet. På CRF använder vi 400 mm-versionen, dvs. ''Creality CR-10-S4''. Denna skrivare släpptes tidigt 2017 och blev väldigt populär på grund av dess låga pris och höga utskriftsvolym. De skrivare som finns på CRF köptes in i juli 2017.

Eftersom att dessa skrivare är så pass stora och saknar ombyggnad är det svårt att få upp temperaturen på både byggplattan och omkringliggande luft. Därför rekomenderas endast PLA eller andra filament som ej beter sig som till exempel ABS.

Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3D-skrivare om man söker på internet.

==Information==
*'''Utskriftsvolym''': 400 mm × 400 mm × 400 mm
*'''Filamentdiameter''': 1.75 mm
*'''Munstycke diameter''': 0.4-0.8 mm
*'''Rekomenderade material''': PLA och PETG
*'''Maximal temperatur munstycke''': 250 °C
*'''Maximal temperatur byggplatta''': 60 °C

==Cura (3.4.1)==
Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med [[Slicer-program|slicer-programmet]] [[Cura]] (3.4.1). OBS: Den senaste versionen som verifierat fungerar är 3.4.1. I nyare versioner finns det problem med att ställa in filamentdiameter i maskininställningar.

===Maskininställningar===

{| class="wikitable"
|-
| '''X (Width)'''
| 400 mm
| '''X min'''
| 20 mm
|-
| '''Y (Depth)'''
| 400 mm
| '''Y min'''
| 10 mm
|-
| '''Z (Height)'''
| 400 mm
| '''X max'''
| 10 mm
|-
| '''Build Plate Shape'''
| Rectangular
| '''Y max'''
| 10 mm
|-
| '''Machine Center is Zero'''
| No
| '''Gantry height'''
| 99999999999 mm
|-
| '''Heated Bed'''
| Yes
| '''Number of extruders'''
| 1
|-
| '''GCode flavor'''
| RepRap (Marlin)
| '''Material Diameter'''
| 1.75 mm
|-
|
|
| '''Nozzle size'''
| 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm
|}

===Rekomenderade utskriftsparametrar===
För att göra dessa inställningar behöver man byta '''Print Setup''' från '''Recommended''' till '''Custom'''. Man måste också komma ihåg att ändra nozzle-diameter i [[#Maskininställningar|maskininställningar]] om man har bytt nozzle.

{| class="wikitable"
|-
! Material
! '''PLA'''
! '''PLA'''
|-
! Nozzle diameter
! '''0.4 mm'''
! '''0.8 mm'''
|-
| '''Layer height'''
| 0.2 mm
| 0.4 mm
|-
| '''Wall thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Top/bottom thickness'''
| 0.8 mm
| 1.6 mm
|-
| '''Infill density'''
| 15%
| 20%
|-
| '''Printing temperature'''
| 210 °C
| 220 °C
|-
| '''Build plate temperature'''
| 45 °C
| 45 °C
|-
| '''Diameter'''
| 1.75 mm
| 1.75 mm
|-
| '''Flow'''
| 100%
| 100-120%
|-
| '''Enable retraction'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Print speed'''
| 60 mm/s
| 40 mm/s
|-
| '''Travel speed'''
| 80 mm/s
| 90 mm/s
|-
| '''Enable print cooling'''
| Yes
| Yes
|-
| '''Enable support'''
| No*
| No*
|-
| '''Build plate adhesion type'''
| Skirt**
| Skirt**
|}

<nowiki>*</nowiki> Om man skriver ut något som är avlångt eller har ett litet fotavtryck mot byggplattan rekommenderas det att man använder '''Raft''' på '''Build plate adhesion type'''. Detta förhindrar att utskriften "warpar" eller lossnar från byggplattan.

<nowiki>**</nowiki> Om man skriver ut något som har delar som hänger utan stöd mot byggplattan (tänk ett träd där endast stammen bär upp trädkronan) så behöver man sätta '''Enable support''' till '''Yes'''.

==Manövrering==
===Jogga axlar===
'''Elkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Move axis''' → '''1 mm'''
#Välj sedan '''X''' (vänster/höger), '''Y''' (fram/bak) eller '''Z''' (upp/ner).
#Vrid på hjulet för att köra i valt led. Var försiktig när du kör skrivaren in i ändlägena så att inte motorerna slits ut i onödan. Förflyttningar i Z-led tar ett tag så vrid inte på hjulet för snabbt.
'''Handkraft:'''
#Tryck på encoder-hjulet och välj '''Prepare''' → '''Disable steppers'''
#Du kan nu flytta skrivhuvudet med handkraft i X-led och byggplattan i Y-led. Försök inte flytta skrivhuvudet i Z-led (upp/ner).

===Rengöring===
#Endast vattenlösligt lim används på byggplattan som torkas av med våt trasa. Om någon har använt något annat kan det behöva användas aceton eller etanol.
#Kör upp munstycket en bit i Z-led så att det är lätt att komma åt.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till 210 °C.
#Låt munstycket komma upp i temperatur och plocka sedan bort plastresterna från det med en pincett (utan att bränna sig eller skada munstycket).
#Stäng av skrivaren eller Välj '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

===Bed-leveling===
====Ledskruvar====
[[Image:cr10_leadscrew_1.jpg|150px|thumb|Mät med ett skjutmått från x-axeln ner till ramen.]]
[[Image:cr10_leadscrew_2.jpg|150px|thumb|Skruva på ledskruven försiktigt tills de båda sidorna är i samma nivå.]]

Skrivaren har ett problem med att ledskruvarna i Z-led hamnar på olika höjd. Det kan i värsta fall skilja en hel centimeter mellan den vänstra och högra sidan. Detta gör det omöjligt att kalibrera byggplattan. För att lösa detta gör man följande:
#Tag ett skjutmått och mät från x-axeln som löper över skrivaren ner till ramen i basen. Gör detta på båda sidor.
#Skiljer det mer än 3 mm mellan sidorna behöver ledskruvarna manuellt justeras så att de hamnar på rätt höjd.
#Välj en av ledskruvarna och justera denna för hand så att de båda sidorna hamnar i samma nivå.

====Byggplatta====
#Se till att det inte finns några plast- eller limrester på munstycket respektive byggplattan.
#Skruva på byggplattans fyra tumskruvar så att byggplattan kommer ner en liten bit. Detta förhindrar att munstycket krockar i den när vi sedan ska köra det till hem-positionen.
#Välj '''Prepare''' → '''Auto home''' och vänta på att skrivaren går till sin hemposition.
#Välj '''Prepare''' → '''Disable steppers''' för att avaktivera stegmotorerna. Man kan nu flytta på skrivhuvudet och byggplattan manuellt med handkraft.
#Flytta nu skrivhuvudet till ett av skrivarens hörn. Justera på motsvarande tumskruv så att munstycket och byggplattan nästan precis rör varandra. Ett bra sätt att göra detta på är med en bit papper. Lägg pappret mellan munstycket och byggplattan och justera tills du känner lite motstånd när du försöker flytta pappret.
#Gå nu runt byggplattan med- eller motsols och upprepa steg detta tills vi har rätt höjd i alla hörn. Det krävs ibland flera varv.

===Plocka ut gammalt filament===
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. Filementet ska nu kunna röra sig fritt. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet så att du ser att munstycket extruderar lite plast. 1-2 cm brukar räcka.
#Fortsätt att hålla in armen och ryck bestämt ut filamentet ur skrivhuvudet. Dra det hela vägen ut ur PTFE-röret förbi extrudern.
#Du kan nu släppa extruder-armen och plocka bort filament-rullen.

===Sätta i nytt filament===
#Starta skrivaren.
#Välj '''Control''' → '''Temperature''' → '''Nozzle''' och ställ temperature till utskriftstemperaturen för [[Filament|filamentet]] som ska sättas i.
#Vänta på att skrivaren kommer upp i temperatur.
#Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. '''Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna'''.
#Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet genom extrudern, hela vägen genom PTFE-röret.
#Forsätt att för hand mata in plast tills du ser att all den gamla plasten har försvunnit ur munstycket. Det kan ofta krävas 10 cm eller mer för detta.
#Släpp extruder-armen.

==Användning==

===Utskrift===
[[Image:pritt.jpg|220px|thumb|Som lim rekomenderas varmt det klassiska limstiftet "[https://www.google.se/search?q=pritt+limstift Pritt]".]]
När skrivaren är kalibrerad och rengjord kan vi äntligen skriva ut en modell! För att förbereda en modell för 3D-utskrift kan ni läsa [[3D-skrivare|här]].
#Stoppa i SD-kortet med din modell.
#Starta skrivaren. (Om du stoppar i SD-kortet efter att skrivaren har startats får du välja '''Prepare''' → '''Change SD-card''' så att skrivaren laddar om SD-kortet).
#Välj '''Prepare''' → '''Print from SD''' och välj din modell.
#Medan skrivaren värmer upp kan du applicera ett lager med lim på den yta du kommer att skriva ut på. Dvs. ska du bara skriva ut en liten figur behöver du inte täcka hela byggplattan med lim.
#Vänta på att skrivaren blir varm.
#När skrivaren börjar närma sig sin sluttemperatur kan det vara bra att man sitter med en plast-pincett och plockar bort eventuellt plast-läckage från munstycket. Detta kan följa med och förstöra din utskrift.
#Låt skrivaren arbeta klart.
#När utskriften är färdig kan man ofta lossa på utskriften direkt med handkraft eller genom att försiktigt använda en skrapa. Annars är det '''alltid''' enklare att låta byggplattan kallna. Plasten krymper då och utskriften lossnar ofta av sig självt. Använd '''ALDRIG''' våld när du försöker ta loss en utskrift. Byggplattan är av glas och kan lätt skadas.
#Torka gärna av eventuella limrester och se till att det är rent och snyggt för nästa person som ska använda skrivaren.

===Avbryt en utskrift===
Med 3D-utskrifter kan saker och ting ofta gå fel. Då är det bäst att avbryta utskriften och börja om från början.
#Välj '''Prepare''' → '''Stop print'''
#Flytta upp skrivhuvudet en bit (se manövrering) och plocka bort den gamla utskriften.
#Vill du börja om direkt är det bara att skriva ut igen. Vill du däremot komma tlllbaka senare måste du antingen stänga av skrivaren eller välja '''Prepare''' → '''Cooldown'''.

==Anteckningar==
* '''2017-07-30:''' Ibland kan de två gängstavarna som styr Z-axeln bli osynkroniserade. Det innebär att X-axeln kommer att vara sned då den är lägre/högre än på den andra sidan. För att lösa detta stänger man först av stegmotorerna. Sedan tar man ett skjutmått och sätter mot kanten på X-axeln och mäter ner till maskinen botten-ram. Vrid sedan på gängstavarna för hand för att få dem i samma höjd på båda sidor.

3D-skrivare

2018-11-18T10:28:37Z

AdamSG: /* Användbara resurser */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar] '''(Titta på denna innan utbildning)'''
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2018-11-18T10:24:21Z

AdamSG: /* Användbara resurser */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar]
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2018-11-18T10:23:36Z

AdamSG: /* Introduktion */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==
3D-printing är en s.k. '''additiv''' tillverknignsteknik där man bygger upp en modell genom att lägga till material. Detta kan jämföras med en '''subtraktiv''' tillverkningsteknik som fräsning där man istället tar bort material. Den vanligaste typen av 3D-skrivare är FDM som står för '''Fused Deposition Modeling''' där man värmer upp ett material och extruderar detta på en byggplatta. Detta bygger upp den tredimensionella modellen med en massa strängar av materialet. Vanligtvis används plastmaterial som kommer upplindad på rullar och kallas '''filament'''. Munstycket som lägger ut materialet flyttas av motorer som i sin tur styrs av en styrdator. Vanligtvis kan man föra över sin modell till denna styrdator med t.ex. USB eller SD-kort.

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

===Användbara resurser===
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar]

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2018-11-17T09:19:05Z

AdamSG: /* Slicer-program */

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==

===Användbara resurser===
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar]

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

* '''Layer height:''' Höjden på varje lager i utskriften
* '''Wall thickness:''' Tjockleken på väggarna i utskriften
* '''Top/bottom thickness:''' Tjockleken på “tak” och “golv” i utskriften
* '''Infill density:''' Hur mycket av insidan ska täckas upp med material?
* '''Printing temperature:''' Temperatur på munstycke - beror på vilket material vi väljer
* '''Build plate temperature:''' Temperatur på byggplatta - beror på vilket material vi väljer
* '''Travel speed:''' Hur fort munstycket rör sig när det inte extruderar plast
* '''Enable print cooling:''' Om vi vill kyla plasten med “part cooling fan” när det kommer ut
* '''Build plate adhesion:''' Olika metoder för att få bättre fäste vid byggplatta
* '''Enable supports:''' Om det automatiskt ska generera stödstrukturer
* '''Support placement:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Support density:''' Hur mycket stödstrukturer ska genereras
* '''Support overhang angle:''' Vart stödstrukturer ska genereras
* '''Print speed:''' Utskriftshastighet - hur fort munstycket rör sig när det extruderar plast

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

3D-skrivare

2018-11-17T08:43:51Z

AdamSG:

__NOTOC__
[[File:SkrivarHylla.jpg|thumb|Hylla med 3D-Skrivare Augusti 2018]]
'''Hela denna sida ska läsas igenom innan man går kursen för 3D-skrivarna!'''

En del av den [[Verktyg och utrustning|utrustning]] som finns på CRF är våra [http://en.wikipedia.org/wiki/3D-printer 3D-skrivare]. Dessa kan medlemmar använda i sina projekt för att skapa allt ifrån snygga figurer till mekaniska komponenter. Denna tillverkningsteknik har på senare tid mognat och blivit ganska användarvänlig jämfört med hur det såg ut för ett par år sedan. Idag kan man lära sig rita upp en modell på datorn och få den utskriven samma eftermiddag utan alltför mycket bekymmer!

==3D-skrivare på CRF==
CRF har ett antal olika modeller av skrivare som har olika egenskaper och egenheter. Du kan läsa om dessa här:

*1 st [[Anycubic i3 mega]]
*2 st [[Creality CR-10|Creality CR-10-S4]]
*2 st [[Prusa i3 MK3]]

==Introduktion==

===Användbara resurser===
* [https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Guide för felsökning av prints]
* [https://www.youtube.com/watch?v=KZi3esvQ02w Förklaring av 3D-skrivarens olika delar]

===Val av tillverkningsmetod===
3D-printing är en riktigt bra tillverkningsmetod om man vill få fram snabba prototyper med komplexa geometrier där man inte ställer allt för höga krav på hållfasthet. Om man däremot är ute efter att tillverka ett stort antal kopior av samma modell eller behöver hantera tyngre laster är inte 3D-skrivare nödvändigtvis rätt val. Modeller med dimesnioner runt 10 cm kan i genomsnitt ta runt 5-10 timmar att skriva ut och det tar därför väldigt långt tid att tillverka många kopior.

==Regler==

'''För att använda 3D-skrivarna måste man:'''
# Först gå på ett utbildningstillfälle.
# Märka upp med rätt skyltar (munstycke, materialtyp och din kontaktinfo).
# Vara närvarande de första lagerna så att man vet att utskriften inte misslyckas.
# (Om möjligt) ha uppsikt på 3D-utskriften via webbkameran om ingen annan i lokalen har det ansvaret.
# Göra rent efter sig. Detta inkluderar byggplatta, resten av skrivaren och bänken.
# Plocka bort din kontaktinfo-skylt och se till att kvarvarande skyltar fortfarande stämmer.

'''För materialet som används till 3D-skrivarna gäller att:'''
# Endast CRF:s egna filament får användas i 3D-skrivarna!
# Varje rulle ska förvaras i en återförslutningsbar plastpåse i sin egna tillhörande låda när den inte används. Varje sådan låda förvaras i sin tur i rätt plastback under 3D-skrivarna. Läs på skyltarna var de hör hemma!
# Lämna lådan till filmamentet du använder bredvid skrivaren så att nästa person som använder skrivaren vet vilken låda det hör till. Lämna aldrig fler lådor än dessa uppe vid skrivarna!
# När du byter filament ska du använda en avbitare och klippa av änden av det gamla filamentet i en vass vinkel (som en ros) innan du stoppar undan det. Änden ska även fästas i filamentrullen för att förhindra att det trasslar ihop sig.
# Om det är väldigt lite filament kvar på en rulle (mindre än 30 g) ska den slängas.
# Om du saknar något material ska detta rapporteras i CRF:s '''wishlist'''

'''I övrigt gäller att:'''
# Man får INTE byta nozzle (munstycke) på 3D-skrivarna själv.
# Uppstår något fel eller oklarhet med skrivarna fråga i så fall gärna en erfaren medlem eller styrelsen.

==Användning==
'''Modell (STL-fil):'''

För att göra en 3D-utskrift behöver man en en fil med modellen man vill skriva ut. Det format man behöver ha filen på kallas för [https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) STL]. Har man gjort en egen modell med hjälp av t.ex. [[CAD-program]] kan man lätt exportera denna fil. Alternativt kan man ladda ner färdiga STL-filer från nätet på t.ex.[http://www.thingiverse.com/ Thingiverse] eller [http://www.instructables.com/ Instructables].

'''Material (Filament):'''

Man behöver känna till vilken typ av material man vill göra utskriften i. Man behöver alltså välja rätt [[3D-skrivare#Material|filament]]. Vi rekommenderar att skriva ut med [[3D-skrivare#Material|PLA]]!

'''Maskininstruktioner (Slicer-program):'''

3D-skrivare kan inte direkt tolka STL-filerna som maskininstruktioner. För detta krävs så kallad [https://en.wikipedia.org/wiki/G-code G-code]. Detta genereras med hjälp av så kallade [https://www.google.com/search?q=slicer+program Slicer-program].

'''Utskrift (3D-skrivare):'''

Efter att man har sin G-code färdig är det bara att följa guiden för skrivaren man vill använda. Man hittar den på [[3D-skrivare#3D-skrivare på CRF|respektive sida]] för varje skrivare.

==Material==
Materialet som används vid utskrifter med en [[3D-skrivare]] kommer i form av tråd upplindad på rullar. Denna tråd kallas för ''Filament'' och kan vara av flera olika material som kräver olika inställningar på 3D-skrivaren. Dessutom krävs det ibland förberedelser på själva maskinen (t.ex. något form av lim på byggplattan) för att få det bra.

{| class="wikitable" style="width: 80%;" align="center"
|-
! Parameter
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid PLA]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene ABS]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate PETG]'''
! '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon Nylon]'''
! '''[https://ninjatek.com/products/filaments/ninjaflex/ NinjaFlex]'''
|-
| '''Beskrivning'''
| Den vanligaste typen av filament. Förhållandevis starkt men skört vid hög belastning och börjar deformeras runt 60°C. Det enklaste materialet att skriva ut med och duger till det mesta.
| En annan vanlig plast. Generellt sett starkare och mer flexibel än PLA och deformeras runt 105°C. Svårare att skriva ut med än PLA då det kräver hög temperatur och deformeras lätt vilket (lagerna har svårt att bindas samman). Krävs en ordentligt uppvärmd byggplatta och en ombyggnad (enclosure) som håller uppe lufttemperaturen.
| En plast som på senare tid har blivit väldigt populär. Den är lika stark som ABS och börjar deformeras runt 88°C. Man kan saga att PETG kombinerar det bästa av båda världar hos PLA och ABS. Det är lätt att skriva ut och det är hållbart.
| Ett material med bra mekaniska egenskaper. Extremt starkt och bra vidhäftning i lagerna. Låg friktion vilket gör det bra till t.ex. kugghjul. Deformeras runt 155°C. Svårt att skriva ut med då det krymper och deformeras precis som ABS och materialet är även väldigt hygroskopiskt. Det innebär att materialet lätt absorberar vatten från luften och kan behöva torkas innan det används.
| Speciellt på det sättet att det är ett flexibelt material. Det börjar deformeras runt 60°C. Eftersom att materialet är flexibelt är det ganska svårt att skriva ut med. Det fastnar ofta i skrivaren när man försöker mata fram det och kräver egentligen en extruder som är speciellt anpassad för flexibla filament. Det kan dock vara värt det eftersom attt man kan göra många intressanta konstruktioner med hjälp av flexibla delar.
|-
| '''Munstycke'''
| 210-220 °C
| 230-240 °C
| 230-265 °C
| 220-260 °C
| 210-240 °C
|-
| '''Byggplatta'''
| 0-60 °C
| 80-110 °C
| 50-60 °C
| 70-80 °C
| 0-60 °C
|-
| '''Lagerhöjd'''
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
| 0.1-0.3 mm
| 0.2-0.4 mm
| 0.1-0.4 mm
|-
| '''Hastighet'''
| 30-90 mm/s
| 30-90 mm/s
| 20-60 mm/s
| 30-60 mm/s
| 10-30 mm/s
|-
| '''Kylfläkt'''
| 50-100%
| 0-10%
| 50-100%
| 0%
| 50-100%
|-
| '''Vidhäftning'''
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift, Kapton-tejp, "ABS-juice"
| Limstift, Blå målartejp
| Limstift
| Limstift, Blå målartejp, Kapton-tejp
|}

==Slicer-program==
För att skriva ut saker i en en [[3D-skrivare]] behövs ett så kallat [http://reprap.org/wiki/Slicer slicer-program]. Det är ett program som gör om en STL-fil till G-code som maskinen kan tolka. Man kan saga att den skivar upp modellen i lager och bestämmer var det ska läggas ut filament och hur. Det finns ett antal olika sådana mjukvaror som alla fungerar ungefär likadant. De har dock lite olika inställningsmöjligheter och strategier vad gäller hur de genererar G-code.

'''Lista over slicer-program:'''
*[[Cura]] (Rekomenderat)
*[[Slic3r]]
*[[Simplify3D]]

==Vanliga fel==
3D-printrarna är ganska dyra. Det är dock svårt att ha sönder någonting (printern eller dig själv) med printern. Det vanligaste som händer är att din print lossnar får underlaget och du får göra om den. Värre är om extrudern täpps igen. Om nånting börjar låta väldigt konstigt eller så, fråga om hjälp. Dock finns det ett par symptom och fel som kan uppkomma. Värt att notera är att många problem löses med en komplett omstart, d.v.s. bryt strömmen (både knappen och USB-sladden) och kör igång igen.

===Filamentet fäster inte på byggplattan===
* '''Behov av kalibrering:''' Skrivaren är inte kalibrerad.
** '''Åtgärd:''' Gör en bed-leveling-rutin för skrivaren och se till att munstycket kommer så pass nära byggplattan att den pressar ut filamentet på plattan och inte bara släpper en sträng på den.

* '''Rengöring av byggplattan:''' Vissa material som ABS skrivs ut bäst när byggplattan är HELT ren.
** '''Åtgärd:''' Gör rent den med T-röd och prova igen.

* '''Behov av vidhäftning:''' Vissa material som PLA kan behöva lim på plattan för att fästa om man gör stora prints.
** '''Åtgärd:''' Använd limstiften och lägg ett lager lim på stället där utskriften hamnar.

* '''Komplex geometri:''' Vissa komplexa geometrier har svårt att fästa på byggplattan om den inte har ett stort fotavtryck mot den.
** '''Åtgärd:''' Använd en '''raft''' i slicer för att få utskriften att fästa bättre.

* '''För snabb utskrift:''' För att det första lagret ska fästa ordentligt hjälper det om man kör extra långsamt.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned hastigheten för det första lagret till ungefär 20 mm/s. Du kan även ändra '''feed rate''' på skrivaren för detta.

===Skrivaren matar inte tillräckligt med filament===

* '''Utskriften går för snabbt:''' Extrudern och hotenden har en begränsad förmåga att mata ut plast. Detta beror på materialtypen, hur stort munstycke man använder osv.
** '''Åtgärd:''' Vrid ned '''Print speed''' till ungefär 30-40 mm/s och se om den hinner med bättre.

* '''Felaktiga inställningar i slicer:''' Det är lätt att missa ett par inställningar som påverkar hur mycket filament som matas i slicer-programmet.
** '''Åtgärd 1:''' Kolla så att '''Filament Diameter''' är satt till rätt värde för filamentet du använder (vanligtvis 1.75 mm).
** '''Åtgärd 2:''' Kolla så att '''Nozzle Diameter''' är satt till rätt värde för maskinen du använder (vanligtvis 0.4-0.8 mm).

* '''För låg temperatur:''' Om det är för kallt i hot-end smälter inte filamentet som det ska och extrudern orkar inte trycka igenom. Ifall filamentet krullar sig mycket när man extruderar är detta också ett tecken på för kallt.
** '''Åtgärd:''' Öka temperaturen i hot-end med 5-10 grader.

* '''Munstycke för nära byggplattan:''' Ifall det kommer ut väldigt lite filament på byggplattan eller att det är väldigt utsmetat så ligger byggplattan för nära.
** '''Åtgärd:''' Skruva på justerskruvarna så att byggplattan går neråt (notera lapparna vid skruvarna) på de platser där symptomen uppstår.

* '''Filamentet har fastnat:''' Detta märks ganska tydligt. Stegmotorn är stark och kan dra iväg hela filamenthållaren, samt lyfta sig själv. Du kan även se att filamentet är spänt mellan rullen och extrudern.
** '''Åtgärd:''' Försök att trassla upp filamentet, rulla lite på rullen och se till att det går enkelt att mata.

* '''Stopp i hotend:''' Detta händer ibland och är inte nödvändigtvis farligt, men kan vara jobbigt att fixa.
** '''Åtgärd 1:''' Utför en s.k. cold pull. Det innebär att du värmer upp hotenden till lite under den vanliga utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i (t.ex. 200 °C för PLA). Samtidigt spänner du loss filamentet och drar du försiktigt men bestämt i filamentet ut ur hotenden. När det närmar sig temperaturen borde det förhoppningsvis lossna och dra med sig proppen. Det fungerar bäst med PLA men kan även göras med ABS.
** '''Åtgärd 2:''' Man kan använda en '''väldigt''' tunn nål eller frässtål (~0.4 mm) för att sticka upp i munstycket och peta bort stoppet när det är uppvärmt. Detta går att göra utan att montera isär något, men det är väldigt lätt att frässtålet går av så var försiktig med denna teknik.
** '''Åtgärd 3:''' Hot-enden kan behöva göras rent ordentligt. Då måste den skruvas loss och rengöras med t.ex. aceton. Gör inte detta själv, utan informera i så fall styrelsen om situationen.

* '''Olämpligt filament:''' Ifall man har provat allt men det krånglar fortfarande kan det vara så att filamentet i sig är dåligt eller olämpligt för det du ska skriva ut.
** '''Åtgärd 1:''' Vissa filament (och till och med färger) beter sig olika i skrivaren och ibland kan t.ex. ett vitt filament krångla jättemycket medans den svarta varianten av samma filament fungerar bra. Prova med en annan färg/variant och se om det blir bättre. Du kan också prova att öka '''Flow Rate''' i slicer till ca. 120%.
** '''Åtgärd 2:''' Vissa filament som PLA blir sämre med tiden om de lämnas framme. Det kan handla om för gammalt filament. Prova en ny rulle!
** '''Åtgärd 3:''' Materialet har absorberat luftfuktighet. När filamentet är i hotenden sväller det och fastnar. Ifall det "ploppar" så är detta ytterligare ett tecken. Notera att Nylon är känsligt för detta. Här måste man torka filamentet i t.ex. ugnen. Ställ ugnen på c:a 50 grader och torka filamentet i några timmar. '''OBS: Detta ska inte göra med PLA (smälter vid låga temperaturer).''' Filamentet förvaras i en plastpåse med silicagel för att undvika detta. Dessa bör också torkas lite då och då. För att torka silica gel är proceduren samma som att torka filament. '''OBS: Gör inte detta själv, utan informera först styrelsen'''.

==Lista over gamla 3D-skrivare==
*[[Velleman Vertex (Old)|Velleman Vertex]]
*[[Bukobot 8 V2 Vanilla (Gammal)|Bukobot 8 V2 Vanilla]]
*[[ZYYX Classic]]
*[[Ultimaker 3]] (Tillfälligt lånad)

==Mer läsning==
*[[Host-program]]

Prusa i3 MK3

2018-11-13T20:25:14Z

AdamSG: /* Anteckningar */

__NOTOC__
Prusa i3 MK3 är en [[3D-skrivare]] i det lite dyrare segmentet tillverkad av självaste '''Josef Prusa''' som en framstående person inom 3D-printing rörelsen. Detta är på många sätt och vis den design som har inspirerat de flesta av 3D-skrivarna som har riktats mot hobbyister mellan åren 2012-2018.

Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3D-skrivare om man söker på internet.

[[Image:3D-skrivare-Prusa-i3-MK3.jpg|400px|thumb|CRF:s Prusa i3 MK3]]

==Information==
*'''Utskriftsvolym''': 250 mm × 210 mm × 210 mm
*'''Filamentdiameter''': 1.75 mm
*'''Munstycke diameter''': 0.4 mm
*'''Rekomenderade material''': PLA, PETG, ABS, NinjaFlex, Nylon
*'''Maximal temperatur munstycke''': 300 °C
*'''Maximal temperatur byggplatta''': 120 °C

==Cura (3.5.1)==
Vanligtvis använder vi Cura som slicer på CRF, men till Prusa används Slic3r vanligtvis. Det går dock utmärkt att använda Cura om man följer [https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+import+profiles+to+Cura/703 den här guiden från Prusa själva]. Efter att ha gjort det kan man använda Cura som vanligt till skrivarna.

==Rekomenderade utskriftsparametrar==
Ladda ner och använd prusas rekomenderade! '''Man kan dock behöva ändra retraction distance till 1.7 mm för bästa reslutat.'''

==Anteckningar==
* '''2018-11-13:''' Det kan vara problem med att PETG fäster för hårt på byggplattan! Så pass hårt att den skadas. Använd därför Prusas egna lim för att förhindra att den fäster för hårt.

Prusa i3 MK3

2018-11-13T19:33:18Z

AdamSG:

Prusa i3 MK3

2018-11-13T19:32:44Z

AdamSG: /* Rekomenderade utskriftsparametrar */